Cheetah Conservation Fund CCF : rencontre avec les guépards Namibie

🐆 Rencontre avec les guépards du CCF : une immersion unique au cœur de la savane namibienne

Nous quittons Otjiwarongo dès l’aube, lorsque la lumière dorée enveloppe encore la savane d’un voile doux. La piste, à peine sortie de la ville, file entre les acacias et les touffes d’herbes blondes avant de révéler une enclave dédiée à l’un des félins les plus emblématiques d’Afrique : le Cheetah Conservation Fund. Fondé en 1990 par la biologiste américaine Dr Laurie Marker, le centre est aujourd’hui une référence internationale en matière de protection du guépard d’Afrique australe, un lieu où se mêlent recherche scientifique, éducation, réhabilitation et coopération avec les communautés locales.

En route vers le Cheetah Conservation Fund, la piste est poussiéreuse, les buissons clairsemés, et le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Et soudain, trois phacochères namibiens surgissent du décor comme s’ils avaient rendez-vous avec nous. Pas pressés, pas stressés — juste là, dans l’herbe, à nous regarder passer avec leur air de vieux sages du bush.

Ils sont bien campés, museau fouisseur, crinière discrète, pelage brun-gris typique de la sous-espèce sundevallii. On dirait qu’ils posent pour la photo, version “Namibian Vogue – édition sablonneuse”. Le plus petit hésite, les deux autres gardent la pose. On ralentit, on sourit, on savoure.

C’est ça, la Namibie : des rencontres imprévues, des animaux qui surgissent sans prévenir, et des moments suspendus entre deux virages. Le CCF peut attendre — les phacochères, eux, ont déjà volé la vedette.

Dès que nous passons le portail, une atmosphère paisible mais studieuse nous enveloppe.

Pendant que les guépards de la CCF se préparaient à leur activité préférée ; le cheetah run, , un autre résident local s’activait au sol, inspectant les feuilles mortes avec la rigueur d’un agent de sécurité en tournée. Le calao à bec jaune du Sud, Tockus leucomelas, n’a pas besoin de badge ni de talkie-walkie : son bec jaune incurvé fait office de signature, et ses cris nasillards suffisent à signaler sa présence.

Avec son plumage noir et blanc, sa peau rouge autour de l’œil et sa démarche légèrement penchée, il donne l’impression d’un vieux majordome un peu grognon, mais terriblement efficace. Il fouille, il glousse, il commente. Rien ne lui échappe : ni les insectes cachés sous les brindilles, ni les miettes oubliées par les visiteurs.

Soudain un cri nasillard fendit l’air sec : un “go-away!” sonore, répété comme une consigne. En levant les yeux, nous avons découvert le Touraco concolore, perché sur une branche nue, silhouette grise élégante et huppe dressée.

Sobre dans ses couleurs, mais flamboyant dans son caractère, il semblait jouer les gardiens du bush. Son plumage gris délicatement nuancé se fondait dans le décor, mais son cri théâtral le rendait impossible à ignorer. Entre deux appels, il nous observait avec curiosité, comme s’il commentait notre présence : “Vous êtes là… mais je vous surveille !”

Puis nous gagnons la zone d’accueil. On comprend immédiatement que l’objectif ici n’est pas le divertissement, mais la connaissance, la sensibilisation et l’action concrète. La visite commence au centre d’interprétation, où les guides nous plongent dans la biologie complexe du guépard d’Afrique australe. Ils décrivent son corps fuselé, conçu pour la vitesse, sa colonne vertébrale incroyablement flexible, ses longues pattes qui lui permettent de bondir avec une précision spectaculaire, et sa queue, véritable gouvernail en pleine course. Le guépard d’Afrique australe est un sprinteur né, capable d’atteindre – et parfois de dépasser – les 100 km/h en quelques secondes seulement. Mais cette vitesse exceptionnelle ne suffit pas à le protéger des menaces modernes : fragmentation de son habitat, conflits avec les éleveurs, concurrence féroce avec les lions, hyènes ou léopards et, surtout, une mortalité juvénile extrêmement élevée. On apprend que la gestation dure environ 93 jours et que les portées comptent souvent entre six et huit petits, dont seulement une faible proportion survit à l’état sauvage. Tout cela donne une autre dimension au travail mené ici.

Le moment fort de la matinée reste le Cheetah Run, auquel il faut impérativement arriver avant 7h30. Sur un terrain spécialement aménagé, les soigneurs nous invitent à observer ces félins dans une démonstration de vitesse contrôlée. La scène se déroule en une demi-heure qui passe à la vitesse d’un éclair : le guépard d’Afrique australe, d’abord immobile, tend ses muscles, son regard se fixe sur la cible… puis il s’élance, presque trop rapidement pour que l’œil humain puisse suivre le mouvement. On entend le souffle du vent, la course effleurant la poussière, les muscles roulant sous la peau tachetée. C’est une vision grisante, presque irréelle, que seuls les visiteurs de plus de 16 ans peuvent vivre. Un peu plus tard, la Cheetah Drive nous emmène à bord d’un véhicule vers les différents enclos, permettant de voir de près les pensionnaires du centre dans un cadre calme et maîtrisé, tout en écoutant les guides raconter l’histoire individuelle de chaque guépard d’Afrique australe.

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Les informations pratiques sont expliquées avec précision : pour l’année 2025, la visite standard, appelée CCF Tour, coûte environ N$ 290 par adulte, tandis que la Cheetah Run et la Cheetah Drive sont proposées autour de N$ 800 par personne, ces deux activités incluant la visite classique. Les enfants bénéficient de réductions pouvant atteindre 50 %, bien que le Cheetah Run demeure réservé aux plus de 16 ans. Le centre est ouvert toute l’année, généralement de 08h00 à 17h00, et il est vivement recommandé de réserver à l’avance, surtout pour les activités à capacité limitée.

Mais le CCF ne se résume pas à ces expériences uniques. Sa véritable force réside dans le travail de fond qu’il mène depuis des décennies. Nous découvrons le fameux programme de chiens de protection du bétail, qui élève principalement des bergers d’Anatolie destinés à être placés auprès des fermiers. Ces chiens, impressionnants de loyauté, protègent les troupeaux et réduisent considérablement la prédation, évitant ainsi les représailles dont les guépards d’Afrique australeétaient souvent victimes. Le centre mène aussi des projets de recherche pointus dans ses laboratoires : génétique, santé, comportement, suivi GPS des guépards d’Afrique australerelâchés, études sur la coexistence avec les populations locales. Chaque donnée récoltée nourrit des solutions réalistes et adaptées à la région, permettant de s’attaquer non seulement aux symptômes du conflit humain-faune, mais aussi à ses causes profondes.

L’aspect éducatif est omniprésent. Le musée et le visitor centre permettent de mieux comprendre les enjeux de conservation, tandis que le Cheetah Café et la boutique contribuent au financement des programmes. Nous y dégustons une salade fraîche accompagnée d’un jus de marula et prenons le temps de feuilleter les ouvrages proposés, conscients que chaque achat soutient directement la mission du centre. Ceux qui souhaitent prolonger l’immersion peuvent même passer la nuit dans les hébergements du CCF — le Cheetah Ecolodge ou les chalets — une expérience qui permet de vivre la savane autrement, au rythme du travail des équipes.

Lorsque nous reprenons la route, un sentiment très particulier nous habite : celui d’avoir assisté non seulement à un moment spectaculaire — voir un guépard d’Afrique australe courir est une émotion qui ne s’oublie pas — mais aussi d’avoir découvert un écosystème d’initiatives concrètes et bien pensées, mêlant science, terrain et collaboration humaine. Le CCF démontre qu’une conservation efficace ne repose pas uniquement sur l’émerveillement, mais sur une combinaison exigeante d’études, de pédagogie, d’innovations et de partenariat avec les communautés locales.
Avant de partir, un dernier conseil : emportez de l’eau, une casquette, votre appareil photo bien chargé et pensez à réserver votre visite à l’avance. Le centre se trouve à environ 44 km à l’est d’Otjiwarongo, facilement accessible en voiture, ce qui en fait une étape incontournable pour tout voyageur souhaitant comprendre la Namibie au-delà des paysages.

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FAUNE ET FLORE

guépard d’Afrique australe

Phymateus baccatus, le criquet toxique du Mopane,

calao à bec jaune du Sud,

Touraco concolore,

phacochères namibiens

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La Cuisine

Toutes les informations, par région sur la gastronomie namibienne en suivant ce lien : La Cuisine namibienne

🍽️ Restaurants à Otjiwarongo et fourchettes de prix

Restaurant	Type de cuisine / ambiance	Fourchette de prix (NAD)	Notes
Casa Forno Restaurant & Hotel	Cuisine internationale, grillades, pizzas	180 – 350 NAD	Adresse réputée, portions généreuses, cadre agréable
C’est Si Bon Hotel Restaurant	Cuisine africaine & internationale	160 – 300 NAD	Bonne variété, plats locaux et européens
Memoirs Bar & Restaurant	Steakhouse, pizzas, plats simples	120 – 220 NAD	Ambiance conviviale, bon rapport qualité-prix
Rustic Spoon Urban Eatery	Cuisine moderne, influences italiennes & américaines	150 – 280 NAD	Plats créatifs, cadre décontracté
Crocodile Ranch Restaurant	Spécialité crocodile + plats classiques	200 – 350 NAD	Expérience originale, dégustation de crocodile possible
Etemba Beerhouse	Bar-restaurant, plats simples	100 – 200 NAD	Idéal pour une halte avec bière locale
Bean Tree Café	Café, petit-déjeuner, pâtisseries	80 – 150 NAD	Parfait pour un brunch ou un café gourmand
Village Boutique Hotel Restaurant	Cuisine africaine et internationale	180 – 320 NAD	Cadre élégant, adapté aux repas plus formels
Out of Africa Restaurant	Steakhouse, cuisine allemande	180 – 300 NAD	Bonne viande, ambiance lodge
Karis Restaurant & Pizza Parlour	Pizzas, plats simples	120 – 200 NAD	Option abordable, sans prétention

🧭 Repères généraux

Repas simple (plat unique, boisson) : 100 – 150 NAD
Plat principal standard : 160 – 250 NAD
Menu complet ou spécialité : 250 – 350 NAD
Fast-food (Wimpy, Hungry Lion) : 80 – 120 NAD

C’est si bon Hotel — Chronique d’un séjour savoureux

CARPACCIO D’ORYX – C’EST SI BON HOTEL – OTJIWAROONGO

Il y a des noms qui ne mentent pas. C’est si Bon Hotel, niché dans la douceur namibienne, ne se contente pas d’annoncer la couleur — il la sert sur assiette, avec générosité et panache.

Dès le premier soir, la table devient théâtre. Margot ouvre le bal avec un carpaccio d’oryx, fin comme une caresse, relevé juste ce qu’il faut. Bastien, fidèle à son appétit de jeune explorateur, s’attaque à une salade Caesar copieuse, presque militaire dans sa discipline croutonnée. Nadège, elle, plonge dans les penne aux moules, nappées d’une sauce tomate iodée qui évoque les embruns d’un rivage imaginaire. Et toi, Philippe, tu choisis le duo gagnant : filet de poisson pané et anneaux de calamars, croustillants comme des souvenirs d’enfance.

Le lendemain, la sagesse tente une percée. Après une semaine de petits déjeuners roboratifs, de déjeuners généreux et de dîners sans retenue, l’heure est à la modération… toute relative. Nadège et toi optez pour une salade grecque, fraîche et croquante, comme un clin d’œil à la Méditerranée. Bastien, lui, reste fidèle à son style : ailes de poulet caramélisées en braai, dorées, fumées, et délicieusement assumées. Margot, toujours en quête de réconfort, choisit les lasagnes, fondantes et rassurantes.

Mais le soir venu, la légèreté s’évapore comme le beurre dans la poêle. Escargots à l’ail, servis dans leur bain aromatique, ouvrent le bal. Puis viennent les escalopes schnitzel, croustillantes et dorées, et enfin le steak dans le filet pour Bastien, qui clôt la journée comme un gourmet en mission.

Entre les repas, l’hôtel offre son calme, ses sourires, et cette ambiance feutrée où l’on se sent chez soi sans y être. Les serveurs connaissent vos prénoms, les plats arrivent avec le bon tempo, et même les silences ont le goût du repos.

🧭 C’est si bon Hotel, c’est plus qu’un nom : c’est une promesse tenue. Un lieu où les papilles voyagent, où les repas deviennent récits, et où chaque bouchée raconte un peu de vous.

🐊 Crocodile Ranch — Otjiwarongo Quand le prédateur devient plat du jour

STEACK DE CROCO – CROCODILE RANCH OTJIWARONGO

Il va sans dire — et pourtant on va le dire quand même — qu’après avoir salué les crocodiles d’Otjiwarongo, il était impensable de ne pas les saluer aussi… en cuisine. C’est donc dans le décor somptueux du Crocodile Ranch , entre verdure, bassins et ambiance de lodge chic, que nous avons pris place, le regard encore chargé d’écailles et de mâchoires puissantes.

Bastien, courageux mais prudent, jette son dévolu sur un Croc Wrap. L’intitulé “twist in the tail” ne le rassure qu’à moitié. Il scrute la sauce, interroge la salade, et finit par croquer… avec dignité. Verdict : “C’est bon, mais le crocodile a un goût de poulet qui a fait de la muscu.”

Margot, plus timide, préfère la voie de la sagesse : un Hawaiian Pork garni d’ananas, bacon croustillant et fromage fondant. Elle sourit, elle savoure, elle ne regrette rien. Le crocodile attendra. Le porc, lui, est à la fête.

Nad et moi, vétérans du reptile, entrons en scène avec assurance. Nous avons déjà cuisiné du crocodile en France, donc pas de surprise. Nous optons sans trembler pour le Crocodile Steak Supreme, servi avec sauce champignon, ananas grillé, rösti et salade grecque. Une assiette qui a du panache, de la texture, et un petit côté “safari gastronomique”.

Le crocodile ? Ferme, savoureux, un peu sauvage mais bien élevé. Il ne mord plus, il fond. Et dans nos assiettes, il devient symbole d’une Namibie qui se déguste autant qu’elle se contemple.

🌿 Note de terrain culinaire collective “Crocodile dégusté — texture musclée — goût entre poulet et poisson — sauce champignon validée — ambiance reptilienne assumée.”

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Derniers festins à Otjiwarongo — entre guépards et oryx grillé

Après une matinée palpitante à la CCF, où les guépards nous ont offert leur élégance féline et leurs regards perçants, nous rentrons au C’est Si Bon Hôtel pour un déjeuner bien mérité. L’excitation retombe doucement, les ventres commencent à grogner, et chacun choisit son camp culinaire.

Bastien, fidèle à ses classiques, opte pour une salade Caesar — croquante, fraîche, rassurante, avec juste ce qu’il faut de parmesan pour se sentir en sécurité. Margot, elle, plonge dans les lasagnes comme dans un roman italien : couches généreuses, sauce fondante, fromage qui file — un vrai chapitre de réconfort. Nadège choisit le poisson, discret mais savoureux, accompagné de légumes colorés et d’un filet de citron qui fait danser les papilles. Et moi, en clin d’œil à la mer lointaine, je commande des penne aux moules — sauce tomate, coquillages bien ouverts, parfum iodé dans l’assiette. Un plat qui fait voyager sans quitter la terrasse.

Le soir, l’appétit revient avec le coucher du soleil. On laisse les pâtes et les salades derrière nous et on passe en mode Game. Pour les grands, ce sera oryx grillé, tendre, parfumé, parfaitement saisi — un vrai seigneur du bush dans l’assiette, sans la course. Les enfants, eux, restent en terrain connu : T-bone pour les amateurs de croquant, filet de bœuf pour les plus sages — chacun trouve son bonheur sans risque ni surprise.

Le service est chaleureux, les assiettes bien garnies, et l’ambiance détendue. On savoure, on raconte les guépards, on anticipe la route du lendemain. Et dans ce dernier dîner à Otjiwarongo, on goûte un peu à la Namibie, version sauce brune et frites dorées.

🏷️ Hashtags

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Les Marchés, supermarchés et Hypermarchés

À Otjiwarongo, tu trouveras plusieurs options pour t’approvisionner en viande, poisson et produits alimentaires :

Des marchés locaux (souvent en plein air) où l’on trouve fruits, légumes, céréales, ainsi que de la viande fraîche vendue par les bouchers.
Des supermarchés de taille moyenne (Shoprite, Woermann Brock, Spar) qui proposent un large choix de produits alimentaires, viandes emballées, produits laitiers et surgelés.
Quelques épiceries spécialisées et boucheries locales pour la viande de bœuf, de gibier ou de volaille.
Pour le poisson, l’offre est plus limitée (Otjiwarongo étant une ville intérieure), mais on en trouve dans les rayons surgelés des supermarchés et parfois sur les marchés hebdomadaires.

👉 Les supermarchés comme Shoprite et Woermann Brock sont les plus fiables pour un choix complet, tandis que les marchés locaux offrent une expérience plus authentique et souvent des prix plus abordables.

Les Banques

🏦 Banques présentes à Otjiwarongo

FNB Namibia (First National Bank)
- Agence centrale en ville, avec distributeurs accessibles.
- Horaires : lundi–vendredi 9h00–16h30, samedi matin 9h00–11h30.
Bank Windhoek
- Plusieurs distributeurs (ATM) en ville, notamment près de Tuin Road.
- Banque fiable pour retraits et opérations courantes.
Nedbank Namibia
- Présente avec agence et distributeurs.
- Bonne option pour retraits avec cartes internationales.
Standard Bank Namibia
- Agence et distributeurs disponibles.
- Acceptent la plupart des cartes Visa et Mastercard.

💳 Distributeurs automatiques (ATM)

Répartis dans le centre-ville, souvent proches des supermarchés (Shoprite, Woermann Brock, Spar).
Les cartes Visa et Mastercard sont largement acceptées.
Les retraits se font en dollars namibiens (NAD), mais certaines machines acceptent aussi les cartes sud-africaines (ZAR).

🧭 Conseils pratiques

Les distributeurs sont fiables, mais il est préférable de retirer dans les ATM attenants aux banques plutôt que dans des lieux isolés.
Les frais varient selon ta banque d’origine : compte environ 50 à 80 NAD de frais fixes par retrait si ta banque n’a pas de partenariat.
Les banques sud-africaines (FNB, Standard Bank) étant présentes en Namibie, il peut y avoir des frais réduits si tu utilises une carte liée à ces réseaux.

Les Stations services

Voici les principales stations-service à Otjiwarongo :

Caltex Otjiwarongo Service Station – station bien située, services classiques.
Midway Convenience Shell – Shell avec boutique de proximité.
Engen Jakaranda Service Station – station Engen avec services de base.
Shell – station sur Hage Geingob Street, carburants et boutique.
Engen Truckport – adaptée aux poids lourds et longs trajets.
Puma Energy Otjiwarongo – station Puma sur la B1, carburants et commodités.

👉 Ces stations offrent toutes essence et diesel, certaines disposent de petites boutiques, toilettes et services annexes.

LES LOGEMENTS

🏕️ Otjiwarongo : escale tropicale au “C’est Si Bon Hôtel” 🌴 Où la savane rencontre les cocktails et les serviettes roulées

Après plusieurs heures de route à travers les paysages arides du centre-nord de la Namibie — où même les acacias semblent transpirer — nous atteignons enfin Otjiwarongo. Ville-carrefour, ville agricole, ville où l’on peut enfin dire : “On s’arrête là, on pose les sacs, et on se jette dans la piscine.”

Le soleil décline doucement derrière les collines, dorant les rues bordées d’acacias et les maisons aux couleurs pastel. On traverse la ville au rythme des passants nonchalants et des pick-ups poussiéreux, avant d’arriver à notre halte du soir : le C’est Si Bon Hôtel. Rien que le nom donne envie de commander un jus de baobab et de fredonner du Charles Trenet.

Dès le portail franchi, c’est une surprise : un jardin luxuriant, des palmiers, des bougainvillées, des bananiers et même un arbre à tronc sculptural digne d’un cours de botanique. On se croirait dans une oasis version lodge africain. Les allées de pierre serpentent entre les massifs fleuris, les chaises en bois invitent à la sieste, et les petits panneaux “Toilet” ou “Reception” nous rappellent qu’on est bien dans un hôtel… mais avec du style.

Au centre, la piscine brille comme un saphir sous les projecteurs nocturnes. De jour comme de nuit, elle est irrésistible : bordée de pierres, entourée de gazon, avec ses palmiers stratégiquement placés pour les selfies. Le soir, l’éclairage bleu donne des airs de spa tropical, et les rires des convives autour des tables ajoutent à l’ambiance détendue.

Nous pensions simplement profiter du moment sur la terrasse, un verre à la main, les pieds en éventail et le cerveau officiellement passé en mode « pause namibienne ». Un de ces instants où l’on contemple les arbres sans rien attendre… et surtout sans imaginer que l’arbre nous rendra le regard.

Et pourtant.

Là, sur le tronc, entièrement immobile comme une œuvre d’art en résidence, se tenait LUI. Vert fluo, taches noires, boutons rouges, antennes bleu électrique… À mi-chemin entre un Pokémon du désert et une figurine de vitrine. Un criquet, oui — mais pas n’importe lequel : Phymateus baccatus, le criquet toxique du Mopane, version haute couture.

À quelques mètres de notre terrasse, il semblait avoir sélectionné son hôtel avec le même soin que nous : calme, soleil garanti, absence de prédateurs bruyants. Un client discret mais extraordinairement sûr de lui. Pas un battement d’ailes, pas une antenne de travers. Comme s’il savait parfaitement qu’ici, personne n’avait l’intention de discuter avec quelqu’un affichant un tel look.

Dans le monde animal, quand on arbore des couleurs aussi criantes, deux options existent : soit on est totalement inconscient, soit on est extrêmement toxique. Et notre ami avait clairement coché la bonne case. Ce criquet est une pancarte vivante indiquant « Ne pas toucher — organisme dangereusement stylé ». Son apparence n’est pas un caprice de la nature, mais un avertissement fluorescent.

Après cette rencontre inattendue, on nous conduit à notre chambre : simple, efficace, accueillante. Deux lits impeccables, des serviettes roulées façon sushi, du mobilier en bois sombre et, miracle suprême, une clim qui fonctionne parfaitement. Ce détail seul mérite la moitié des étoiles de l’hôtel. Le parquet craque gentiment sous les pas, juste assez pour rappeler qu’on est dans un lodge, pas dans un centre commercial climatisé.

Le C’est Si Bon Hôtel porte définitivement bien son nom. Pas de luxe tapageur ici, mais le confort juste, le calme mérité et cette atmosphère chaleureuse qui fait oublier en dix minutes les pistes poussiéreuses. On y croise des voyageurs en route vers le CCF, Twyfelfontein ou Swakopmund, tous visiblement soulagés d’avoir trouvé ce petit coin de fraîcheur et de verdure entre deux aventures.

Alors si vos roues vous mènent un jour à Otjiwarongo, inutile de chercher plus loin : le C’est Si Bon Hôtel vous attend avec ses palmiers, sa piscine, ses serviettes roulées au millimètre près et, peut-être, son criquet toxique résident. Et honnêtement… c’est si bon.

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