Sur la route de Luanda — De Soyo à Praia Croc (via EN100, Ambriz et Barrondo Dande)

ITINERAIRE

Nous quittons Soyo à la fraîche, laissant derrière nous les plages sauvages de l’Atlantique, les eaux tranquilles du fleuve (qu’on devine comme un grand trait argenté à l’est) et l’atmosphère industrieuse de la ville pétrolière. Le soleil n’en est encore qu’à promettre sa chaleur quand notre 4×4 Raptor s’engage sur la nationale EN100, cap au sud — plus de 600 km nous attendent jusqu’à Luanda.

La première partie du trajet déroule un paysage de plaines côtières : savanes ponctuées d’acacias, quelques palmiers isolés, et ces monticules rouges qui trahissent la présence de termitières. Les villages apparaissent par à-coups — hameaux aux maisons de briques crues et toits de tôle — où des enfants surgissent sur le bas-côté pour saluer les voitures. De temps à autre, un marché improvisé borde la chaussée : bananes, papayes, ananas, et parfois du poisson séché qui pend aux étals — un aperçu brute et vivant du commerce local.

Détour : Foz do Rio Cunene près de N’Zéto — le spectacle des marais

Une déviation nous mène vers la Foz do Rio, aux abords de N’Zéto. Là, une aire marécageuse s’étend, calme et grouillante. Nous laissons le 4×4 au bord d’un pista sablonneuse et restons immobiles : le ballet des oiseaux est immédiatement visible.

Des aigrettes garzettes (little egrets) fouillent la vase, des cormorans à poitrine blanche sèchent leurs ailes sur des branchages, de longues pattes d’échasses se dessinent au ras de l’eau, et des hérons cendrés se faufilent entre les herbes. C’est une halte ornithologique idéale — la rive vit au rythme des marées et des prises des pêcheurs.

Ambriz, les forêts de baobabs et la Praia Croc Nga

Nous quittons ensuite la EN100 pour bifurquer vers Ambriz et la Praia Croc Nga. La route se transforme : plaques de terre, pistons sablonneux, et puis, soudain, des forêts remarquables. D’immenses baobabs se dressent sur les bas-côtés, silhouettes massives aux troncs parfois blanchis par le soleil et le sel. Ces géants au tronc gonflé évoquent des personnages pétrifiés — on se surprend à leur inventer des histoires. Les baobabs apportent ombre et tranquillité ; ils servent aussi de repères évidents dans le paysage et témoignent de l’adaptation des espèces à ces terres côtières.

À l’orée des bosquets de baobabs poussent aussi des euphorbes succulentes, en formes de chandelier — ces euphorbes en candelabre que l’on croise en Afrique australe et orientale. Leur silhouette graphique tranche avec la masse du baobab : colonnes vertes, parfois rugueuses, qui ponctuent la route comme des bornes végétales. (Ces euphorbes appartiennent au grand genre Euphorbia, souvent employées comme haies ou plantées pour leurs formes spectaculaires.)

Retour vers la nationale et halte à Barrondo Dande

Nous quittons la petite route ombragée par les silhouettes centenaires de centaines de baobabs. Leurs troncs blanchis par le soleil portent les marques du temps : cavités creusées par le vent, cicatrices laissées par les saisons, branchages tordus semblant tendre les bras vers le ciel. De là, nous retrouvons la nationale : le rythme change aussitôt. Les paysages défilent plus vite, et le ronronnement régulier du moteur accompagne notre avancée vers la côte.

Barrondo Dande apparaît comme une respiration au bord de la route. Cette petite agglomération, à mi-chemin entre le rivage et les zones agricoles, vit au rythme de son marché. Les étals débordent de légumes colorés, d’épices au parfum entêtant et de sacs de charbon de bois empilés comme des forteresses sombres. Nous nous laissons tenter : un sac à 200 AOA, qui trouvera vite son utilité. Les femmes, foulards colorés noués sur la tête, pèsent les marchandises avec des gestes précis, tandis que les hommes chargent et déchargent les motos et camionnettes venues de loin.

Non loin, la mer étincelle sous le soleil déclinant. De petites embarcations se balancent doucement, accompagnées par des martins-pêcheurs pie. Leurs plumes noir et blanc tranchent sur le bleu de l’océan. Ils guettent, immobiles, puis plongent comme des flèches pour remonter aussitôt avec un poisson frétillant dans le bec.

Cette pêche aérienne, rapide et précise, contraste avec l’activité plus lente des pêcheurs humains. Ici, la mer nourrit depuis toujours, et la pêche artisanale reste au cœur de la vie locale. Outre les poissons, la zone est réputée pour ses langoustes : on raconte que certains plongeurs, équipés simplement de masques et de filets, les capturent à la main au pied des falaises ou dans les crevasses rocheuses. Les prises sont ensuite grillées sur place ou vendues aux restaurants de Luanda.

L’histoire de Barrondo Dande se confond avec celle de la région du Dande. Cette partie de la côte angolaise a vu passer, au fil des siècles, des pêcheurs traditionnels, des commerçants portugais et des communautés locales vivant entre mer et savane. Les plages, souvent ourlées de dunes et surmontées de petites falaises ocre, servent encore de point d’ancrage aux bateaux en bois dont la silhouette se découpe au coucher du soleil.

La journée s’achève dans un ciel embrasé. Nous reprenons la nationale, laissant derrière nous la rumeur du marché et le parfum de la mer. Entre savane piquée de baobabs, lagunes vibrantes de vie et villages de terre cuite au soleil, cette étape nous a offert un condensé d’Angola : une terre rude et généreuse, une faune discrète mais toujours là, et cette chaleur humaine qui éclaire chaque rencontre, chaque halte, chaque sourire.

VISITE DE LUANDA

Nous partons aujourd’hui à la découverte de Luanda, cette capitale dévorante qui s’épanouit au bord d’une des plus belles baies naturelles d’Afrique. Dès l’arrivée, la ville frappe par son contraste : d’un côté la baie de Luanda et l’Ilha do Cabo, rubans d’eau et d’écume qui donnent à la ligne d’horizon une élégance marine incontestable ; de l’autre, une métropole en pleine métamorphose, marquée par plus de quatre siècles d’histoire coloniale portugaise et par une modernisation fulgurante depuis les années 2000.

Depuis 2002, la manne pétrolière a transformé la ville. Les compagnies, banques et assurances investissent massivement : surgissent des immeubles de verre et d’acier, des tours flambant neuves, des hôtels luxueux et des centres d’affaires qui jaillissent surtout dans la Cidade Baixa et le long de la Marginal. Cette dernière — vaste boulevard littoral — a été reconstruite en élargissant la ville sur la mer ; bordée d’aménagements soignés et de plantations, elle relie la Fortaleza de São Miguel au port et offre des panoramas spectaculaires sur la baie. La promenade y est un spectacle permanent : joggeurs, taxis, pêcheurs et promeneurs se croisent face à l’eau.

Pourtant, il suffit de s’engouffrer dans les rues perpendiculaires à la Marginal pour retrouver une autre réalité : chaussées défoncées, nids-de-poule, circulation chaotique et lente. Les contrastes sont criants — gratte-ciels modernes jouxtent des façades délabrées, 4×4 rutilants côtoient enfants des rues et marchés improvisés. Certains Luandais plaisantent (à moitié) qu’on peut faire à peine un kilomètre à l’heure dans certains quartiers aux heures de pointe ; pour beaucoup, les trajets quotidiens sont presque aussi longs que la journée de travail elle-même. La saison des pluies peut, en outre, rendre certains accès quasi impraticables pendant quelques heures ou quelques jours, amplifiant les difficultés de mobilité.

Luanda, c’est donc une ville de ruptures : modernité ostentatoire et quartiers populaires, chantiers permanents et patrimoine historique désorienté par le temps.

La Fortaleza de São Miguel, datant du XVIᵉ siècle, est un phare historique qui permet de mesurer ces couches temporelles — depuis sa plate-forme, la vue sur la baie et sur la presqu’île opposée est tout simplement époustouflante.

Nous restons longtemps à contempler ce panorama : la lumière sur l’eau, les lignes des buildings, les pirogues qui persistent au premier plan — une image qui résume la complexité et la beauté de la ville.

La ville surprend aussi par des clins d’œil insolites : une « Sagrada Familia » locale dont le nom invite au sourire, des façades colorées, des ruelles où la vie fourmille, et des avenues dont la propreté et la qualité de revêtement témoignent des investissements récents. Pour nous, venus d’ailleurs, Luanda apparaît comme la plus « belle » des capitales sud-africaines visitées jusqu’ici : la baie, les gratte-ciels en enfilade et les points de vue depuis la forteresse ou la presqu’île offrent des cartes postales mémorables.

Pratiques et conseils rapides : privilégier les points de vue matinaux (la lumière est douce et la circulation moindre), prévoir toujours un peu de marge pour les déplacements (les embouteillages et travaux sont omniprésents), éviter de se déplacer à pied la nuit dans certains secteurs périphériques, et garder sur soi provisions d’eau et petite monnaie pour les stands et taxis. Pour les amateurs de photo, la Marginal au coucher du soleil et la Fortaleza au lever du jour donnent des images remarquables.

Enfin, Luanda reste une ville d’intenses contrastes mais d’irrésistible magnétisme : elle incarne à la fois l’essor économique, les tensions sociales et la capacité de transformation. Marcher dans ses quartiers, écouter ses bruits, et s’arrêter pour observer la baie — c’est toucher du doigt l’âme complexe d’une capitale en pleine recomposition.

L’Assemblée Nationale à Luanda

En roulant le long des axes qui traversent Luanda, nous apercevons, posé comme un emblème moderne, le bâtiment de l’Assemblée nationale. Vu depuis la route et de près, il frappe d’abord par sa silhouette majestueuse : une vaste composition centrée autour d’un dôme monumental flanqué de volumes horizontaux rythmés par des rangées régulières de fenêtres et d’arcades. Le dôme, hémisphérique et largement proportionné, couronne la salle plénière et fonctionne comme un repère urbain — on le voit de loin, il attire le regard et confère à l’ensemble une présence solennelle. Sous cette coiffe, une rotonde doublée d’un étage de colonnes et d’arcades crée un jeu d’ombres et de pleins/vides très lisible depuis la route ; ces colonnades évoquent la solennité des édifices parlementaires classiques tout en étant traitées dans un vocabulaire contemporain.

La façade, aux tons ocre-rouge rehaussés d’éléments clairs pour les corniches, les colonnes et les encadrements, donne à l’ensemble une chaleur visuelle et une grande lisibilité. Les lignes horizontales, les balustrades et les arcatures ponctuent les volumes, tandis que le recours apparent au béton enduit et aux menuiseries modernes traduit le dialogue entre technique actuelle et références formelles. Implanté sur une parcelle dégagée, le bâtiment s’entoure d’allées, de pelouses et d’une rangée de palmiers qui ménagent une mise à distance cérémonielle entre la voie publique et l’institution ; cette mise en scène paysagère renforce l’idée d’un lieu protégé et ordonné.

Sur le plan historique et symbolique, l’édifice s’inscrit dans la dynamique de reconstruction et de mise en visibilité de l’État post-conflit : il illustre la volonté d’affirmer, par l’architecture, la présence institutionnelle et la modernisation du pays. Le choix formel — dôme, rotonde, colonnades — renvoie à une tradition architecturale qui associe la forme circulaire à l’idée d’unité et de débat public, la salle plénière sous le dôme étant l’espace où se tiennent les délibérations qui façonnent la nation.

Depuis la route, l’impression est à la fois de solennité et de séparation : dispositifs de contrôle, barrières et présence sécuritaire rappellent la fonction d’État tandis que, au-delà, la vitalité du tissu urbain — marchés, rues commerçantes, quartiers plus modestes — continue de battre son rythme. Pour qui photographie depuis l’extérieur, la lumière du matin ou de la fin d’après-midi sculpte magnifiquement les volumes et la couleur des façades, et un cadrage en légère contre-plongée permet d’accentuer la solennité du dôme tout en restituant le rapport de l’édifice à son parvis planté de palmiers.

Là où l’indépendance s’est levée : le 4 Février gravé dans le ciel de Luanda

Notre visite débute par l’un des monuments les plus visibles et symboliques de Luanda : le Monumento do Marco Histórico 4 de Fevereiro. Dressé comme une flèche urbaine, il attire le regard et impose le silence respectueux autour de son socle. Le monument commémore le 4 février 1961, date fondatrice du soulèvement qui marque le début de la guerre d’indépendance angolaise. Ce jour-là, des nationalistes angolais menèrent des actions — notamment des attaques contre des prisons — qui allumèrent la mèche d’un long combat pour la fin de la domination coloniale portugaise. Le site est ainsi lieu de mémoire : il rappelle à la fois le sacrifice et la résilience des générations qui ont lutté pour l’indépendance.

L’œuvre se présente comme une structure moderne et verticale : plusieurs éléments en béton s’élèvent en pointe, formant un ensemble géométrique qui pointe vers le ciel. Sur ses surfaces, des motifs et emblèmes nationaux ont été sculptés ou incrustés, ajoutant une dignité solennelle à l’ensemble. Le monument est implanté au milieu d’une esplanade bordée de palmiers et de végétation tropicale, avec la cité en toile de fond — un contraste entre nature et urbanité qui renforce la solennité du lieu.

Nous ressentons, en approchant, un mélange d’émotion et de gravité : la verticalité du monument incite à lever les yeux, tandis que l’espace ménagé autour permet de s’arrêter, lire les plaques commémoratives et réfléchir. C’est un lieu de recueillement discret autant qu’un repère pour les habitants et les visiteurs souhaitant comprendre l’histoire du pays.

En observant plus attentivement la frange arborée qui entoure l’esplanade, la ville nous offre aussi des surprises fragiles : perché sur une branche basse, un minuscule passereau nous regarde, curieux. Sa poitrine et son ventre sont d’un bleu turquoise éclatant, contrastant avec la douceur beige rosée de son dos et de sa tête — il s’agit d’un cordonbleu d’Angola (Uraeginthus angolensis), petit oiseau discret et splendide. Un peu plus loin, une éclatante tache de couleur traverse furtivement notre champ de vision : un guêpier nain (Merops pusillus meridionalis), aux sourcils bleus peu marqués et au dessus vert foncé, se tient presque immobile sur sa branche. Ce bref ballet d’oiseaux, si proche des plaques commémoratives et des pavés de la ville, nous rappelle que l’histoire humaine et la vie naturelle partagent souvent les mêmes lieux — et que la mémoire d’un peuple peut s’écrire aussi au rythme des oiseaux.

MAUSOLEU DR ANTONIO AGOSTINHO NETO

Nous poursuivons notre visite par le Mausoléu Dr António Agostinho Neto, érigé en hommage au premier président de la République d’Angola. Né le 17 septembre 1922 et décédé le 10 septembre 1979, Agostinho Neto occupe une place majeure dans l’histoire politique et littéraire du pays ; le mausolée, inauguré le 17 septembre 2012 à l’occasion du 90ᵉ anniversaire de sa naissance, concrétise cette double dimension — celle du chef d’État et celle du poète.

Sur le plan historique, le lieu concentre la mémoire d’un parcours national : figure de la lutte anti-coloniale, symbole de l’indépendance, Neto est aussi l’auteur d’une œuvre poétique qui a contribué à forger une conscience collective. Le mausolée fonctionne dès lors comme un point de convergence entre commémoration civique et célébration culturelle ; il est à la fois sanctuaire national et lieu d’éducation citoyenne, où les cérémonies d’État et les hommages populaires se succèdent.

Architecturalement, l’édifice joue sur la sobriété monumentale. De loin, il se présente comme une construction solennelle, aux volumes clairs et aux lignes nettes, implantée sur une esplanade qui ménage un retrait cérémoniel par rapport à la ville. Les matériaux et les finitions, souvent choisis pour leur durabilité et leur noblesse visuelle, mettent en scène la lumière et offrent des espaces de contemplation. À l’intérieur, la lecture de l’architecture suggère un parcours — un passage mesuré entre l’entrée, les espaces d’exposition et la partie mémorielle — conçu pour accompagner le visiteur dans une expérience de recueillement et d’information.

La poésie d’Agostinho Neto irrigue littéralement le mausolée : des extraits de ses textes recouvrent les murs, invitant à la lecture et à la méditation. Les vers évoquent tour à tour la lutte, la mémoire des disparus, l’espoir d’un avenir libéré et la dignité du peuple angolais. La présence des poèmes transforme l’espace en un livre monumental à ciel ouvert : on ne se contente pas de regarder l’architecture, on l’entend presque via les mots gravés ou inscrits, et l’on comprend que la mémoire politique ici est aussi une mémoire littéraire.

Symboliquement, le mausolée opère plusieurs niveaux de lecture. Il affirme l’État et ses récits fondateurs, mais il se veut aussi lieu de rassemblement et d’identification — un point où se rencontrent histoire officielle, douleur collective et aspirations. Par son intégration de la poésie, il signifie que la construction de la nation n’est pas seulement administrative : elle passe aussi par la langue, l’art et la culture. Pour nous, visiteurs, c’est un endroit où l’on mesure combien les formes architecturales et les mots peuvent travailler ensemble pour transmettre une mémoire vivante.

FORTALEZA DE SAO MIGUEL

Nous commençons notre visite de la Fortaleza de São Miguel avec une impression d’entrée en scène : gravis la rampe, franchissons la porte et, immédiatement, la pierre ancienne nous entoure. Nous marchons lentement le long des remparts, comme pour laisser le lieu nous parler à son rythme — chaque pas résonne, chaque creux de mur raconte. La forteresse, construite au sommet du Morro da Fortaleza, commande la baie ; son tracé polygonal et ses bastions, tout en austérité, rappellent que ce promontoire fut d’abord un poste d’observation et de défense. Ici, la mer s’offre à nous en spectacle permanent : la Ilha do Cabo dessine un profil d’écume, la Marginal file le long de la côte et la lumière balaie les eaux d’argent.

En faisant le tour des fortifications, nous cherchons le meilleur angle pour voir, pour comprendre. La rotonde des canons, les pas de ronde et les plateformes d’artillerie se succèdent, et à chaque avancée la vue se renouvelle : d’un côté la baie, vaste et changeante, de l’autre la presqu’île qui lui fait face, silhouette minérale et végétale qui ferme l’horizon. Plus près, serrés contre les pentes, apparaissent des quartiers qui contrastent violemment avec l’ordre du bastion : toits de tôle, ruelles enchevêtrées, constructions improvisées — un bidonville qui nous rappelle la réalité sociale de la ville, sa géographie des inégalités. Le panorama tient alors d’un tableau à double face : beauté marine et besoins urbains entremêlés.

L’histoire se lit sous nos yeux : les assises robustes de la forteresse, les embrasures des canons, les lignes de défense, autant de signes d’un temps où contrôler la baie voulait dire contrôler les routes du monde. Pourtant, la Fortaleza n’est pas seulement un vestige ; en la parcourant nous percevons la façon dont elle a été réinvestie — musée, lieu de cérémonie, point d’ancrage pour la mémoire collective. Les salles intérieures, les vitrines qui présentent uniformes, cartes et objets, transforment l’architecture en récit : la pierre accueille les paroles et les documents qui expliquent les conflits, les alliances et les vies liées à ce site.

À nos pieds, la végétation locale campe la scène : petites touffes d’herbes, mangroves en contrebas et, surprenamment, des euphorbes qui pointent ici et là. Ces plantes succulentes, dressées en colonnes parfois ramifiées, apportent par leur silhouette graphique un accent presque sculptural aux abords des murailles. Nous nous arrêtons un instant pour observer leurs formes — troncs rigides, couleurs cireuses — qui s’accordent étrangement aux lignes sévères des remparts. Elles semblent, elles aussi, avoir appris à tenir sur ces terres exposées au vent salé, à capter la rare humidité et à résister au soleil.

La lumière changeante du jour joue un rôle décisif : le matin, les volumes se détachent en clair-obscur ; en fin d’après-midi, l’or du soleil réchauffe les pierres, fait ressortir les ocres, et donne une profondeur presque théâtrale au paysage. Nous prenons le temps d’attendre ces instants, de nous asseoir sur un bastion et de regarder la ville s’étirer — les quais bruissent d’activité, les pirogues vont et viennent, et la presqu’île déroule ses modestes plages. La juxtaposition des hauteurs et des faubourgs, de l’ordre construit et du tissu populaire, nous pousse à réfléchir : la Fortaleza offre une vue qui est à la fois pittoresque et politique.

Lorsque nous redescendons, toujours en silence, le musée nous accueille avec ses récits et ses objets. Parcourir les salles, c’est mesurer les accumulateurs du temps : cartes anciennes qui montrent des routes maritimes, uniformes qui portent les plis de l’histoire, archives qui disent les espoirs et les ruptures. Le lieu conjure la mémoire nationale tout en invitant au questionnement — comment le passé militaire se mêle-t-il aux enjeux contemporains de la ville ?

Nous quittons la Fortaleza avec le sentiment d’avoir parcouru une coupe transversale de Luanda : d’en haut, la baie nous a offert sa beauté ; à hauteur d’homme, la ville nous a montré ses contrastes ; sous nos pas, les pierres ont murmuré des épisodes tantôt lointains, tantôt immédiats. Avant de partir, nous jetons un dernier regard vers la presqu’île et vers ce quartier de pente où la vie s’organise malgré tout : la forteresse veille, ancienne et toujours présente, témoin d’un territoire où histoire, nature et société s’entrelacent.

ILHA DO CABO

Nous terminons notre journée de visite sur l’Ilha do Cabo par un lieu chargé de recueillement et d’histoire : l’église Nossa Senhora do Cabo. Selon la tradition, une stèle dédiée à la Vierge se trouvait déjà ici avant l’arrivée, en 1575, du premier envoyé du roi du Portugal au Royaume de Kongo. La chapelle primitive, devenue église, fut achevée en 1669 et, au fil des siècles, a subi plusieurs restaurations — parmi les plus récentes, celles de 1961 et 2003 — qui lui ont permis de traverser le temps tout en conservant sa vocation spirituelle. Il est probable qu’il s’agit de l’une des toutes premières constructions catholiques implantées en Angola et même sur une partie de la façade atlantique africaine, ce qui confère à l’édifice une valeur patrimoniale singulière.

L’édifice lui-même se présente avec la simplicité solennelle d’une chapelle ancienne : volumes compacts, murs épais enduits de teinte claire et une silhouette qui se détache sur le ciel marin. À l’intérieur, l’espace de prière reste humble et intime ; l’autel et les ex-voto témoignent d’une histoire de dévotion locale entretenue depuis des générations. L’église est ouverte tous les jours et il est possible d’y effectuer une visite non guidée hors des heures de messe — penser à respecter le calme du lieu, une tenue décente et, si l’on le souhaite, laisser un petit don qui soutient l’entretien.

Après la visite, nous poursuivons jusqu’au bout de la presqu’île. La promenade révèle deux visages de la mer : d’un côté l’Atlantique ouvert, puissant et sauvage, qui déroule de longues plages battues par les vagues ; de l’autre la baie de Luanda, plus abritée, où la lumière joue sur l’horizon urbain et où se détachent la ligne de la Marginal et la silhouette de la Fortaleza. Nous marchons sur des étendues de sable qui paraissent parfois infinies, observons pêcheurs et oiseaux côtiers, ramassons quelques coquillages et laissons le vent salé nous nettoyer l’esprit. La vue depuis l’extrémité de la presqu’île — panoramique sur la baie et sur l’île qui lui fait face — est l’un de ces moments qui synthétisent la complexité de Luanda : beauté naturelle, histoire et présence humaine se superposent dans un tableau puissant et inoubliable.

Pour profiter au mieux : privilégier la fin d’après-midi pour la lumière et une mer plus calme du côté de la baie, prévoir de l’eau, une protection solaire et des chaussures adaptées si l’on souhaite longer les rochers. Et garder, une fois encore, le silence et le respect nécessaires quand on revient vers l’église.

PRAIA DE CACUADO ET MERCADO DE PEIXE

Après cette belle découverte ornithologique, nous mettons le cap vers la Praia de Cacuaco, où se tient l’un des marchés aux poissons les plus vivants de la région. Ici, la vie semble suivre le rythme de la marée. À notre arrivée, la plage est déjà animée : des pirogues colorées rentrent du large, tirées sur le sable par des équipes de pêcheurs qui, torse nu ou vêtus de t-shirts délavés par le soleil et le sel, se hâtent de décharger leurs prises. L’air est saturé d’odeurs marines, mêlées à celles du bois en combustion sur lequel grésillent déjà quelques poissons destinés aux clients pressés.

Le marché s’organise de façon presque organique : pas de bâtiments fixes, seulement une succession de bassines, de seaux et de paniers, posés à même le sable, dans lesquels s’amoncellent les produits du jour. Les transactions se font à la voix, au geste, et souvent dans un mélange joyeux de portugais, de kimbundu et de mots pêchés dans le créole local. Ici, nous trouvons des clams bien frais à 2000 AOA le seau, des darnes épaisses de requin vendues 4000 AOA pour environ 500 g, et de superbes gambas charnues proposées à 5500 AOA les 600 g.

Nous observons aussi quelques langoustes, mais leur taille nous surprend : elles sont nettement plus petites que celles rencontrées sur d’autres côtes africaines. La raison ? Plusieurs pêcheurs nous expliquent que la pression de la pêche, combinée à l’absence de réglementation stricte sur la taille minimale de capture, conduit à prélever des spécimens avant leur pleine maturité. Cette situation, ajoutée à un environnement marin local parfois fragilisé par la pollution côtière, limite la possibilité pour ces crustacés d’atteindre des dimensions plus impressionnantes.

La vie des pêcheurs ici n’est pas facile : la mer est leur unique gagne-pain, et les revenus fluctuent au gré des saisons et des aléas climatiques. Certains vendent directement à la plage, d’autres écoulent leur marchandise auprès de petits restaurants ou de revendeurs qui alimentent les marchés de Luanda. L’activité reste majoritairement artisanale, bien que quelques bateaux à moteur complètent le paysage. Mais derrière l’effort et la fatigue, on perçoit aussi une fierté palpable, celle de vivre d’un savoir-faire transmis de génération en génération, ancré dans le quotidien de Cacuaco.

L’ambiance est à la fois brute et chaleureuse : le sable sert de sol au marché, les filets sèchent au soleil, les enfants jouent autour des pirogues, et la mer offre en continu ce double rôle de fournisseur et de décor, avec ses vagues qui viennent ponctuer, comme un refrain, la vie de cette communauté côtière.

PARC NATIONAL DE KISSAMA

Situé à moins de 80 km de la capitale, le Parc National de Kissama, aire protégée d’abord conçue comme réserve de chasse en 1938 est devenue parc national en 1957. Ce parc aux limites naturelles à l’ouest avec l’Océan Atlantique, au nord avec le fleuve Kwanza de son embouchure jusqu’à Muxima, et au sud avec le fleuve Longa, s’étend sur 9 600 km² et offre une grande variété de couvertures végétales et de paysages. Magnifiques baobabs ! De gros efforts ont été faits depuis une décennie avec la réintroduction de faune sauvage décimée pendant les années de guerre. Des tours guidés de deux heures sont proposés aux visiteurs pour observer les espèces animales présentes dans le parc ; girafes, éléphants, élands, autruches, zèbres, grands koudous, gnous, différentes espèces d’antilopes (grandes, communes et naines).

D’après Paul Wesson d’Eco Tur,  » une visite à Kissama est une excellente manière de passer en moins de deux heures, de l’enfer urbain à l’enchantement de la brousse africaine « .

ITINERAIRE

Miradouro da Lua, un paysage lunaire aux portes de Luanda

Le Miradouro da Lua (Belvédère de la Lune) fait partie de l’imaginaire luandais.

En quittant le parc de Kissama et en reprenant la route en direction de Luanda, un arrêt s’impose sur la côte : le Miradouro da Lua, littéralement le « belvédère de la lune ».

Ce site naturel, situé à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale, doit son nom au paysage insolite qu’il dévoile, semblable aux reliefs d’un décor lunaire.

Depuis le promontoire, le regard se perd sur une succession de falaises érodées, striées de teintes ocre, rouges et blanches. Le vent et les pluies, en sculptant patiemment ces sols fragiles, ont créé une mosaïque de canyons, de ravins et de pics acérés.

Cette érosion différentielle met en lumière des couches géologiques d’âges variés : principalement des dépôts sédimentaires datant du Miocène et du Pliocène (entre 23 et 2,5 millions d’années), constitués d’argiles, de grès et de limons. Ces formations se sont accumulées lors des grandes variations climatiques et marines qui ont marqué la côte angolaise au cours du Cénozoïque.

Ilha Mussulo : cordon littoral aux portes de Luanda

ITINERAIRE

Nous quittons Luanda de bon matin, embarqués dans notre 4×4, la ville encore engourdie derrière nous. Très vite, le ruban de route épouse le littoral, l’air se charge d’embruns et la lumière s’ouvre : cap sur l’Ilha de Mussulo, cette presqu’île longue et étroite qui s’étire au sud de la capitale et se rattache à la terre à la Ponta das Palmeirinhas.

Mussulo court sur une trentaine de kilomètres, mince flèche de sable large tantôt de 3 km, tantôt de 100 m seulement aux passages les plus étroits de son extrême sud. Elle est née des sédiments du fleuve Kwanza, charriés vers le nord par le courant de Benguela, qui ont patiemment dessiné une grande baie intérieure où trois îles sommeillent comme des perles à l’abri du ressac.

De Luanda aux Chutes de Calandula

ITINERAIRE

Nous quittons Luanda par l’est, en direction des célèbres chutes de Calandula, l’un des plus grands spectacles naturels d’Angola. Le trajet, d’environ 360 à 380 km, suit principalement l’EN120/EN230, via Catete et N’Dalatando.

La route est officiellement bitumée, mais elle se présente comme une succession de contrastes. De Luanda à N’Dalatando, le bitume est creusé de nids-de-poule, et la circulation dense de camions ralentit la progression. Le ministère des Transports estime actuellement le temps de trajet à 5 à 6 heures pour rejoindre Malanje (380 km), soit presque le double du temps théorique que l’on pourrait espérer sur une route en bon état. Des travaux d’élargissement sont en cours, promesse d’améliorations futures.

Après N’Dalatando, les choses s’améliorent. La chaussée devient plus roulante et traverse un plateau verdoyant où les collines se succèdent, parsemées de villages aux couleurs vives. La bifurcation de Cacuso marque un carrefour important : vers le sud, on peut découvrir le site énigmatique des Pedras Negras de Pungo Andongo, ces immenses monolithes qui surgissent au milieu de la plaine comme des sentinelles de pierre. Vers l’est, la route mène au barrage de Capanda, dont les eaux calmes offrent un contraste saisissant avec les reliefs environnants. Et au nord, c’est la promesse des chutes de Calandula, à 65 km de route secondaire, asphaltée mais parfois cahoteuse.

La diversité des paysages s’accompagne aussi d’une évolution architecturale. Les villages que nous traversons présentent des maisons basses en briques rouges séchées au soleil, recouvertes de toits de chaume. Ce style contraste avec les habitations rencontrées plus au sud, souvent construites en parpaings de ciment. Les façades en terre cuite, ponctuées de portes peintes en bleu ou vert vif, ajoutent une touche de chaleur humaine au décor. À chaque halte, les sourires des enfants et la présence des marchés de bord de route — chargés de manioc, bananes et maïs grillé — rappellent que la route n’est pas seulement un axe de transit, mais aussi une artère vivante où s’anime la vie locale.

À mesure que l’on approche de Calandula, la nature reprend ses droits.

Calandula (parfois écrit Kalandula) apparaît enfin. Le village est modeste, mais l’environnement est spectaculaire. Les chutes se dévoilent avec fracas, un rideau d’eau de 105 mètres de haut qui s’effondre dans une cuvette verdoyante. Le spectacle est à la fois sauvage et majestueux. Depuis le plateau où se situe notre hôtel, le Lumina, la vue embrasse toute la cascade et la vallée forestière. Ici, point de grands complexes touristiques : l’ambiance est volontairement préservée, presque hors du temps. Le vacarme de l’eau se mêle aux cris des oiseaux, et l’on se sent coupé du monde.

Ce trajet de Luanda à Calandula n’est pas seulement une route vers une merveille naturelle. C’est un voyage en soi, où chaque kilomètre raconte l’Angola : ses difficultés d’infrastructures, ses richesses culturelles, ses paysages variés et sa vitalité humaine.

Les Pedras Negras (Pungo Andongo) : un mystère géologique et culturel

ITINERAIRE

Ce matin, nous quittons avec un pincement au cœur notre havre de paix à Calandula, après avoir savouré le chant puissant des chutes et la fraîcheur de la forêt tropicale environnante. Notre route du retour vers Luanda s’annonce longue, mais nous avons choisi de la rendre plus riche en paysages et découvertes en incluant un détour par deux sites emblématiques : les mystérieuses Pedras Negras, aussi appelées Pungo Andongo

Nous reprenons la route en direction du sud-ouest, sur une chaussée bitumée qui serpente à travers la savane et les collines de la province de Malanje. Cette partie de l’EN230, même si asphaltée, reste cahoteuse par endroits, avec des nids-de-poule et des zones où la végétation semble reprendre ses droits. Les panoramas sont splendides : vastes étendues de savane parsemées d’arbres baobabs et d’acacias, troupeaux de zébus paissant tranquillement, et des villages aux maisons colorées que nous traversons en saluant les habitants souriants.

DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025

ITINERAIRE

CABO LEDO

Cabo Ledo est la destination  » week-end à la plage  » par excellence depuis Luanda pour tous !

Située à 120 kilomètres au sud de la capitale, cette plage attire autant les familles que les surfeurs pendant les week-ends et les fêtes de fin d’année.

Cette destination a d’ailleurs été reconnue en 2011-2012 par le ministère de l’Hôtellerie et du Tourisme comme l’un des quatre pôles touristiques du pays. Les investisseurs sont invités à participer aux projets de développement et d’aménagement de la zone.

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