City Palace d’Udaipur, miroir du Mewar éternel INDE +
Ce matin-là, le soleil se levait doucement sur les eaux paisibles du lac Pichola, enveloppant la ville d’Udaipur d’une lumière dorée presque irréelle. En suivant les ruelles anciennes de la vieille ville, nous atteignons l’entrée du City Palace, dont la silhouette majestueuse se détachait déjà sur la colline, comme suspendue entre ciel et eau.
Le City Palace n’est pas un simple palais : c’est un monde en soi, une forteresse de marbre et de granit clair, érigée au XVIe siècle par le Maharana Udai Singh II, fondateur d’Udaipur. Il répondait alors à une urgence : fuir Chittorgarh, la capitale ancestrale tombée aux mains des armées d’Akbar, et édifier ici un nouveau centre du pouvoir. Ce premier noyau royal, autour de la cour du Rai Angan, a été peu à peu agrandi, étage par étage, aile après aile, par seize générations successives de souverains de Mewar.
Derrière les hautes murailles crénelées, un enchevêtrement de palais, de pavillons, de cours intérieures, de jardins suspendus et de couloirs étroits se dévoile à mesure que nous progressons dans ce dédale. Les styles architecturaux s’y mélangent avec harmonie : le raffinement rajpoute se marie à la rigueur moghole et, parfois, à une touche de fantaisie européenne. Tout ici témoigne d’un sens aigu de la grandeur, mais aussi du sacré.
Nous longeons de longues façades de marbre blanc incrustées de jharokhas – ces balcons en surplomb sculptés avec une finesse inouïe – et pénétrons dans des salles où miroirs, peintures, céramiques, et boiseries se disputent l’attention. Chaque pièce, chaque porte, chaque escalier raconte une histoire. Au cœur du palais, la Zenana Mahal, ancien quartier des femmes, nous surprend par son intimité, son calme, et les motifs floraux qui parent ses murs.
Nous découvrons ensuite le Sheesh Mahal, le palais des miroirs, où mille éclats capturent la lumière pour la disperser en une constellation de reflets. Puis c’est le tour du Krishna Vilas, dont les murs sont tapissés de miniatures saisissantes de vie : fêtes royales, processions colorées, parties de chasse, autant d’instantanés peints avec une délicatesse infinie.
Mais c’est dans la Mor Chowk, la cour du Paon, que nous restons bouche bée : trois grands paons, symboles des saisons, se déploient dans une mosaïque étincelante de verre coloré. Bleu profond, vert émeraude, touches d’or et de turquoise. L’art atteint ici son sommet, vibrant, presque vivant.
En progressant vers les hauteurs du palais, nous atteignons le Badi Mahal, perché sur un promontoire qui offre l’une des vues les plus spectaculaires de la ville. D’un côté, les dômes dorés du City Palace lui-même. De l’autre, les reflets d’argent du lac Pichola, le Lake Palace semblant flotter à sa surface, et, plus loin, les collines sauvages des Aravalli. Nous restons là un instant, figés devant ce tableau mouvant.
Une partie du palais, encore habitée par la famille royale de Mewar, reste inaccessible au public. Le Chandra Mahal, au centre du complexe, est leur résidence privée.
Il abrite salons, chambres, et salles d’apparat où se perpétue la mémoire vivante de la lignée des Sisodia, une des plus anciennes familles royales d’Inde, qui se considéraient non pas comme des rois, mais comme les dévots d’Eklingji, leur dieu tutélaire.
La visite se poursuit dans l’aile muséale, où sont exposées des armes ancestrales, des turbans cérémoniels, des vêtements brodés, des objets du quotidien royal, et une riche collection de miniatures de l’école de Mewar. Dans les salles ombragées, nous découvrons les secrets de l’art de gouverner, de vivre, de célébrer. Un berceau en argent côtoie un palanquin orné de pierres semi-précieuses ; un sabre de parade repose à côté d’une robe d’apparat cousue d’or.
À la sortie, nous déambulons encore un moment dans les cours, caressant du regard les détails des corniches, des colonnes torsadées, des motifs floraux sculptés dans la pierre. Le palais est un poème de marbre, un rêve figé dans le temps, où le passé semble encore respirer.
On dit parfois que le City Palace d’Udaipur est le plus beau du Rajasthan. Peut-être est-ce vrai. Mais ce que nous retiendrons, au-delà de la beauté, c’est l’âme du lieu – son silence habité, sa mémoire tenace, et cette sensation d’avoir, le temps de quelques heures, franchi un portail vers une autre époque.
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LES LOGEMENTS
SHILPI HOTEL
Nous nous installons au Shilpi Hotel, un établissement paisible situé à l’écart du tumulte du centre-ville, dans le quartier verdoyant de Shilpgram, à quelques minutes du lac Fateh Sagar. C’est une bulle de fraîcheur après la chaleur minérale de Kumbhalgarh. L’hôtel s’organise autour d’un grand jardin fleuri et surtout d’une vaste piscine turquoise, l’une des plus grandes que nous ayons vues en Rajasthan. Les transats bordés de parasols invitent au repos, et la douce brise du soir fait frissonner la surface de l’eau.
Les chambres, spacieuses et baignées de lumière, offrent une atmosphère simple mais confortable, avec une décoration mêlant artisanat local et touches contemporaines. Depuis notre balcon, nous entendons les chants d’oiseaux et les éclats de voix lointains provenant du marché d’artisans tout proche.
Le Shilpi Hotel s’impose donc comme une parenthèse de sérénité, idéale pour reprendre des forces avant de partir explorer les merveilles de la ville blanche. Car demain, c’est tout le charme d’Udaipur — ses palais flottants, ses ghats paisibles, ses ruelles colorées — qui nous attend. Mais ce soir, le programme est simple : un bain sous les étoiles, suivi d’un dîner en terrasse aux chandelles, face à la piscine miroitante.
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