Reykjavik, entre glace et feu : notre arrivée en Islande +

Après des heures de vol et des paysages déjà à couper le souffle depuis le hublot, nous posons enfin le pied à Reykjavik. L’air est pur, le ciel changeant, et l’excitation palpable. C’est ici que commence notre aventure islandaise, entre geysers, fjords et mystères nordiques.

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Geysir, notre première rencontre avec l’Islande en ébullition

À peine arrivés en Islande, nous décidons de commencer notre voyage par un site emblématique : Geysir.

Ce nom résonne déjà comme une promesse. Nous savons qu’il ne s’agit pas d’un geyser ordinaire : il est l’ancêtre, celui qui a donné son nom à tous les autres dans le monde.

En approchant du champ géothermique de Haukadalur, le paysage se transforme. Le sol fume de toutes parts, l’air est saturé d’odeurs de soufre, et chaque pas nous rappelle que nous marchons au-dessus d’un réservoir d’énergie colossale.

Nous suivons les sentiers balisés, conscients du danger : l’eau qui bouillonne ici atteint souvent plus de 100 °C, et chaque été des visiteurs trop curieux se brûlent en voulant tester sa température.

Gullfoss – La chute d’or ; L’approche du géant

Après l’émerveillement de Geysir, nous poursuivons notre voyage au cœur du Cercle d’or, cette boucle mythique d’Islande où la géologie, l’histoire et la puissance de la nature s’entrelacent.

La route file vers le nord-ouest, et à seulement six kilomètres, un grondement sourd envahit l’air. Nous approchons de Gullfoss, la « chute d’or », l’une des cascades les plus emblématiques du pays.

Sous nos yeux, l’eau de la rivière Hvítá se précipite en deux paliers successifs dans un canyon spectaculaire. La première chute mesure 11 mètres, la seconde 21 mètres, soit un total de 32 mètres de hauteur.

La gorge qui recueille ce tumulte s’étend sur près de 2,5 kilomètres, sculptée dans la lave solidifiée et hérissée de somptueuses orgues basaltiques.
En été, le débit atteint parfois 130 m³ par seconde, libérant une énergie titanesque. Chaque impact fait vibrer la roche, et le fracas résonne jusque dans notre poitrine.

Þingvellir ou Thingvellir au cœur de la terre et des dieux

Nous poursuivons notre chemin vers Þingvellir, situé à seulement 23 kilomètres à l’est de Reykjavik.

Ce site, première étape emblématique du cercle d’or, nous plonge dans un décor où se mêlent nature, histoire et mythologie.

Ici, en l’absence de bâtiments, il faut déployer notre imagination pour visualiser le premier parlement islandais, l’Althing, fondé en 930.

Dans ce vaste amphithéâtre naturel, les chefs de clan et la population se réunissaient chaque été pour débattre, rendre justice et proclamer les lois.

L’endroit, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004, garde encore l’écho des voix des anciens.

Old Harbor : entre mémoire maritime et modernité à Reykjavik

Le lendemain matin, nous quittons notre hôtel à pied et gagnons le Old Harbor de Reykjavik, berceau historique de la capitale. Dès notre arrivée, l’air salin et le cri des mouettes nous rappellent que l’Islande est avant tout une île façonnée par la mer. Les anciens entrepôts en bois, autrefois réservés aux pêcheurs et aux artisans, ont été transformés en cafés, galeries d’art et restaurants, mais leur architecture simple conserve l’empreinte d’un passé de labeur.

C’est ici que Reykjavik s’est construit, autour de la pêche et du commerce maritime. Dès le XIXe siècle, ce port a vu accoster les premiers navires modernes venus d’Europe. Il a été le point névralgique de la pêche à la morue, ressource vitale pour les Islandais. La prospérité économique du pays, notamment au XXe siècle, s’explique en grande partie par l’exploitation durable de ces stocks halieutiques, surveillés aujourd’hui par des réglementations scientifiques strictes.

Nous observons les bateaux de pêche encore actifs, mais aussi les navires de tourisme qui emmènent les visiteurs au large pour admirer les baleines et les colonies de macareux. Ce contraste illustre l’évolution du rapport des Islandais à la mer : de la subsistance à la conservation, du commerce à l’écotourisme. Sur le plan scientifique, Reykjavik est également un centre d’étude des écosystèmes marins, et de nombreux instituts de recherche océanographique travaillent à la préservation de ces espèces emblématiques de l’Atlantique Nord.

En longeant les quais, nous croisons aussi des sculptures modernes et des fresques colorées, symboles d’un quartier réinventé. L’Old Harbor est ainsi devenu un lieu de rencontre entre passé et présent, mémoire maritime et créativité contemporaine.
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Exploration du New Harbor à Reykjavik : entre modernité et culture maritime

Après notre immersion dans le cœur historique de Reykjavik, nous nous dirigeons vers le New Harbor, situé à l’est du centre-ville. Ce port moderne, réaménagé ces dernières années, est devenu un lieu incontournable pour les habitants comme pour les touristes. Les quais, bordés de bâtiments colorés et rénovés, accueillent cafés, restaurants, galeries d’art et boutiques de souvenirs, créant une atmosphère conviviale et dynamique.

En flânant le long du port, nous découvrons les bateaux de pêche traditionnels aux côtés des embarcations de croisière et des excursions pour l’observation des baleines. L’air salin et le clapotis de l’eau ajoutent une dimension vivante à la promenade. C’est également un point de départ idéal pour explorer l’histoire maritime de l’Islande et en apprendre davantage sur l’importance de la pêche et de l’océan dans la culture locale.

L’ambiance y est particulièrement agréable au coucher du soleil, lorsque les façades des entrepôts rénovés s’illuminent d’une lumière dorée et que les restaurants s’animent autour de la gastronomie islandaise, notamment les plats à base de poissons fraîchement pêchés ou de fruits de mer locaux. Le New Harbor illustre parfaitement la transformation de Reykjavik, alliant patrimoine, modernité et vie culturelle active.

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Le Drakkar au crépuscule : un symbole viking sur Saebraut Street

Alors que le soleil commence à descendre à l’horizon, nous empruntons Saebraut Street, l’une des artères principales de Reykjavik, et notre regard est immédiatement attiré par le Drakkar, cette imposante réplique de navire viking qui trône fièrement au bord de la route. Les rayons dorés du soleil couchant viennent caresser sa proue sculptée, mettant en valeur les détails minutieux de la coque et les motifs traditionnels nordiques, tandis que l’ombre du navire se reflète sur le bitume lisse et la mer à proximité.

L’ambiance est presque magique : le vent frais de l’Atlantique souffle doucement, apportant avec lui le parfum iodé de l’océan et le cri lointain des goélands. On se surprend à imaginer les anciens Vikings naviguant sur ces mers glaciales, leurs drakkars fendillant les vagues avec courage et audace. Le contraste entre la modernité de la ville et l’histoire évoquée par ce navire crée un instant unique, presque hors du temps, où passé et présent se rencontrent.

Les passants, touristes et locaux confondus, s’arrêtent pour admirer la silhouette majestueuse du Drakkar et immortaliser le moment. Les lumières orangées du coucher du soleil, reflétées sur le métal et le bois du navire, donnent au port et à la ville un éclat presque féerique. Cette vision du Drakkar au crépuscule reste gravée dans notre mémoire comme un symbole puissant de l’histoire viking et de l’identité maritime de l’Islande.

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Aventure glacée : motoneige sur le glacier Sólheimajökull

Le lendemain matin, après un petit-déjeuner revigorant à Reykjavik, nous prenons la route vers le glacier Sólheimajökull, l’un des glaciers les plus emblématiques du sud de l’Islande. Ce glacier est un tongue glacier issu du gigantesque Mýrdalsjökull, le quatrième plus grand glacier d’Islande, couvrant une superficie d’environ 595 km². Formé sur les pentes du volcan Katla, encore actif, Sólheimajökull est en constante évolution : il avance de quelques dizaines de mètres par an, mais subit aussi un recul progressif lié au réchauffement climatique.

La route vers le glacier traverse un paysage contrasté : champs de lave recouverts de neige, montagnes aux crêtes abruptes, rivières glaciaires aux eaux turquoise, et vallées façonnées par des milliers d’années d’érosion glaciaire. Arrivés sur place, nous sommes accueillis par notre guide qui nous équipe de combinaisons thermiques, gants isolants, casques et lunettes de protection, indispensables pour affronter les conditions extrêmes du glacier, où la température peut descendre bien en dessous de zéro même en plein été islandais.

Skógar et ses merveilles : entre chutes spectaculaires et piscines thermales

Le 29 décembre, nous empruntons la route pittoresque qui mène à Skógar, au sud de l’Islande, un trajet qui nous promet déjà des paysages grandioses.

Notre premier arrêt nous conduit aux célèbres chutes de Skógafoss, l’une des cascades les plus emblématiques du pays.

La rivière Skógá y plonge de 60 mètres de haut, générant un bruit assourdissant qui résonne dans la vallée et emplit l’air d’une énergie presque palpable.

Quand le soleil perce, un arc-en-ciel se dessine devant la cascade, ajoutant une touche magique à ce spectacle naturel. Selon la légende, un coffre d’or serait enterré à ses pieds, vestige des mythes et récits vikings qui parsèment la région.

Seljalandsfoss : la cascade que l’on peut traverser

Nous poursuivons notre route vers les chutes de Seljalandsfoss, situées à une vingtaine de kilomètres de Hvolsvöllur, en empruntant la route 1 en direction de Skógar, puis la route 249. Facilement repérable depuis la route circulaire, Seljalandsfoss est un arrêt incontournable après avoir quitté la vallée de Þórsmörk. La cascade se trouve à seulement 500 mètres de la route et est bien indiquée, ce qui la rend accessible même aux visiteurs pressés.

La particularité de Seljalandsfoss réside dans son surplomb, qui permet aux plus aventureux de passer derrière le voile d’eau. Avec un bon imperméable, il est possible de faire le tour complet de la chute, offrant une perspective unique sur l’eau qui tombe en un rideau continu. La rivière Seljalandsá, alimentée par le glacier Eyjafjallajökull, plonge d’une hauteur de 40 mètres dans une large vasque en contrebas. La cascade n’est pleinement exposée au soleil qu’en fin d’après-midi, ce qui rend le jeu de lumière sur l’eau particulièrement spectaculaire à ce moment de la journée.

Vík í Mýrdal : village côtier entre falaises et légendes

Après avoir longé la côte sud, nous arrivons à Vík í Mýrdal, dont le nom signifie littéralement « baie de la vallée marécageuse ». Ce petit village, le plus méridional d’Islande, surprend par son charme discret et son atmosphère singulière. Ici, la pluie est fréquente, ce qui lui vaut la réputation d’être l’endroit le plus humide d’Islande.

Peut-être pour conjurer cette image grise, Vík a choisi pour emblème un visage jaune souriant qui égaye les rues et rappelle l’humour et l’optimisme de ses habitants.

L’arrivée au village est spectaculaire : la route plonge entre falaise et montagne, avant de révéler la silhouette de la petite église blanche au toit rouge, perchée sur sa colline.

Construite au XXᵉ siècle, elle semble veiller sur le hameau et offre, depuis son parvis, une vue imprenable sur la mer et les falaises déchiquetées. Une courte balade mène jusqu’à l’église, puis un peu plus haut encore vers le cimetière, lieu paisible d’où les panoramas sont inoubliables.

Hafnarfjörður : la « ville dans la lave » aux portes de Reykjavik

Le lendemain matin, en quittant Reykjavik pour rejoindre le Blue Lagoon, nous faisons un premier arrêt à Hafnarfjörður, littéralement « le port des fjords ».

Cette ville portuaire, autrefois surnommée la « ville dans la lave » car bâtie sur d’anciennes coulées issues du volcan Krýsuvík, s’est progressivement imposée comme une extension naturelle de la capitale.

À seulement 15 à 20 minutes de Reykjavik, elle est aujourd’hui la troisième ville du pays, mais conserve un charme singulier, à la fois maritime et légendaire.

Le Blue Lagoon : l’icône thermale de l’Islande

Puis nous arrivons au Blue Lagoon, site thermal devenu une véritable icône nationale.

Ne ratez pas l’occasion d’aller vous baigner dans la plus grande piscine chauffée en plein air du monde, souvent comparée à la Tour Eiffel de Paris tant elle est emblématique pour l’Islande.

Ouvert tous les jours de 10h à 19h30 (23 € l’entrée pour les adultes / 7 € pour les enfants), il attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus profiter de ses eaux laiteuses.

Reykjavík – La cathédrale au cœur de la capitale

Au cœur de la vieille ville, sur la place Austurvöllur, nous découvrons la cathédrale de Reykjavík (Dómkirkjan). Dès le premier regard, sa sobriété nous frappe : construite en 1796, alors que l’Islande était encore sous domination danoise, elle fut érigée sur les plans de l’architecte Andreas Kirkerup, figure du néoclassicisme nordique. La cathédrale n’impressionne pas par sa taille, mais par la délicatesse de ses lignes : façade blanchie à la chaux, toit gris ardoise, clocher carré surmonté d’une flèche. Tout dans son architecture reflète la simplicité du luthéranisme, qui domine l’île depuis la Réforme.

À l’intérieur, nous sommes saisis par l’atmosphère intime : des bancs en bois clair, des murs nus, une chaire sculptée au XVIIIᵉ siècle. Notre regard se tourne naturellement vers l’orgue installé en 1840, dont les sonorités accompagnent encore les offices et les concerts de musique sacrée.

Nous comprenons vite que cette cathédrale, bien que modeste, occupe une place particulière dans le cœur des Islandais : c’est ici que se déroulent les investitures présidentielles, les mariages officiels et certaines messes nationales.

La cathédrale est également intimement liée à l’histoire politique de l’Islande. Sa proximité immédiate avec l’Alþingi, le Parlement, nous rappelle le rôle fondateur du christianisme luthérien dans la construction identitaire du pays. Nous imaginons les habitants assister aux offices et entendre les cloches résonner lors des grands événements de la nation.

Quelques anecdotes pimentent notre visite. On raconte que lors de la grande éruption du Laki en 1783, certains habitants y virent un signe divin : la décision d’édifier une nouvelle cathédrale peu après fut interprétée comme un acte de protection contre les colères de la nature. D’autres nous expliquent que, malgré sa petitesse, la Dómkirkjan fut pendant longtemps le seul bâtiment de Reykjavík capable d’accueillir dignement des concerts ou des rassemblements officiels.

En parcourant l’intérieur et en observant la façade depuis la place, nous ressentons une atmosphère paisible, loin des foules qui se pressent à Hallgrímskirkja. La Dómkirkjan incarne pour nous une part discrète mais essentielle de l’identité islandaise : une foi ancrée dans la simplicité, une architecture humble mais durable, et une mémoire collective où religion et politique se mêlent étroitement.

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Reykjavík – Réveillon de la Saint-Sylvestre : la ville en fête

Le 31 décembre, nous arpentons les rues de Reykjavík, le cœur vibrant de l’Islande, où l’air glacé du soir est empli d’excitation et d’attente. Les habitants s’affairent, les vitrines brillent, et déjà, des groupes se forment dans les cafés et sur les places pour trinquer avant minuit. Nous sommes immédiatement happés par l’ambiance unique de la capitale à l’approche du Nouvel An : une énergie joyeuse mêlée à la rigueur hivernale de l’Islande.

En nous promenant, nous admirons l’habitat traditionnel islandais : petites maisons colorées aux toits en tôle ondulée, alignées le long de ruelles pittoresques, qui semblent toutes sortir d’un conte nordique. Les façades peintes en rouge, bleu ou vert donnent un air chaleureux aux rues enneigées et contrastent avec la blancheur éclatante de la neige. Beaucoup de maisons sont encore éclairées de lampes intérieures, laissant apparaître des silhouettes qui préparent leur soirée ou décorent leurs intérieurs de bougies, créant un tableau intime et vivant.

En levant les yeux, nous constatons que le ciel nocturne s’illumine déjà de mille feux : partout dans la ville, de petits et grands feux d’artifice éclatent simultanément, créant un ballet de couleurs et de lumières au-dessus des toits. Chaque explosion résonne dans les rues étroites et réchauffe l’atmosphère d’une chaleur presque magique, malgré le froid mordant. Nous rejoignons la place Austurvöllur, où les habitants se rassemblent pour partager ce moment de joie collective. La foule, mêlée de locaux et de visiteurs, applaudit, rit, et certains improvisent des chants ou des danses.

Les feux d’artifice semblent jaillir de partout, sur les collines environnantes, au bord de l’océan et même depuis certains toits, enveloppant la ville dans un spectacle spectaculaire et bruyant. La neige reflète les couleurs et ajoute une dimension féerique à la scène, donnant l’impression que Reykjavík s’est transformée en un paysage irréel, à la croisée de la fête et de la magie nordique.

Au fil de la soirée, nous continuons à explorer les rues du centre-ville, admirant les contrastes entre architecture ancienne et modernité, petites places et grands axes illuminés, et nous nous laissons emporter par l’enthousiasme général. Ici, le Nouvel An ne se célèbre pas seulement dans les cafés ou les restaurants, mais dans toute la ville, dans la rue, sur les places, partout où la communauté se rassemble pour accueillir ensemble l’année à venir.

Marcher dans cette capitale islandaise sous la neige et les feux d’artifice nous laisse une impression intense et mémorable : nous ressentons à la fois la chaleur humaine, la beauté du décor et la force de la nature, toujours présente même au cœur de la ville.

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Seltún : le champ géothermique aux couleurs arc-en-ciel

Le premier jour de l’An, nous poursuivons notre exploration de la péninsule de Reykjanes en nous arrêtant au champ géothermique de Seltún, situé juste après le lac, sur la droite.

Dès notre arrivée, nous sommes frappés par l’atmosphère surnaturelle qui règne ici : le sol fume, bouillonne et vibre d’une énergie que l’on devine venue de très loin, du cœur même de la terre.

Les bassins de boue en ébullition et les évents de vapeur sont les manifestations visibles d’une chaleur souterraine intense : à environ 1000 mètres de profondeur, la température atteint les 200°C, propulsant minéraux, vapeur et gaz à la surface.

Nous suivons les promenades en bois qui serpentent à travers ce paysage quasi lunaire, nous permettant d’admirer de près les sources bouillonnantes tout en restant en sécurité.

Les cimetières islandais : lumière et recueillement

En déambulant dans les villages et les petites villes d’Islande, nous découvrons un aspect fascinant de la culture locale : les cimetières islandais, souvent modestes, mais profondément empreints de respect et de poésie.

À notre passage en fin d’après-midi ou à la tombée de la nuit, nous sommes frappés par un détail unique : les tombes sont éclairées par de petites bougies ou lampes, qui transforment le lieu en un spectacle de lumière douce et chaleureuse au milieu de la pénombre hivernale.

Selfoss – Aventure en traîneau à chiens à la ferme Holmasud

Le lendemain, nous partons pour une sublime aventure qui restera gravée dans nos mémoires : un traîneau à chiens à la ferme Holmasud, près de Selfoss. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis par l’air vif de la campagne islandaise et par le chant enthousiaste des chiens huskies, impatients de partir. Le contraste avec l’agitation de Reykjavík la veille est saisissant : ici, c’est la nature sauvage et l’énergie animale qui dictent le rythme.

La ferme Holmasud est nichée dans un paysage vallonné, où la neige recouvre les plaines et les collines volcaniques, offrant un décor de carte postale. Nous découvrons les chiens, véritables athlètes du Grand Nord, attachés aux traîneaux. Leur enthousiasme est communicatif : ils aboient, sautillent et trépignent, comme s’ils pressentaient l’aventure à venir. Les guides nous expliquent comment préparer le traîneau, attacher les chiens et gérer la vitesse tout en respectant l’énergie de chaque animal.

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