Sonagiri, perle jaïne du Madhya Pradesh INDE +

Nous quittons Gwalior en matinée pour Sonagiri, le regard encore hanté par les dômes bleus du palais de Man Singh et les silhouettes figées des Tirthankaras sculptés à flanc de roche. La route vers Fatehpur nous entraîne à nouveau vers le sud-ouest, à travers des paysages semi-arides ponctués de petits villages, de champs de céréales et de collines pelées. C’est une route tranquille, ponctuée de scènes rurales : des enfants jouant au cricket dans la poussière, des femmes en saris éclatants marchant en équilibre, portant l’eau sur la tête, et des mendiants s’abritant sous les banians centenaires.

Après environ soixante-dix kilomètres, une colline blanche se dessine à l’horizon. Ce n’est pas une illusion : il s’agit bien de Sonagiri, littéralement la montagne d’or, haut lieu de pèlerinage jaïn. L’effet est saisissant. La colline, d’apparence modeste par sa hauteur, est entièrement couverte de temples immaculés, tous peints de blanc, dont les shikharas élancés s’élèvent comme des flammes silencieuses vers le ciel. C’est une vision de pureté, de légèreté, presque irréelle.

Nous laissons la voiture en contrebas et entamons à pied l’ascension sacrée. Le chemin, pierreux mais bien entretenu, est bordé de petits sanctuaires, de stèles, de fresques, de symboles sacrés gravés dans la roche : Om, svastika, pied du Tirthankara. L’air est étonnamment calme. On n’entend que les cris lointains des paons, le bruissement des ailes de perroquets verts dans les arbres, et le pas des pèlerins montant en silence. Certains marchent pieds nus, d’autres récitent des prières jaïnes, égrainant leurs malas.

Sonagiri est un site sacré pour la branche Digambara du jaïnisme. Selon la tradition, plus de 55 millions d’ascètes y auraient atteint le moksha, la libération spirituelle, dont le roi Nanganang Kumar et ses 15 millions de disciples. Ce chiffre, bien que symbolique, donne la mesure de la dévotion accumulée ici au fil des siècles. C’est un lieu où l’âme cherche à se dépouiller de tout, même de la mémoire.

Parmi les 103 temples recensés, 77 sont disséminés sur la colline elle-même, tandis que 26 se trouvent en contrebas, dans le village. La plupart sont de petite taille, mais harmonieusement disposés, donnant à l’ensemble l’apparence d’un village céleste tout de blanc vêtu. Le regard est toujours attiré vers le temple n°57, le plus vénéré du site, dédié au 8e Tirthankara, Chandraprabhu. On y vénère une statue de trois mètres de haut, taillée dans une pierre pâle, représentant le maître dans sa posture méditative, yeux mi-clos, immobile et paisible. La présence qui émane de cette figure est d’une intensité étonnante, presque palpable.

Non loin, on découvre une autre structure impressionnante : le Manstambh, la colonne de dignité, haute de 43 pieds, qui symbolise la force morale et la verticalité de l’âme éveillée. À la base, un petit autel, souvent orné de pétales de fleurs et de poudres colorées. Plus loin encore, un kund — bassin sacré — est taillé dans la roche. Il est entouré de murets bas et de marches patinées, et l’eau qui y stagne semble briller d’une lueur intérieure.

L’atmosphère de Sonagiri n’est pas bruyante ou fervente comme dans certains temples hindous. Elle est plus subtile, plus intérieure. Ici, on sent la volonté de se détacher, non de célébrer. Le dépouillement est partout : dans les lignes pures des temples, dans la blancheur totale des surfaces, dans l’absence de décor superflu. On comprend que c’est ce silence qui attire les pèlerins, ce vide qui permet de faire place à autre chose.

Nous redescendons lentement, le regard encore suspendu entre ciel et pierre, entre ascèse et lumière. La route vers Fatehpur nous attend, mais nous emportons avec nous une part de ce lieu intemporel, comme si les marches gravies nous avaient allégés d’un poids invisible.

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