Pushkar, la ville aux 400 temples et au lac sacré INDE +

Nous quittons Jaipur aux premières lueurs du jour, laissant derrière nous les murs ocres et les palais rosés de la ville pour prendre la route en direction de Pushkar, petite cité sacrée lovée entre les collines arides du désert et les eaux paisibles de son lac mythique. La route serpente sur environ 150 kilomètres, soit un peu plus de trois heures de trajet, traversant des paysages de plus en plus secs et rocailleux à mesure que nous approchons de la région du Shekhawati.

Au fil des kilomètres, l’agitation urbaine de Jaipur cède la place à une campagne paisible, ponctuée de villages rajasthanais traditionnels. Des troupeaux de chèvres croisent parfois notre chemin, guidés par des bergers en turban rouge, tandis que des femmes aux saris éclatants marchent en équilibre, portant sur leur tête des jarres en terre ou des ballots de fourrage. De temps à autre, une charrette tirée par un chameau traverse la route, silhouette intemporelle sur fond de collines dorées. C’est une plongée dans un Rajasthan plus rural, plus secret, où les paysages vibrent d’une beauté brute et silencieuse.

L’arrivée à Pushkar est marquée par un changement d’atmosphère. L’agitation laisse place à une douceur presque spirituelle. Cette ville, unique en son genre, est l’une des plus anciennes de l’Inde. Entourée de collines, elle s’organise autour de son lac sacré, né — selon la légende — d’un pétale de lotus tombé des mains de Brahmâ, le dieu créateur. C’est d’ailleurs ici que se trouve l’unique temple dédié à Brahmâ dans tout le sous-continent, ce qui fait de Pushkar un haut lieu de pèlerinage pour les hindous.

Nous traversons les ruelles animées, bordées de ghats et de temples, jusqu’à notre lieu d’hébergement : le Pushkar Palace. Posé en bordure immédiate du lac, ce palais du XIXe siècle, autrefois résidence royale, a été transformé en un hôtel au charme suranné. Sa façade blanche se reflète dans les eaux du lac, et ses balcons ajourés offrent une vue panoramique sur les ghats et les collines environnantes.

En franchissant le portail du Pushkar Palace, nous pénétrons dans un monde à part. Les hauts plafonds, les vitraux colorés, les meubles anciens en bois sombre, les tentures aux motifs floraux, tout ici évoque le faste princier et l’élégance des époques révolues. Nous sommes accueillis avec un collier de fleurs et un tikka traditionnel sur le front, avant d’être conduits à nos chambres, vastes, baignées de lumière, avec de grandes fenêtres ouvrant sur le lac. Dès cet instant, le temps semble ralentir.

Pushkar n’est pas une ville comme les autres. C’est une ville de dévotion, mais aussi de tolérance, où l’on croise sadhus couverts de cendres, voyageurs spirituels, musiciens errants, et familles hindoues venues faire leurs ablutions au lever du soleil. L’air y est empreint d’encens, de chants et de prières. Notre aventure à Pushkar ne fait que commencer, et déjà, nous sentons que cette étape aura quelque chose de profondément intime et inoubliable.

Au matin, quittant la douceur mystique de Pushkar, nous entamons la courte traversée vers Ajmer, distante d’à peine une trentaine de kilomètres. La route serpente à travers les collines arides du Rajasthan, dévoilant un paysage de rocailles dorées et de villages épars. À l’approche de la ville, le paysage change peu à peu : plus dense, plus animé, Ajmer vibre d’une ferveur toute particulière. Car ici, l’on pénètre dans un haut lieu de pèlerinage musulman, un creuset spirituel où se mêlent les cultures et les croyances.

Notre première halte est le Dargah Sharif, sanctuaire soufi dédié à Khwaja Moinuddin Chishti, saint vénéré dans toute l’Inde pour son message d’amour, de paix et d’universalité. L’approche se fait à pied, dans une ruelle étroite et bouillonnante d’humanité : des marchands de roses, de châles et d’encens bordent le chemin, tandis que les appels des vendeurs se mêlent aux psaumes récités par les pèlerins. Certains viennent de très loin, parfois à pied, pour déposer ici leurs vœux et leur gratitude.

Nous franchissons le portail de marbre blanc, sculpté de calligraphies arabes et persanes, avant de pénétrer dans la vaste cour du sanctuaire. Il règne une effervescence étonnamment calme. Des femmes voilées allument des cierges, des hommes déposent des bouquets de roses rouges sur le tombeau recouvert de tissus brodés d’or. Le mausolée lui-même, orné de dômes argentés et de treillis ouvragés, dégage une impression de solennité vivante. On y prie en silence ou en chantant des qawwalis — ces chants soufis envoûtants qui montent parfois du cœur de la cour, portés par les voix rauques des fidèles. L’atmosphère y est dense, vibrante, et profondément émotive.

Nous sortons de ce havre de spiritualité pour rejoindre un autre joyau, plus ancien mais tout aussi fascinant : la mosquée Adhai Din Ka Jhonpra. Son nom énigmatique — qui signifie littéralement « la hutte de deux jours et demi » — viendrait, selon la légende, d’un défi lancé aux artisans de la construire en un temps record, ou encore d’une fête religieuse ayant duré deux jours et demi sur ce lieu.

En approchant de ce monument étonnant, c’est d’abord l’imposante façade ajourée, taillée dans le grès rouge, qui nous saisit. Elle semble surgir des âges, ornée de calligraphies arabes, motifs floraux et arabesques délicates. L’intérieur, aux colonnades finement sculptées, révèle un passé complexe : ancien temple hindou ou jaïn, transformé en mosquée par Qutb-ud-din Aibak au XIIe siècle, le lieu conserve les traces de ces différentes époques. Les colonnes aux bases massives, les linteaux travaillés de motifs floraux et figures humaines, contrastent avec les versets du Coran gravés sur les murs. Le tout forme un chef-d’œuvre d’architecture indo-islamique, unique en son genre, comme suspendu entre deux mondes.

Le silence qui y règne est presque irréel, troublé seulement par le chant lointain des muezzins ou le pas feutré d’autres visiteurs. Nous restons longtemps sous ces arcades, admirant la lumière qui filtre entre les colonnes et semble animer la pierre.

Notre visite à Ajmer, bien que brève, nous aura plongés dans une Inde différente : celle du soufisme, des conquêtes mogholes, de la piété partagée entre confessions. Un monde fait de mystère, de foi vibrante et de beauté architecturale. En reprenant la route vers Pushkar, le contraste entre les deux villes nous apparaît comme un miroir parfait de l’âme indienne : unie dans sa diversité, forte de son histoire et toujours ouverte à la transcendance.