Bwabwata – Mudumu, safari entre fleuve, savane et marécages Namibie
Le lendemain, nous quittons Camp Kwando à l’aube pour une journée d’exploration dans le parc national de Mudumu. Créé en 1990, ce territoire de 75 000 hectares s’étire au cœur de la région de la Zambezi, anciennement Caprivi Strip. Ici, la Namibie se resserre en un long couloir de terre entre l’Angola, le Botswana et la Zambie, un espace façonné par les grands fleuves africains — Okavango, Kwando, Linyanti et Zambezi — qui sculptent une mosaïque d’habitats et une biodiversité exceptionnelle.
La piste sablonneuse se resserre, les arbres s’écartent, et apparaît la petite bâtisse du Ngenda Gate, l’entrée officielle du parc. Nous réglons les droits d’accès — 760 NAD pour nous quatre et le véhicule — puis un garde nous remet une carte photocopiée en noir et blanc, où seules quelques zones sont indiquées comme praticables. Le reste du parc demeure inaccessible en cette saison, certaines pistes étant encore noyées ou trop profondes.
À peine la barrière franchie, la magie opère. Sur les branches sèches, immobiles comme des sentinelles colorées, se perchent les premiers Rolliers à longs brins — Coracias caudatus caudatus. Leur poitrine lilas tirant vers le rose, leur ventre turquoise éclatant et leurs longues rectrices bleu foncé tranchent sur le bleu pur du matin. Ils scrutent le sol, prêts à fondre sur un insecte, puis s’élancent dans un vol acrobatique, ailes déployées comme des éventails tropicaux. Mudumu nous accueille dans un festival de couleurs.
Quelques minutes après avoir quitté la zone d’entrée, la piste s’enfonce dans une savane plus dense. Dans un éclat de lumière filtrant entre les mopanes, une femelle babouin chacma (Papio ursinus griseipes)** traverse la route, deux petits solidement agrippés sous son ventre. Leur fourrure encore claire contraste avec le pelage brun‑olive de la mère. Un autre adulte, posté dans les herbes hautes, surveille la scène d’un regard attentif. Le groupe avance lentement, dans un mélange de prudence et de routine, rappelant que Mudumu est avant tout un territoire de familles, de liens sociaux, de vigilance permanente.
Quelques minutes plus tard, alors que la piste serpente entre les mopanes, nous retrouvons le même groupe de babouins chacmas (Papio ursinus griseipes)**, cette fois en hauteur. L’un d’eux grimpe avec une aisance déconcertante le long d’un tronc rugueux, utilisant ses doigts puissants comme des crochets vivants. Un autre s’installe sur une branche maîtresse, le dos droit, la queue tombant comme une corde le long de l’écorce. Dans la lumière du matin, leur silhouette se découpe sur le ciel bleu, mélange de force, de vigilance et de calme apparent.
Ces instants arboricoles révèlent une autre facette du chacma : un animal massif, mais parfaitement adapté à la vie en hauteur, capable de se percher pour surveiller les alentours, échapper à un danger, ou simplement profiter d’un moment de repos. Le groupe progresse lentement d’arbre en arbre, dans une chorégraphie silencieuse où chaque individu semble connaître sa place.
Mudumu n’est pas seulement un territoire de savane : c’est aussi un royaume vertical, où les babouins deviennent des silhouettes de bois et de lumière.
Une dizaine de minutes plus tard, la piste s’ouvre sur une zone plus dense, où les buissons denses et les acacias épineux forment un véritable labyrinthe végétal. C’est là qu’apparaît, presque par magie, un impala mâle immobile entre les branches. Ses cornes lyres se détachent à peine du fouillis de feuilles, et son pelage fauve se confond avec les herbes sèches et les ombres du sous‑bois. Il nous observe sans bouger, oreilles dressées, muscles prêts à bondir, silhouette parfaitement intégrée dans le décor.
Dans la lumière douce du matin, on comprend pourquoi l’impala est l’un des maîtres du camouflage : un animal élégant, nerveux, toujours sur le fil entre prudence et curiosité. Un pas de trop, un craquement de branche, et il disparaîtrait comme une ombre dans la végétation.
Mudumu révèle ici une autre facette de sa faune : celle qui ne se montre qu’à ceux qui savent regarder lentement.
Mudumu est aussi un pays de rivières et de marécages, modelé par les crues saisonnières du Kwando, qui devient plus au nord le Linyanti, puis le Chobe, avant de rejoindre le Zambèze. Cette dynamique fluviale entretient une mosaïque d’écosystèmes : forêts de mopanes et de terminalias, savanes ponctuées d’acacias, zones marécageuses, plaines d’inondation tapissées de roseaux et de papyrus. Ces habitats accueillent une faune spectaculaire : vastes troupeaux d’éléphants, buffles, zèbres, impalas, sitatungas, cobes des roseaux, phacochères et antilopes roannes. Dans les méandres du fleuve, les hippopotames soufflent dans la brume tandis que les crocodiles somnolent sur les bancs de sable.
C’est justement en longeant l’un de ces bras tranquilles du Kwando que nous les apercevons : deux masses sombres, presque immobiles, glissant sous la surface comme des ombres vivantes. Seuls émergent leurs yeux et leurs oreilles, qui dépassent de l’eau bleue comme de petites balises attentives. Le fleuve respire avec eux. Par moments, un souffle puissant brise le silence, un nuage d’eau s’élève, puis tout redevient calme. Dans cette lumière douce, les hippopotames d’Afrique Australe s semblent faire corps avec le paysage, gardiens silencieux des marécages.
Dans ces prairies détrempées, une silhouette se détache soudain des herbes hautes : un Cobe des roseaux — Kobus leche leche, immobile, presque sculptural. Son pelage fauve capte la lumière, ses cornes en lyre se courbent vers l’arrière, et son arrière‑train légèrement relevé trahit l’adaptation parfaite aux terrains inondés. À quelques mètres, un second individu apparaît, puis disparaît dans un frémissement d’herbes dorées. Lechwes et zones humides sont indissociables : ils vivent au rythme des crues, se réfugient dans les plaines inondables, et n’échappent aux prédateurs qu’en bondissant dans l’eau, où leurs sabots allongés leur offrent une étonnante aisance. Leur présence silencieuse raconte l’équilibre fragile de Mudumu, où chaque espèce dépend de la pulsation du Kwando.
À la lisière des zones humides, lorsque les prairies détrempées cèdent la place aux bosquets de mopanes, surgissent les silhouettes nerveuses de l’Impala — Aepyceros melampus melampus. Toujours en groupe, toujours en alerte, ils avancent par vagues silencieuses, oreilles dressées, muscles prêts à bondir. Leur pelage fauve se fond dans les herbes blondes, et les mâles, avec leurs cornes lyres parfaitement symétriques, surveillent la troupe d’un regard vif. L’impala est l’antilope de l’équilibre : assez rapide pour échapper aux prédateurs, assez agile pour bondir dans les fourrés, assez sociale pour détecter le danger avant qu’il n’approche. Dans les clairières de Mudumu, leur présence est un signe de vitalité : là où les impalas prospèrent, les écosystèmes fonctionnent.
Dans les hautes herbes qui bordent les forêts riveraines du Kwando, les Éléphants d’Afrique australe — Loxodonta africana africana apparaissent d’abord comme des ombres massives, silencieuses, presque irréelles. Puis un mouvement, un souffle, un craquement de branche, et la savane s’ouvre : un mâle avance lentement, oreilles déployées, trompe effleurant les herbes blondes. Derrière lui, d’autres silhouettes émergent, partiellement dissimulées par la végétation dense. À Mudumu, les éléphants ne se déplacent jamais vraiment seuls : même les solitaires restent liés aux grandes routes ancestrales qui suivent les crues du Kwando, du Linyanti et du Chobe.
Leur peau grise porte les traces de la poussière et des bains de boue, leurs défenses brillent sous la lumière du matin, et chaque pas imprime dans le sol une histoire vieille de milliers d’années. Ici, ils façonnent le paysage : ils ouvrent des clairières, sculptent les couloirs de végétation, créent des points d’eau en creusant les berges. Leur présence est une force écologique, un moteur silencieux qui maintient l’équilibre des plaines boisées de Mudumu.
Et tandis que les éléphants s’éloignent lentement dans les herbes hautes, laissant derrière eux une traînée de tiges pliées et de poussière en suspension, un mouvement plus discret attire notre regard. À quelques mètres seulement du passage des géants, un petit francolin à gorge rouge traverse la clairière qu’ils viennent d’ouvrir. Son plumage finement barré se confond presque avec la terre sèche, mais son bec rouge vif accroche la lumière. Il avance par à‑coups, fouillant le sol retourné par les pas massifs des pachydermes, récupérant graines, insectes et petits invertébrés mis à nu par leur passage.
Cette proximité n’a rien d’un hasard : ici, dans les boisements du Kwando, la vie se tisse en permanence autour des éléphants. Ils créent des ouvertures, déplacent la lumière, modifient la structure des herbes, et toute une petite faune profite de ces micro‑paysages éphémères. Le francolin disparaît aussi vite qu’il est apparu, avalé par les herbes blondes, tandis que le bruissement sourd des éléphants s’éteint peu à peu derrière les mopanes.
Nous poursuivons notre piste, laissant derrière nous les silhouettes massives des éléphants qui s’effacent peu à peu dans les mopanes. La lumière devient plus franche, les herbes s’ouvrent par endroits, et le silence se charge d’une tension légère, presque électrique. C’est souvent dans ces moments-là, quand rien ne semble devoir arriver, que la magie opère.
Un mouvement sombre traverse le sous‑bois, une ombre glisse entre deux troncs, puis une forme se détache enfin : un calao de Damara, posé sur une branche, massif, presque irréel. Son plumage noir absorbe la lumière, son bec puissant semble disproportionné, et ses paupières épaisses lui donnent cet air grave, presque préhistorique.
À Mudumu, rencontrer un calao de Damara n’a rien d’ordinaire. C’est un oiseau rare, discret, qui préfère les zones tranquilles, loin des pistes trop fréquentées. Le voir ainsi, à quelques mètres seulement, relève presque du privilège.
Le bush se referme derrière lui, comme si rien ne s’était passé. Mais nous, on sait qu’on vient de vivre l’un de ces instants qui marquent une journée, un voyage, parfois même une vie.
Nous poursuivons notre progression le long de la piste, encore enveloppés par le silence laissé par les éléphants, lorsque deux silhouettes immobiles se détachent soudain dans les hautes herbes. Leur stature élancée, leur port solennel, leur immobilité presque cérémonielle ne laissent aucun doute : nous sommes face à la Grue caronculée — Grus carunculata (ou Bugeranus carunculatus), l’une des espèces les plus rares et les plus vulnérables d’Afrique.
La lumière révèle immédiatement les détails qui la rendent si reconnaissable. Sous la gorge, les deux caroncules blanches pendent comme de fines lanières de peau, signature unique de l’espèce. La tête présente ce contraste saisissant entre la calotte gris ardoise et le blanc pur du cou et du visage, tandis que la zone nue rouge entre le bec et l’œil ajoute une touche de couleur vive, presque irréelle. Le plumage, d’un gris clair sur le dos et les ailes, s’assombrit brusquement sur les parties inférieures, où le noir profond du ventre et des rémiges renforce encore l’élégance de l’oiseau. Les longues plumes tertiaires retombent en cascade sur la queue, allongeant la silhouette et accentuant cette allure majestueuse qui semble flotter au-dessus des herbes.
La Grue caronculée est la plus grande grue du continent africain, mais aussi l’une des plus exigeantes. Elle dépend entièrement des zones humides permanentes, des plaines inondables et des marais saisonniers, où elle fouille les sols détrempés à la recherche de tubercules et de rhizomes de plantes aquatiques. C’est pour cela qu’on la rencontre dans les grands systèmes fluviaux du Zambèze, du Linyanti et de l’Okavango, dont la Bande de Caprivi constitue l’un des derniers refuges. Ici, dans les plaines humides qui bordent Mudumu, sa présence témoigne d’un habitat encore fonctionnel, encore vivant, encore capable de soutenir les espèces les plus sensibles.
Les deux individus que nous observons avancent lentement, presque en miroir, comme s’ils répétaient une chorégraphie ancestrale. Les Grues caronculées vivent en couples ou en petits groupes familiaux, unis par des liens forts et durables. Les voir ainsi, côte à côte, est parfaitement caractéristique de leur comportement social. Elles progressent avec une lenteur mesurée, sondant le sol, s’arrêtant par moments pour écouter, puis reprenant leur marche silencieuse dans la lumière du matin.
Dans un parc où les rencontres sont souvent furtives, où la faune se dissimule dans les boisements de mopanes, croiser une espèce aussi rare relève presque du privilège. Pendant quelques minutes, le temps semble suspendu. Puis les deux silhouettes s’éloignent, glissant entre les herbes hautes, jusqu’à disparaître complètement dans la mosaïque de verts et d’ors qui borde les plaines inondables du Kwando.
Alors que les deux grues caronculées s’éloignent lentement dans les herbes hautes, la piste nous ramène vers les zones humides du Kwando. Le silence se charge d’un grondement sourd, presque tellurique, et bientôt les silhouettes massives des hippopotames réapparaissent. Ils sont là, immobiles dans l’eau sombre, immergés jusqu’aux yeux, ne laissant dépasser que leurs oreilles frémissantes et leurs narines qui s’ouvrent et se referment au rythme de leur respiration. Par moments, un mâle expulse un souffle puissant, soulevant un nuage de gouttelettes avant de disparaître sous la surface dans un remous lourd.
C’est alors qu’un cri rauque, métallique, fend l’air au‑dessus de nous. Nous levons la tête juste à temps pour voir passer un ibis hagedash, ailes larges, battements lents, silhouette sombre découpée dans la lumière. Ses reflets cuivrés accrochent un instant le soleil avant qu’il ne glisse vers les arbres riverains. Le contraste est saisissant : en bas, la masse tranquille et dangereuse des hippos ; au‑dessus, le vol puissant de l’ibis, messager sonore des marais.
L’oiseau suit la bordure des plaines inondables, longeant les zones détrempées où il sonde habituellement la boue à la recherche d’invertébrés et de petits amphibiens. Son passage ajoute une dimension aérienne à la scène, comme si le ciel venait répondre à l’eau, comme si chaque élément du paysage trouvait sa place dans une chorégraphie invisible.
Pendant quelques instants, tout se superpose : le souffle des hippos, le cri de l’ibis, la lumière qui glisse sur les herbes, et cette impression d’être au cœur d’un écosystème qui respire, qui pulse, qui vit selon ses propres règles. Mudumu nous offre l’une de ces scènes simples et pourtant inoubliables, où chaque détail raconte la force et la fragilité de la vie sauvage.
Alors que l’ibis hagedash disparaît derrière les arbres riverains, notre regard est attiré par une silhouette immobile, dressée au milieu des nénuphars. À cette distance, on pourrait croire à un tronc sombre planté dans l’eau, mais la forme se précise, s’allonge, se déploie : c’est un Héron goliath, le plus grand héron au monde, une apparition qui impose immédiatement le silence.
Sa stature est impressionnante. Le long cou, d’un roux profond presque acajou, se détache nettement du gris ardoise du dos et des ailes. Une ligne blanche, fine et nette, descend le long de l’avant du cou, comme un fil lumineux qui guide le regard jusqu’à la poitrine. Le bec, massif, sombre, taillé comme une lance, semble disproportionné, mais il est parfaitement adapté à sa spécialité : transpercer de gros poissons, parfois de deux ou trois kilos, avec une précision fulgurante.
Le Héron goliath avance lentement entre les nénuphars, chaque pas mesuré, chaque mouvement calculé. Contrairement au Héron pourpré, plus élancé et plus discret, le Goliath dégage une impression de puissance tranquille, presque lourde, comme s’il portait avec lui tout le poids de son territoire. Ici, dans les eaux peu profondes de Mudumu, il trouve un habitat idéal : végétation aquatique dense, zones calmes, poissons abondants.
Solitaire, territorial, il règne sur son secteur avec une autorité silencieuse. Sa taille lui permet de pêcher dans des eaux plus profondes que n’importe quel autre échassier africain, et son attitude, immobile pendant de longues minutes, donne l’impression qu’il fait partie du paysage, qu’il est une extension même du marais.
Pendant un moment, nous restons là, à l’observer dans la lumière douce du matin. Le Kwando semble retenir son souffle autour de lui. Puis, d’un geste lent, presque cérémoniel, il étire son cou, ajuste sa position et reprend sa marche silencieuse entre les nénuphars, comme s’il glissait à travers le décor.
À la sortie d’un bosquet d’acacias, la piste s’élargit soudain et nous nous retrouvons presque nez à nez avec un groupe de zèbres. Ils sont immobiles, alignés dans la lumière du matin, oreilles dressées, silhouettes rayées parfaitement découpées sur le fond doré de la savane. En observant les détails, l’identification devient évidente : ce sont des Zèbres de Burchell, la sous‑espèce la plus répandue du zèbre des plaines en Afrique australe.
Leur robe présente ces larges bandes noires et blanches qui se prolongent sur les flancs et descendent sur les pattes, mais sans les « rayures fantômes » caractéristiques du Zèbre de Chapman. Ici, les bandes sont plus nettes, plus contrastées, et s’interrompent souvent avant les sabots. Sur certains individus, les rayures s’estompent légèrement sur l’arrière‑train, mais sans former les fines stries brunâtres typiques du Chapman. Sous le ventre, les bandes se rejoignent, comme chez tous les zèbres de plaine, formant un motif continu qui renforce encore l’impression d’un animal parfaitement dessiné.
Le groupe que nous observons illustre parfaitement la structure sociale de l’espèce. Un étalon dominant, massif, se tient légèrement en retrait, surveillant les juments et leurs jeunes. Les poulains restent proches de leurs mères, tandis que les subadultes se déplacent avec une assurance encore hésitante. Les jeunes mâles, eux, forment souvent des groupes de célibataires à part, mais ici, tout le monde semble rassemblé autour d’un même objectif : rejoindre un point d’eau tout proche, invisible mais indispensable.
Sur l’un des individus, un pique‑bœuf est posé sur le dos, occupé à fouiller le pelage à la recherche de tiques et de larves. Cette relation symbiotique est l’une des plus emblématiques de la savane : l’oiseau se nourrit des parasites, tandis que le zèbre bénéficie d’un nettoyage constant et d’un système d’alerte supplémentaire en cas de danger. Une alliance simple, efficace, qui fonctionne depuis des millénaires.
L’environnement qui les entoure correspond parfaitement à leur habitat de prédilection : une savane arborée de type bushveld, parsemée d’acacias, de buissons épineux et d’herbes hautes. Les Zèbres de Burchell sont des brouteurs peu sélectifs ; ils consomment les parties les plus hautes et les plus dures des herbes, ouvrant la voie aux antilopes plus délicates qui viendront ensuite profiter des repousses tendres. Leur présence structure littéralement la végétation et participe à l’équilibre de la savane.
Ils doivent boire quotidiennement, ce qui explique leur proximité constante avec les points d’eau permanents, surtout en saison sèche. Ici, dans les plaines du Kwando, ils trouvent un refuge idéal : herbe en abondance, ombre, eau, et suffisamment d’espace pour maintenir leurs groupes familiaux.
Nous restons quelques minutes à les observer, moteur coupé. Les zèbres nous regardent, évaluent notre présence, puis reprennent leur marche lente vers les herbes plus hautes. Leurs rayures se fondent progressivement dans le paysage, jusqu’à disparaître complètement, comme si la savane les absorbait.
En avançant vers le cœur du parc, la végétation se resserre et la savane s’assombrit légèrement sous la densité des mopanes. C’est dans ce décor de transition, entre les sables rouges du Kalahari et les influences humides du Kwando, que nous apercevons les silhouettes élancées des Girafes d’Angola. Elles se déplacent avec une lenteur majestueuse, glissant entre les troncs serrés comme si elles connaissaient chaque arbre, chaque trouée, chaque passage.
Ici, la savane n’a rien des grandes plaines ouvertes de l’Afrique de l’Est. Mudumu offre un paysage plus fermé, presque intime, où les mopanes dominent, leurs feuilles en forme de papillon vibrant légèrement dans la lumière. Les acacias et les combretums complètent cette mosaïque végétale, formant un couvert irrégulier qui oblige les girafes à une vigilance constante. Sur vos images, on les voit progresser dans cet environnement serré, leurs longs cous oscillant doucement pour atteindre les jeunes pousses, leurs taches claires se fondant dans la lumière crue du bushveld.
La proximité du Kwando influence profondément ce territoire. Même si la girafe peut se passer d’eau plusieurs jours, tout ici respire la présence du fleuve : les sols deviennent plus argileux à mesure que l’on descend vers les plaines inondables, la végétation se fait plus tendre, plus variée, et les lisières entre forêt et zones humides attirent irrésistiblement les grands herbivores. C’est dans ces zones de transition que les girafes trouvent le meilleur compromis : des feuilles jeunes, des pousses riches, et suffisamment d’espace pour surveiller leur environnement.
Les individus que nous observons portent clairement les marques de la sous‑espèce angolensis. Leurs taches, larges et aux bords moins dentelés que chez d’autres girafes d’Afrique australe, descendent très bas sur les pattes, presque jusqu’aux sabots. La robe, plus claire, tirant vers le crème, capte la lumière et se confond avec les herbes sèches et les troncs pâlis par le soleil. Sur les clichés en pied, cette extension des taches sous le jarret est particulièrement visible, un critère distinctif qui ne laisse aucun doute sur l’identification.
Dans ce secteur, la girafe partage son territoire avec une mégafaune dense. Les éléphants, omniprésents à Mudumu, modèlent littéralement le paysage. Ils cassent des branches, ouvrent des clairières, renversent des arbres entiers, créant des trouées où la lumière s’engouffre et où les jeunes pousses se multiplient. Ces zones fraîchement ouvertes deviennent des buffets idéaux pour les girafes, qui y trouvent une végétation à hauteur de cou, tendre et abondante. C’est un écosystème dynamique, en perpétuel mouvement, où chaque espèce influence la disponibilité de la nourriture des autres.
Entre la saison des pluies, où la végétation explose, et la saison sèche, où les ressources se raréfient, les girafes ajustent leurs déplacements. Elles se rapprochent alors des ripisylves du Kwando, ces forêts galeries qui longent le fleuve et conservent une humidité vitale. Là, même en plein cœur de la saison sèche, les feuilles restent vertes, les pousses continuent de se renouveler, et la vie se concentre autour de l’eau.
Dans cette lumière chaude, filtrée par les mopanes, les Girafes d’Angola avancent avec une tranquillité presque irréelle. Leur présence impose le calme, comme si tout le paysage se mettait à respirer à leur rythme. Mudumu révèle ici l’une de ses scènes les plus emblématiques : un mélange de densité végétale, de lumière vibrante et de silhouettes élancées qui semblent flotter au-dessus du sol.
Les communautés Subiya, Mbukushu, Yeyi et Mafwe vivent depuis des générations le long du Kwando. Leurs villages de terre et de chaume ponctuent discrètement le paysage. Ici, la conservation et la vie humaine avancent ensemble : Mudumu fait partie d’un programme pionnier de gestion communautaire de la faune, où les habitants participent à la protection du parc et bénéficient des revenus du tourisme.
Le parc repose sur des sédiments alluviaux récents, déposés par les anciens mouvements du Zambèze. Ces sols riches mais instables expliquent la diversité végétale et la présence de nombreuses termitières géantes, véritables cathédrales de terre abritant des micro‑écosystèmes complexes.
Entrée via le poste du ministère de l’Environnement : 200 N$ par personne 100 N$ pour les enfants et 60 N$ par véhicule. Accès réservé aux véhicules 4×4, indispensables pour franchir les zones sablonneuses ou boueuses.
Mudumu est un joyau encore méconnu, une Afrique authentique et vibrante, où la nature, la mémoire et l’homme cohabitent en un fragile équilibre. Traverser ces terres, c’est comprendre que le mot « safari » signifie avant tout voyage — celui du regard, de la lenteur et de l’émerveillement.
FAUNE ET FLORE
Rolliers à longs brins — Coracias caudatus caudatus.
babouin chacma (Papio ursinus griseipes)
hippopotames d’Afrique Australe
Cobe des roseaux — Kobus leche leche
Impala — Aepyceros melampus melampus.
Éléphants d’Afrique australe — Loxodonta africana africana
Grue caronculée — Grus carunculata (ou Bugeranus carunculatus)
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Rupara Rest Camp — Au cœur de la réserve communale Wuparo
Lorsque nous quittons la piste principale pour nous engager vers Rupara, la lumière décline déjà sur les plaines du Kwando. Le paysage s’ouvre par endroits, se referme ailleurs, comme si la savane hésitait entre dévoiler ses secrets ou les garder pour elle. Et puis, presque soudainement, les premières structures du Rupara Rest Camp apparaissent, discrètes, parfaitement intégrées dans la végétation. Rien ne semble forcé ici : tout respire la simplicité, l’harmonie, la nature laissée à elle-même.
Nous nous installons dans l’un des Standard Tented Chalets, une formule self‑catering qui marie le charme du safari à un confort sobre et bien pensé. Les tentes, surélevées sur des plateformes en bois, s’ouvrent sur une petite véranda ombragée où l’air du soir circule librement. À l’intérieur, la moustiquaire décorée flotte légèrement dans la brise, les serviettes pliées avec soin attendent sur les lits, et la salle de bains attenante offre une douche chaude bienvenue après une journée de piste. L’électricité, fournie par une unité autonome, éclaire doucement l’espace, juste assez pour lire, écrire ou simplement écouter les bruits du bush.
Le camp propose aussi une cuisine commune, simple mais parfaitement équipée : braai, réchauds à gaz, frigo‑congélateur partagé. On y croise parfois d’autres voyageurs, chacun préparant son repas dans un silence ponctué de rires, de crépitements de braise et du chant des tourterelles. Plus loin, la piscine surplombe la savane, un rectangle d’eau calme où se reflètent les derniers nuages du soir. L’espace principal, ouvert sur l’extérieur, invite à s’asseoir, à respirer, à laisser la journée retomber.
Rupara est situé au cœur de la Wuparo Conservancy, un modèle de conservation communautaire qui fait la fierté de la Namibie. Ici, chaque nuit passée soutient directement les communautés locales, qui participent à la gestion du territoire et à la protection de la faune. Cette dimension humaine se ressent partout : dans l’accueil, dans la manière dont le camp s’intègre au paysage, dans la discrétion des infrastructures, dans le respect évident pour la nature environnante.
À seulement trois kilomètres de l’entrée du Nkasa Rupara National Park, le camp est un véritable balcon sur la vie sauvage. Depuis la terrasse du chalet, on peut apercevoir un éléphant traverser les herbes hautes, un groupe de buffles longer les berges, ou un hippopotame remonter lentement vers l’eau. Les plaines inondables du Kwando–Linyanti s’étendent tout autour, formant une mosaïque de forêts de mopanes, d’acacias, de terminalias et de tecks de Rhodésie. Pendant la saison des pluies, les papyrus envahissent les zones basses, les herbes montent jusqu’à la taille, et les oiseaux aquatiques se multiplient. En saison sèche, les eaux se retirent, révélant les sentiers des pachydermes et les traces des félins.
La région du Zambèze, anciennement bande de Caprivi, est aussi une terre d’histoire et de culture. Les Lozi, Mafwe et Mashi vivent ici depuis des siècles, entre pêche, élevage et artisanat. Le musée Livingstone de Sangwali, tout proche, rappelle le passage du célèbre explorateur au XIXᵉ siècle, lorsqu’il parcourait ces terres encore largement inconnues des Européens. Aujourd’hui, cette mémoire se mêle à la vie quotidienne des villages, aux paniers tressés, aux pirogues glissant sur les eaux calmes, aux récits transmis de génération en génération.
Depuis Rupara, les possibilités sont nombreuses : partir explorer Nkasa Rupara en 4×4, suivre un guide local pour une marche au lever du soleil, observer les oiseaux dans les plaines humides, ou simplement s’asseoir sur la terrasse et regarder la lumière changer. Chaque activité, chaque déplacement, chaque rencontre rappelle que ce territoire est vivant, fragile, et que le voyageur n’en est qu’un invité de passage.
Le soir, lorsque le soleil disparaît derrière les arbres et que les premiers cris des hippos montent du fleuve, le camp s’illumine doucement. Les lanternes dessinent des halos dorés, les ombres s’allongent, et le silence s’installe, profond, presque sacré. Rupara devient alors un refuge, un lieu suspendu où l’on se sent à la fois loin de tout et parfaitement à sa place.
Ici, la nature respire librement. Et le voyageur, pour un instant, respire avec elle.
TARIF : 1500 NAD par tente et par nuit en self-catering
Road-Trip entre Rundu et Kasane dans la Bande de Caprivi : Le Guide Pratique (Alimentation, Carburant, Banques)
Traverser la bande de Caprivi, aujourd’hui appelée Zambezi Region, pour relier Rundu en Namibie à Kasane au Botswana constitue l’une des plus belles aventures d’Afrique australe. Sur cet itinéraire d’environ 600 kilomètres, les paysages sauvages défilent tandis que les infrastructures s’amenuisent. Pour rouler l’esprit tranquille, une seule règle d’or s’impose : l’anticipation. Voici le point complet et actualisé pour vous ravitailler efficacement en nourriture, en carburant et en espèces.
Magasins & Alimentation : Où faire ses courses ?
Les possibilités de ravitaillement deviennent progressivement plus limitées à mesure que l’on s’enfonce dans le Zambezi. Il est donc préférable de prévoir les gros caddies dans les hubs principaux de l’itinéraire.
À Rundu, vous trouverez les supermarchés les plus complets de tout le parcours. C’est l’endroit incontournable pour faire le plein initial de votre frigo ou de votre glacière. Des enseignes modernes comme Shoprite, Pick n Pay ou Spar Rundu proposent un choix comparable à celui d’une petite ville européenne. C’est ici qu’il faut acheter la viande de qualité, les légumes frais, le pain, les conserves, les produits laitiers et les boissons pour tenir plusieurs jours.
Environ 200 kilomètres plus loin, Divundu s’est considérablement modernisée et permet aujourd’hui un excellent réapprovisionnement intermédiaire. Le récent Karatja Mall abrite un grand supermarché Choppies, ouvert tous les jours de 08h00 à 20h00, très bien achalandé pour le frais. À l’intersection des routes B8 et C48, le Shoprite Mini Divundu offre une autre option moderne pour le pain, les fruits, les légumes et les indispensables du barbecue. Pour les voyageurs se déplaçant à plusieurs, le Metro Cash & Carry situé en ville s’avère parfait pour les achats en gros volumes, tandis que le Hombe Supermarket, une supérette locale ouverte 24h/24 sur la Main Road, reste idéale pour un dépannage tardif ou de la petite restauration à emporter.
En continuant vers Kongola, les commerces deviennent beaucoup plus modestes et il faut oublier les grands étals de produits frais. On y trouve principalement de petites épiceries locales vendant les produits de base comme des boissons, des conserves, des snacks et du pain. Le Metro de Kongola propose quant à lui des produits vendus en lots plus importants ainsi que quelques surgelés et un rayon alcools, mais son offre en produits frais y reste très restreinte.
À 110 kilomètres de là, Katima Mulilo constitue la dernière vraie ville namibienne avant le passage de la frontière avec le Botswana. Les grandes enseignes comme Shoprite et Pick n Pay Katima Mulilo y sont bien fournies. C’est le moment idéal pour cuisiner ou liquider vos derniers dollars namibiens dans du consommable non périssable.
Une fois la frontière franchie à Kazungula, Kasane accueille les voyageurs avec d’excellentes infrastructures tournées vers le tourisme et le Chobe National Park. Un grand Spar Kasane ainsi qu’un Choppies y sont disponibles, s’avérant parfaits pour se réapprovisionner avant de partir en safari.
L’idéal sur ce trajet reste donc de faire un gros approvisionnement à Rundu, de compléter le frais à Divundu chez Choppies ou Shoprite, et d’ajuster vos stocks à Katima Mulilo avant de basculer au Botswana.
Carburant : Gérer ses pleins
Si les stations-services sont globalement fiables sur l’axe principal B8, elles restent espacées d’environ 200 kilomètres. Avec un véhicule chargé ou une tente de toit qui augmente la consommation, la règle appliquée par beaucoup de voyageurs est simple : ne descendez jamais sous la moitié du réservoir pour éviter tout stress lié à une fermeture ou une rupture temporaire.
Avant de quitter Rundu, il est fortement conseillé de faire un plein complet. La ville dispose de plusieurs stations importantes le long de la route B8, notamment sous les enseignes Shell, Engen ou Total. C’est aussi l’endroit idéal pour vérifier la pression des pneus et le niveau d’eau.
À Divundu, environ 200 kilomètres après Rundu, on trouve deux stations fiables, Total et Shell, idéalement placées juste avant l’arrivée au village et aux commerces. C’est un arrêt pratique et stratégique si vous visitez le Bwabwata National Park ou la zone de Mahango.
En continuant vers l’est, vous atteignez Kongola. Bien que la localité soit petite, elle constitue un point hautement stratégique dans la bande de Caprivi. Sa station-service s’avère essentielle pour les voyageurs qui se dirigent vers la Kwando River et les lodges environnants comme Camp Kwando.
À environ 110 kilomètres plus à l’est, la ville de Katima Mulilo constitue le dernier grand centre avant le Botswana. Plusieurs stations y sont ouvertes sous les bannières Total, Engen et Puma. C’est le meilleur endroit pour refaire le plein impérativement avant de franchir la frontière.
Après le passage de la frontière près de Kazungula, on trouve rapidement plusieurs stations modernes à Kasane pour ravitailler les 4×4 aux portes du Chobe National Park.
Banques & Retraits : Garder du Cash
Bien que les cartes bancaires soient de plus en plus acceptées dans les grands supermarchés et les stations-services, le réseau peut parfois sauter et l’argent liquide reste indispensable pour les pourboires, les entrées de parcs secondaires, l’artisanat ou les petits villages.
Avant de partir vers l’est, Rundu est clairement le point le plus sûr pour retirer une somme suffisante pour plusieurs jours. On y trouve plusieurs banques avec des agences complètes et des guichets automatiques sécurisés, notamment la First National Bank (FNB) et la Bank Windhoek.
À Divundu, plus besoin de stresser car les points de retrait se sont bien développés. Il existe désormais plusieurs opportunités bancaires pour compléter son cash, notamment au niveau de la station Shell mais aussi à l’intérieur du nouveau supermarché Choppies à l’entrée de la ville.
À Kongola, la situation est en revanche très limitée. Il n’y a pas de banque complète dans la localité. On peut parfois trouver un distributeur d’appoint dans la station-service, mais les pannes de réseau ou les machines vides y sont fréquentes. Mieux vaut donc ne pas compter sur cette étape pour votre argent.
La ville de Katima Mulilo dispose quant à elle de plusieurs établissements financiers majeurs comme Bank Windhoek, Standard Bank et des distributeurs FNB. Les agences sont principalement situées autour de Hage Geingob Street et proposent des automates accessibles en libre-service. C’est le dernier endroit facile pour retirer avant la frontière.
Une fois arrivé à Kasane, de nombreux distributeurs sont à nouveau disponibles dans cette ville touristique, notamment près des supermarchés et des stations-service. Attention toutefois, vous retirerez ici des Pulas du Botswana (BWP).
Le meilleur conseil pour un road-trip réussi dans cette région consiste à retirer une somme importante à Rundu, à compléter éventuellement à Divundu ou Katima Mulilo, et à toujours garder sur soi entre 1000 et 2000 NAD en petites coupures pour parer à toute éventualité.
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J 1403 
MUDUMU – Une journée suspendue entre fleuve, savane et magie sauvage
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8 réflexions sur «Bwabwata – Mudumu, safari entre fleuve, savane et marécages Namibie»