Geysir, notre première rencontre avec l’Islande en ébullition +
À peine arrivés en Islande et nous être installés à Reykjavik, , nous décidons de commencer notre voyage par un site emblématique : Geysir. Ce nom résonne déjà comme une promesse. Nous savons qu’il ne s’agit pas d’un geyser ordinaire : il est l’ancêtre, celui qui a donné son nom à tous les autres dans le monde.
En approchant du champ géothermique de Haukadalur, le paysage se transforme. Le sol fume de toutes parts, l’air est saturé d’odeurs de soufre, et chaque pas nous rappelle que nous marchons au-dessus d’un réservoir d’énergie colossale. Nous suivons les sentiers balisés, conscients du danger : l’eau qui bouillonne ici atteint souvent plus de 100 °C, et chaque été des visiteurs trop curieux se brûlent en voulant tester sa température.
Le Grand Geysir se tient devant nous, majestueux malgré son silence actuel. C’est lui qui, au XVIIᵉ siècle, propulsait son jet bouillonnant à plus de 70 mètres de haut, impressionnant les voyageurs et inspirant les premiers récits scientifiques sur ce phénomène rare. Pendant des siècles, il fut le plus puissant geyser connu. Mais depuis quelques décennies, il s’est assoupi. Nous nous penchons au bord de son cratère empli d’une eau bleuâtre qui bouillonne à peine, comme si le géant retenait son souffle.
Nous imaginons ce que devaient être les éruptions spectaculaires du passé, quand la colonne d’eau jaillissait avec une force capable de secouer la vallée. Les Islandais avaient même trouvé un moyen artificiel de le réveiller : ils déversaient du savon liquide pour briser la tension de surface et déclencher une éruption. Cette pratique, aujourd’hui interdite, nous semble à la fois fascinante et sacrilège. Ici, la nature impose son rythme, et nous l’acceptons avec respect.
Heureusement, Strokkur, son cadet, prend le relais. Nous attendons devant son bassin circulaire, hypnotisés par l’eau qui se met à frémir. Une bulle turquoise gonfle, comme un souffle venu des entrailles de la Terre, puis éclate dans un grondement. La colonne d’eau s’élève, majestueuse, à une vingtaine de mètres de haut, parfois davantage, avant de retomber en pluie brûlante. Le spectacle dure quelques secondes, mais il se répète toutes les cinq à dix minutes, avec une régularité qui nous fascine. Nous nous surprenons à attendre chaque nouvelle explosion avec la même excitation, comme des enfants devant un feu d’artifice naturel.
Tout autour de nous, le champ géothermique s’étend sur trois kilomètres carrés. Nous avançons entre marmites de boue qui glougloutent, fissures d’où s’échappe une vapeur sifflante, et vasques colorées bordées de dépôts minéraux. Le sol est parsemé de geyserites, ces concrétions siliceuses formées par les dépôts successifs d’eau chargée en minéraux. Certaines mares affichent un bleu éclatant, d’autres des teintes cuivrées ou verdâtres selon les algues et bactéries thermophiles qui s’y développent.
Nous nous arrêtons devant Blesi, un double bassin dont l’eau limpide prend des reflets bleu électrique, accentués par la lumière qui se réfléchit sur les particules de silice en suspension. Un peu plus loin, d’autres sources chaudes, moins spectaculaires mais tout aussi mystérieuses, complètent ce paysage vivant où l’on sent la Terre respirer.
Nous savons que ce phénomène a une explication géologique précise. Sous nos pieds, l’eau de pluie s’infiltre profondément dans le sol, jusqu’à atteindre des couches chauffées par une chambre magmatique encore active. Là, elle bout, se met sous pression, puis finit par trouver une faille pour remonter brutalement à la surface. La vapeur jaillit, entraînant l’eau avec elle dans une explosion spectaculaire. Un cycle qui se répète inlassablement, au gré des forces souterraines.
Mais Geysir, ce n’est pas seulement de la science : c’est aussi de l’histoire. Dès le XIXᵉ siècle, les voyageurs venaient ici pour admirer ses éruptions. Les récits des explorateurs, les dessins et gravures ont fait connaître ce phénomène naturel à travers l’Europe. Aujourd’hui encore, ce site est un passage obligé du « Cercle d’Or », aux côtés de Gullfoss et de Thingvellir.
En marchant entre les fumerolles et les mares bouillonnantes, nous ressentons à quel point cette première étape en Islande est une initiation. Ici, la nature ne se contente pas de se montrer : elle impose sa puissance, ses odeurs, ses grondements, sa chaleur. Tous nos sens sont mobilisés : la vue devant les jaillissements de Strokkur, l’odorat agressé par l’acidité du soufre, l’ouïe bercée par les sifflements des fumerolles, le toucher quand la chaleur du sol traverse nos semelles. Certains visiteurs prolongent même l’expérience en testant un simulateur de tremblement de terre installé à proximité, histoire de mesurer l’énergie qui circule dans ces profondeurs.
Nous comprenons alors que Geysir n’est pas seulement une curiosité naturelle : c’est un symbole de l’Islande. Une terre où les éléments s’expriment avec une intensité brute, parfois menaçante, toujours fascinante. Et nous, simples voyageurs, nous nous sentons minuscules devant ce spectacle millénaire, tout en ayant la chance d’en être les témoins.
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Saveurs de l’Atlantique Nord : un dîner islandais au Hereford
De retour à Reykjavik, nous plongeons dans l’effervescence de Laugavegur Street, la grande artère commerçante de la capitale. Entre les façades colorées, les enseignes lumineuses et l’animation des passants, nous trouvons le Hereford Steakhouse, réputé pour proposer une cuisine où tradition et curiosité gastronomique se rencontrent.
Nous débutons notre repas par un mets aussi surprenant qu’authentique : le macareux fumé. Cet oiseau marin, emblème des falaises islandaises, est pêché depuis des siècles par les habitants, notamment dans les îles Vestmann. Sa chair sombre et tendre dégage des arômes puissants, à la fois iodés et fumés. Jadis, le fumage était une nécessité : le sel, rare et coûteux en Islande, était remplacé par la fumée du bois et de la tourbe. Aujourd’hui, ce plat raconte encore la lutte des Islandais contre l’isolement et la rudesse du climat.
Nous poursuivons avec une soupe de homard islandais (humarsúpa), véritable classique de la gastronomie locale. Les homards d’Islande (en réalité des langoustines, Nephrops norvegicus) sont réputés pour leur chair délicate. La soupe, à la fois crémeuse et relevée, est servie chaude et généreuse, reflet d’une cuisine conçue pour réchauffer les corps fatigués des pêcheurs. Sur le plan scientifique, la richesse de ces crustacés s’explique par les eaux froides et pures de l’Atlantique Nord, qui favorisent leur croissance lente et leur saveur concentrée.
Enfin, nous faisons l’expérience d’un plat controversé mais chargé d’histoire : le steak de baleine. Sa texture évoque celle du bœuf, mais son goût est plus prononcé, avec une subtile note minérale. Autrefois, la chasse à la baleine représentait une ressource vitale pour un peuple vivant dans une île volcanique pauvre en terres agricoles. Aujourd’hui, si la consommation locale reste marginale, ce plat subsiste dans certains restaurants touristiques. Sur le plan scientifique, la chair de baleine est riche en protéines mais controversée en raison des métaux lourds accumulés dans l’organisme de ces grands cétacés. Sur le plan culturel, elle témoigne d’une époque où chaque ressource disponible devait être exploitée pour survivre.
Ainsi, ce repas au Hereford est bien plus qu’une simple dégustation : c’est un voyage culinaire au cœur de l’histoire islandaise, où se croisent les nécessités d’autrefois, les traditions de conservation, les influences maritimes et les débats contemporains autour de la protection des espèces.
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Pause gourmande au Saegriffin : saveurs islandaises au Old Harbor
Après notre balade le long du New Harbor, nous faisons une halte bien méritée pour le déjeuner au Saegriffin, un restaurant charmant situé dans le pittoresque Old Harbor de Reykjavik. Dès notre arrivée, l’atmosphère chaleureuse et accueillante nous séduit : les grandes baies vitrées offrent une vue imprenable sur le port, où se mêlent bateaux de pêche traditionnels et navires touristiques, tandis que l’intérieur allie simplicité scandinave et touches maritimes.
Nous découvrons une carte typiquement islandaise, mettant à l’honneur les produits frais de la mer. Les plats sont préparés avec soin : poissons locaux, fruits de mer, soupes savoureuses et spécialités du jour. Chaque bouchée révèle la fraîcheur des ingrédients et l’attention portée aux saveurs. Le service, à la fois professionnel et chaleureux, ajoute au plaisir de ce moment de détente, transformant le déjeuner en véritable expérience culinaire.
Manger au Saegriffin, c’est aussi profiter de l’animation du port, observer les goélands virevolter au-dessus de l’eau et sentir l’air iodé qui enveloppe le lieu. Ce restaurant illustre parfaitement l’esprit du Old Harbor, où la tradition maritime rencontre la modernité et le goût d’un Reykjavik vivant et accueillant.
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Le restaurant du Blue Lagoon : dîner dans la lave
Après la baignade, l’expérience se prolonge au Lava Restaurant, construit directement à flanc de lave solidifiée. L’architecture joue avec les contrastes : d’un côté les immenses parois de roche sombre et brute, témoins des éruptions passées, et de l’autre les larges baies vitrées ouvertes sur l’eau bleu laiteux du lagon. Le cadre est spectaculaire, surtout quand la vapeur s’élève des bassins au coucher du soleil.
La cuisine, raffinée et créative, met à l’honneur les produits islandais : poisson fraîchement pêché, agneau tendre des pâturages, langoustines, herbes aromatiques locales, mais aussi pain de lave encore tiède et beurre à la fleur de sel. Certains plats jouent avec la géothermie, rappelant que tout ici est lié à la chaleur du sous-sol.
Pour les amateurs de gastronomie, le restaurant propose des menus dégustation où chaque assiette raconte un peu de l’Islande : l’océan avec la morue et le hareng, les volcans avec des assiettes fumées au bois, et les glaciers avec des desserts givrés ou infusés d’herbes boréales.
Plus décontracté, un bar panoramique permet de savourer un verre de vin, une bière artisanale islandaise ou un cocktail aux saveurs nordiques, tout en profitant de la vue sur le lagon.
Le Lava Restaurant n’est pas qu’un simple lieu pour se restaurer : c’est une expérience culinaire et sensorielle complète, où le décor naturel, la lumière changeante et la cuisine se conjuguent pour prolonger la magie du Blue Lagoon.
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Reykjavík – Dîner au restaurant Vox du Hilton
À plusieurs reprises au cours de notre séjour, et notamment lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, nous nous installons au restaurant Vox, situé au sein du Hilton Reykjavík Nordica. Dès notre arrivée, nous sommes séduits par le cadre contemporain et élégant, où les grandes baies vitrées offrent une vue panoramique sur la ville et les collines environnantes. L’ambiance y est chaleureuse malgré l’hiver rigoureux à l’extérieur, avec un éclairage doux et un service attentif qui nous mettent immédiatement à l’aise.
La cuisine du Vox met à l’honneur les produits islandais dans toute leur diversité : poissons fraîchement pêchés, fruits de mer de l’Atlantique Nord, agneau tendre des pâturages, baies sauvages et herbes locales. Nous apprécions particulièrement la créativité des chefs, qui savent marier tradition et modernité : un plat peut allier le fumé subtil de la truite ou du saumon à des touches de légumes et aromates inattendus, sublimant la richesse des saveurs nordiques.
Durant le réveillon, l’atmosphère devient festive et conviviale. Les habitants comme les voyageurs se retrouvent autour de tables joliment dressées, trinquent avec des vins soigneusement sélectionnés ou des cocktails aux accents islandais, et profitent d’un service qui accompagne la soirée sans la presser. Nous apprécions ce mélange de raffinement et de convivialité, qui rend chaque repas mémorable, qu’il s’agisse d’un dîner tranquille après une journée de visites ou d’un repas festif pour accueillir la nouvelle année.
Le Vox n’est pas seulement un restaurant : c’est un lieu de rencontre et d’expérience gastronomique, où l’on ressent l’attention portée à chaque détail, de la présentation des plats aux combinaisons de saveurs, en passant par le confort des lieux et la beauté des vues. Pour nous, dîner ici devient une pause précieuse, une occasion de savourer pleinement la cuisine islandaise dans un cadre élégant et chaleureux, avant de replonger dans l’énergie festive de Reykjavík.
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Reykjavík – Dîner au restaurant Perlan avec vue panoramique
Au cours de notre séjour, nous avons également la chance de dîner au restaurant Perlan, un lieu emblématique de Reykjavík perché au sommet d’une colline et offrant une vue spectaculaire sur la capitale, les montagnes et l’océan. Dès notre arrivée, nous sommes frappés par l’architecture moderne et élégante du bâtiment, dont le dôme de verre semble flotter au-dessus de la ville, laissant entrer une lumière douce même à la tombée de la nuit.
À l’intérieur, l’ambiance est à la fois raffinée et conviviale. Les grandes baies vitrées nous permettent de contempler le panorama à 360°, des toits colorés de Reykjavík aux fjords et aux montagnes environnantes, illuminés par les derniers rayons du soleil ou par les lumières scintillantes de la ville la nuit. Chaque table devient ainsi un point d’observation privilégié, où le spectacle naturel se mêle à celui de la gastronomie.
La cuisine du Perlan, moderne et créative, célèbre les produits islandais : poissons frais et fruits de mer locaux, agneau tendre des pâturages, baies sauvages et herbes nordiques. Nous apprécions particulièrement la manière dont les chefs mêlent tradition et innovation, sublimant les saveurs par des présentations élégantes et originales. Chaque plat devient une expérience multisensorielle, où goût et visuel se répondent harmonieusement.
Dîner au Perlan est aussi l’occasion de profiter du cadre unique : le dôme tournant permet, lentement mais sûrement, de découvrir toute la ville sous différents angles, offrant des vues imprenables sur l’océan, les collines et les lumières urbaines qui scintillent dans la nuit hivernale. Cette combinaison de saveurs exceptionnelles et de panorama époustouflant rend notre repas inoubliable, et chaque bouchée est sublimée par le sentiment de contempler un spectacle naturel et urbain à la fois.
Pour nous, le Perlan est bien plus qu’un restaurant : c’est un lieu où l’on savoure la gastronomie islandaise tout en se laissant envoûter par la beauté du pays, une expérience qui conjugue plaisir des sens et émerveillement visuel.
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Hafnarfjörður – Un dîner audacieux au restaurant Le Viking
Le 2 janvier, nous nous arrêtons à Hafnarfjörður pour un dîner qui restera gravé dans nos mémoires : le restaurant Le Viking, célèbre pour ses plats traditionnels islandais et son atmosphère chaleureuse inspirée des sagas nordiques. Dès que nous franchissons la porte, nous sommes enveloppés par l’ambiance rustique et conviviale : poutres en bois massif, décorations rappelant l’époque des Vikings, bougies crépitantes et objets artisanaux qui semblent raconter mille histoires du passé islandais.
La carte met en avant les saveurs locales, souvent inattendues pour le palais européen. Nous choisissons un plat qui attire particulièrement notre attention et notre curiosité : une demi-tête de veau servie dans l’assiette, accompagnée de légumes racines et d’herbes locales. Le plat, spectaculaire à la vue, révèle une cuisson parfaitement maîtrisée, où la tendreté de la viande se marie aux saveurs subtiles des accompagnements. Chaque bouchée est une découverte, une plongée dans la gastronomie traditionnelle islandaise, à la fois audacieuse et respectueuse des ingrédients locaux.
Nous apprécions également le service attentif et chaleureux, qui nous explique l’histoire des plats et la manière dont ils sont préparés selon des techniques ancestrales. Le cadre et la nourriture se combinent pour offrir une expérience complète, où l’on se sent transportés à l’époque des Vikings, tout en savourant le confort moderne et la convivialité islandaise.
Dîner au Le Viking nous permet de comprendre que la cuisine islandaise va bien au-delà du poisson et de l’agneau : elle est authentique, parfois surprenante, mais toujours profondément ancrée dans le territoire et son histoire. En sortant du restaurant, le souvenir de ce repas audacieux et riche en saveurs nous accompagne, et nous laisse un goût de tradition et d’aventure culinaire.
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