Saveurs de Namibie : entre braai, traditions et influences germaniques +

Le bobotie est un plat emblématique d’Afrique australe, présent en Namibie comme héritage culinaire, et il illustre parfaitement la rencontre entre influences coloniales, échanges de saveurs et traditions locales.

🍲 Le bobotie – Un pont entre histoire et saveurs

Le bobotie est un mets à base de viande hachée épicée, cuite au four sous une couche d’œufs battus et de lait qui forme une croûte dorée. Sa texture est à la fois moelleuse et gratinée, et ses saveurs mêlent le sucré des fruits secs (raisins, abricots, parfois bananes) au parfum des épices (curry, gingembre, clou de girofle). Servi traditionnellement avec du riz jaune au curcuma et du chutney, il incarne une cuisine chaleureuse et familiale.

L’histoire du bobotie est complexe et reflète les circulations culturelles de la région. On retrouve des traces de plats similaires dès le XVIIᵉ siècle dans les cuisines hollandaises, elles-mêmes influencées par les échanges avec l’Italie et le monde arabe via le commerce des épices. Le mot “bobotie” viendrait du malais boemboe, signifiant “mélange d’épices”. Introduit au Cap de Bonne-Espérance par les esclaves malais, il s’est imposé comme un pilier de la cuisine Cape Malay, avant d’être adopté par les communautés afrikaners et diffusé en Namibie.

En 1951, le bobotie fut même choisi par les Nations Unies pour représenter l’Afrique du Sud dans un recueil mondial de recettes, preuve de sa reconnaissance internationale.

En Namibie, le bobotie est souvent servi lors de repas familiaux ou de célébrations. Dans certaines régions du nord, on y ajoute des légumes locaux comme le gombo ou les feuilles de potiron, influencés par les cuisines angolaise et zambienne. Dans le sud, on privilégie les fruits secs et les noix, comme les abricots et les amandes, qui apportent une touche sucrée et croquante. Ces variations régionales montrent comment le bobotie s’est adapté aux terroirs et aux habitudes locales.

Au-delà de la recette, le bobotie est un symbole de métissage culinaire : un plat né des échanges entre esclaves malais, colons européens et traditions africaines. Il raconte une histoire de résistance et d’adaptation, tout en restant un plat convivial, partagé autour de la table.

Dans un livre sur la cuisine namibienne, le bobotie mérite sa place comme plat de mémoire et de transmission, à la fois savoureux et porteur d’histoire.

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🦌 L’oryx dans l’assiette — noblesse du désert et tendreté grillée

La viande d’oryx est l’un des joyaux de la cuisine namibienne, à la fois emblématique du pays et prisée pour ses qualités gustatives. Issue de l’antilope Oryx gazella, majestueuse et parfaitement adaptée aux milieux arides, cette viande incarne la rencontre entre nature sauvage et raffinement culinaire.

L’oryx offre une chair rouge foncé, maigre et légèrement sucrée, avec une texture fine et une tendreté remarquable. Elle est plus douce que le bœuf, moins forte que le gibier classique, et ne nécessite que peu d’assaisonnement pour révéler ses arômes. Sa faible teneur en graisse en fait une option saine, tout en conservant une richesse en protéines et en fer.

En Namibie, l’oryx se déguste souvent grillé au braai, ce barbecue convivial typique du sud de l’Afrique. Saisie à feu vif, puis reposée, la viande développe une croûte caramélisée et un cœur fondant. Elle peut être servie en filet, en steak ou en brochette, parfois accompagnée de sauces au poivre sauvage, de légumes rôtis ou de mieliepap (semoule de maïs).

Mais l’oryx sait aussi se faire plus subtil, plus aérien, lorsqu’il se transforme en entrée délicate. Nous en avons fait l’expérience un soir à l’hôtel C’est Si Bon d’Otjiwarongo, où un carpaccio finement tranché nous a été servi. Une assiette élégante, presque silencieuse dans sa simplicité : fines lamelles d’oryx cru, huile subtile, pointe d’acidité, un soupçon de poivre — et cette saveur délicatement sauvage qui rappelle que le désert peut devenir haute cuisine. Une découverte aussi surprenante que délicieuse, qui révèle une autre facette de cette viande fascinante : légère, parfumée, d’une finesse presque florale.

Dans les lodges et steakhouses, l’oryx est souvent la star des menus — symbole de la piste et du raffinement local. Elle peut aussi être intégrée dans des plats plus élaborés : carpaccio, potjiekos (ragoût mijoté), ou même en version fumée pour les amateurs de biltong.

Le carpaccio d’oryx est devenu un classique de nos escales namibiennes — finement tranché, subtilement assaisonné, toujours élégant. À Otjiwarongo, au C’est Si Bon Hotel, il nous avait déjà conquis : tendre, parfumé, presque fondant. Mais à Walvis Bay, sur la terrasse du Anchors Waterfront Restaurant, il prend une autre dimension. Vue sur l’océan, DJ en fond sonore, otaries en guest stars… et dans l’assiette, ce carpaccio qui joue les vedettes sans en faire trop. Un plat qui prouve que l’oryx, ce sprinteur du désert, sait aussi se faire discret et raffiné — surtout quand il est servi cru et bien accompagné.

L’oryx est chassé de manière réglementée ou élevé dans des fermes extensives, ce qui garantit une traçabilité et une durabilité dans la filière. Sa consommation est aussi un acte culturel : elle relie le convive à l’environnement namibien, à ses paysages de savane et de dunes, et à une faune respectée.

Servir de l’oryx, c’est inviter le désert à table. C’est offrir une expérience gustative qui parle de vent, de roche, de silence, et de noblesse animale. Une viande qui ne se contente pas de nourrir, mais qui raconte — avec chaque bouchée — l’histoire d’un pays.

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Le springbok dans l’assiette — élégance sauvage et saveurs du bush

En Namibie, le springbok ne se contente pas de bondir gracieusement dans les plaines dorées : il s’invite aussi à table, avec une noblesse tranquille et un goût qui séduit les palais curieux. Gibier emblématique de l’Afrique australe, sa viande est prisée pour sa finesse, sa faible teneur en gras, et son parfum subtil — entre le bœuf tendre et le cerf délicat.

Le springbok offre une chair rouge, fine, légèrement sucrée, parfaite pour les cuissons rapides. Grillée, rôtie, en médaillon ou en carpaccio, elle se prête à toutes les fantaisies. Dans les lodges namibiens, on la sert souvent en version « game steak », saisie à feu vif, nappée d’une sauce au vin rouge, aux baies ou au poivre — parfois accompagnée de légumes grillés, de riz ou de frites croustillantes.

Mais c’est autour du braai, ce barbecue convivial typiquement namibien, que le springbok révèle son âme sociale. Découpée en morceaux, marinée avec des épices locales (coriandre, paprika, ail), puis grillée sur braises de bois d’acacia, la viande devient un rituel de partage, souvent accompagnée de boerewors (saucisse épicée), de pap (bouillie de maïs) et de salades fraîches.

Autre déclinaison : le biltong de springbok, viande séchée et épicée, idéale pour les longues routes poussiéreuses ou les apéros contemplatifs. Ce snack traditionnel, hérité des techniques de conservation des peuples khoisan et des colons néerlandais, combine rusticité et raffinement : chaque tranche raconte un bout de savane.

Dans les restaurants, la viande de springbok est souvent proposée aux voyageurs en quête d’authenticité. Mais elle reste aussi une composante de la cuisine quotidienne, notamment dans les zones rurales où la chasse contrôlée permet un approvisionnement local. Elle incarne l’équilibre entre nature, culture et gastronomie, sans jamais tomber dans l’exotisme forcé.

En Namibie, manger du springbok, c’est goûter à la terre, au vent, à la lumière du bush. C’est une viande qui ne crie pas, mais qui murmure — et qui laisse en bouche le souvenir d’un pays vaste, sauvage, et généreux.

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🌭 Tomato Sizzlers : le petit plaisir quotidien en Namibie

Lors de notre passage à Oshakati, nous avons découvert un incontournable des rayons réfrigérés namibiens : les Tomato Sizzlers. Ces saucisses économiques et populaires, soigneusement alignées dans leurs barquettes blanches sous film plastique, se reconnaissent facilement à leur étiquette rouge. Mi-protéines animales, mi-protéines végétales, elles offrent un excellent rapport qualité-prix tout en restant accessibles à tous.

Leur parfum subtil de tomate, discret mais présent, apporte une touche sucrée et aromatique qui les distingue des traditionnelles boerewors, plus rustiques et épicées. Moins grasses, plus tendres et faciles à cuisiner, elles s’adaptent parfaitement aux repas rapides, aux braais modestes ou aux petits déjeuners salés.

Ces saucisses non cuites se préparent simplement à la poêle, au grill ou au barbecue, et se marient à merveille avec du honey mieliepap, du pain blanc ou des légumes sautés. Leur goût légèrement sucré séduit les enfants, tandis que leur prix, autour de R39,70 le kilo, en fait un produit du quotidien abordable et populaire.

Les Tomato Sizzlers incarnent parfaitement la cuisine de tous les jours en Namibie. On les retrouve dans les lunchboxes, les cantines scolaires, les petits stands de rue, et bien sûr dans les supermarchés comme Shoprite, témoignant de leur place ancrée dans le paysage alimentaire local. Leur succès illustre aussi l’adaptation industrielle aux goûts régionaux : la tomate adoucit le profil de la saucisse, la rend polyvalente et irrésistible pour un public varié.

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Boerewors Champion 2023 : la saucisse qui incarne la fierté namibienne

En Namibie, le braai n’est pas seulement un mode de cuisson : c’est une célébration sociale, un rituel du week-end, une scène de partage. Et au cœur de cette scène, une saucisse règne en maîtresse incontestée : la boerewors. En 2023, une version en particulier a conquis les cœurs et les papilles — la Boerewors Champion 2023, fièrement étiquetée “No.1” dans les rayons des supermarchés Shoprite.

Ce produit n’est pas issu d’une chaîne industrielle anonyme, mais du Champion Boerewors Competition, un concours national organisé chaque année en Namibie et en Afrique du Sud. Des centaines de participants soumettent leurs recettes, espérant décrocher le titre de meilleure boerewors du pays. En 2023, c’est Michelle Erasmus qui a remporté les honneurs, avec une recette équilibrée, généreuse et fidèle à l’esprit du braai.

La saucisse Champion 2023 se distingue par sa texture dense, son mélange subtil d’épices (coriandre, clou de girofle, muscade, poivre noir), et son profil aromatique franc, qui résiste à la cuisson au feu de bois sans s’assécher. Elle est composée de bœuf et de porc, dans des proportions soigneusement calibrées pour garantir à la fois moelleux et tenue. Son emballage tricolore, orné du drapeau namibien et du sceau “Champion Boerewors”, attire l’œil autant qu’il affirme une identité culinaire.

Au-delà du goût, cette saucisse incarne une fierté nationale. Elle raconte une histoire de savoir-faire local, de traditions transmises, de convivialité autour du feu. Elle est vendue en portions généreuses, souvent accompagnée de mieliepap, de chakalaka ou simplement d’un pain blanc grillé. Elle s’invite dans les foyers, les fêtes, les pique-niques, et même dans les lunchboxes des écoliers.

La Boerewors Champion 2023 n’est pas qu’un produit : c’est un symbole vivant de la culture namibienne, une saucisse qui a gagné son titre à la loyale, et qui continue de faire vibrer les braais du pays.

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🌭 La saucisse russe — paprika, poussière et convivialité namibienne

Dans les steakhouses, lodges et restaurants de Namibie, la saucisse russe s’est imposée comme un classique du grill, aussi populaire que le boerewors ou le T-bone. Derrière son nom intrigant, elle cache une recette simple mais savoureuse : viande de porc et de bœuf hachée, fumée, relevée au paprika, parfois enrichie d’ail ou d’épices locales. Elle est servie frite ou grillée, souvent accompagnée de frites dorées, de riz ou de pap, et parfois glissée dans un pain pour les plus pressés.

Malgré son nom, la saucisse russe n’a rien de slave dans son origine directe. Elle est issue des traditions germano-africaines de la charcuterie, popularisée dans les pays d’Afrique australe par les colons et les bouchers locaux. En Namibie, elle a trouvé sa place dans les menus populaires, notamment à Opuwo, où elle est servie dans des restaurants comme le Kaokoland Restaurant — fumée, juteuse, et parfaitement assaisonnée.

Ce qui fait son succès, c’est sa polyvalence : elle se mange chaude ou froide, en plat principal ou en snack, et elle résiste bien aux conditions de voyage. Sur les pistes du Kaokoland, elle devient un repas de choix pour les voyageurs en quête de protéines et de réconfort. Elle incarne une cuisine simple, robuste, et généreuse, à l’image du territoire qui l’a adoptée.

Dans les lodges comme dans les cantines, la saucisse russe est un trait d’union : elle plaît aux Namibiens comme aux visiteurs, aux Himba comme aux chauffeurs de bus. Elle ne prétend pas être raffinée — elle est authentique, directe, et toujours bien accueillie.

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🥩 T-Bone sur sizzler : le roi du grill namibien

En Namibie, le T-Bone n’est pas juste une pièce de bœuf — c’est une star. On le retrouve partout : sur les braais du week-end, dans les menus des restaurants, et même sous vide dans les rayons de Shoprite. C’est la viande qui fait l’unanimité, celle qu’on commande sans hésiter quand on veut du goût, du fondant et du caractère.

Lors de notre passage au LG Bar & Restaurant d’Oshakati, on n’a pas résisté. À N$165, le T-Bone arrive saisi à point, posé sur un sizzler encore fumant, accompagné de frites croustillantes et de légumes verts sautés. L’os en T sépare le filet du contre-filet, et chaque bouchée est un petit moment de grâce : juteux, tendre, bien assaisonné, avec cette touche caramélisée qui fait toute la différence.

Côté commerce, on le trouve autour de N$205/kg dans les supermarchés, souvent bien découpé et prêt à griller. C’est une viande locale, issue de bétail élevé en plein air, qui reflète la robustesse du terroir namibien.

Et bien sûr, le T-Bone est incontournable au braai : posé sur la grille, il crépite doucement pendant que les conversations s’envolent. C’est une viande qui rassemble, qui rassasie, et qui raconte quelque chose de l’identité culinaire du pays.

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🥩 Le Rump – La pièce polyvalente de la viande namibienne

Dans la cuisine namibienne, où la viande occupe une place centrale, le rump steak s’impose comme l’une des coupes les plus appréciées. Issu de la partie arrière du bœuf, le rump combine tendreté et saveur prononcée, offrant une alternative au filet plus noble mais souvent jugé moins goûteux. C’est une pièce généreuse, charnue, qui se prête à une multitude de préparations et qui séduit par sa polyvalence culinaire.

La Namibie, héritière des influences germaniques et sud-africaines, a fait du steak une véritable institution. Le rump, souvent servi en portions de 300 à 500 grammes, est proposé dans les steakhouses de Windhoek comme un plat de référence. Sa cuisson est laissée au choix du client — Rare, Medium Rare, Medium Well ou Well Done — mais la qualité des élevages locaux permet de savourer sans crainte une cuisson saignante, qui révèle toute la richesse de la viande.

Au Butcher’s Restaurant, temple de la viande dans la capitale, le rump se décline à l’infini, chaque assiette étant une variation sur le même thème :

• Rump classique, servi avec une sauce au vin rouge ou au poivre, accompagné de frites croustillantes.
• Rump au camembert et bacon, où le fromage fondu et le salé du bacon apportent une touche gourmande et réconfortante.
• Rump au blue cheese et peppadew, mariage audacieux entre la puissance du fromage et la douceur épicée du petit piment sud-africain.
• Surf & Turf, version festive, où le rump est surmonté de gambas grillées, rappelant l’importance des produits de la côte atlantique dans la gastronomie namibienne.

Ces déclinaisons illustrent la capacité du rump à s’adapter aux goûts et aux envies, tout en restant fidèle à son identité : une viande généreuse, juteuse, qui occupe le centre de l’assiette.

Le rump steak est plus qu’un simple morceau de bœuf : il incarne la culture carnée namibienne, où la viande est célébrée comme un produit noble, symbole de convivialité et de savoir-faire. Dans les restaurants de Windhoek , il devient un terrain de jeu culinaire, où sauces, fromages et accompagnements viennent enrichir une base solide et rassurante.

Dans un livre consacré à la cuisine namibienne, le rump mérite sa place comme pièce maîtresse, à la fois traditionnelle et ouverte aux influences, capable de séduire aussi bien les amateurs de simplicité que les curieux en quête de nouvelles saveurs.

🥩 Le Capana : la viande dans tous ses états

Parmi les plaisirs simples et authentiques à découvrir en Namibie, le Capana served with Pap occupe une place de choix. C’est le plat du peuple, celui qu’on déguste aussi bien sur les marchés animés de Windhoek que dans les restaurants de lodges désireux d’offrir une expérience locale savoureuse.

Le Capana, c’est avant tout un plat de viande grillée, souvent du bœuf, parfois du mouton, découpé en petits morceaux et saisi à feu vif sur une plaque en métal ou un brasero.
Dans les quartiers populaires, on le prépare dans de grandes poêles fumantes où les effluves d’oignons, de tomates et d’épices attirent les passants.
Le secret ? Une cuisson à haute température qui saisit la viande tout en conservant son jus, relevée d’un mélange simple mais puissant : piment, ail, paprika, parfois une touche de sauce piquante maison.

C’est une cuisine de rue par excellence — conviviale, généreuse, un peu brute, mais pleine de caractère.

Servi avec le Capana, le Pap (ou maize meal porridge) est un pilier de la gastronomie d’Afrique australe.
Préparé à partir de semoule de maïs cuite dans l’eau jusqu’à obtention d’une texture dense et moelleuse, il ressemble à une polenta ferme.
Neutre en goût, il accompagne à merveille les plats épicés et la viande grillée, jouant le rôle d’un équilibrant gustatif.
Dans les familles namibiennes, il se mange aussi au petit-déjeuner, sucré avec un peu de lait, ou le soir, nappé de sauce tomate.

🐊 Crocodile à la carte — La gastronomie reptilienne en Namibie Quand le prédateur devient plat principal

En Namibie, on ne fait pas que photographier les crocodiles… on les cuisine aussi. Et pas n’importe comment. La viande de crocodile, longtemps réservée aux aventuriers du goût, s’est taillée une place de choix dans les menus des lodges et restaurants du pays. Elle est servie avec panache, accompagnée de sauces crémeuses, de légumes croquants, et parfois même d’un petit rösti bien doré.

Le crocodile se déguste en steak, en burger, en wrap, en salade, en tagliatelle, en kebab, et même en bockwurst façon fusion germano-africaine. À Otjiwarongo, près du célèbre Crocodile Ranch, les plats rivalisent d’imagination : “Croc Wrap”, “Pulled Croc Burger”, “Croc Steak Supreme”… chaque nom est une promesse d’aventure gustative.

Mais alors, quel goût ça a ? La viande de crocodile est blanche, ferme, légèrement fibreuse, avec une saveur qui évoque un croisement entre le poulet musclé et le poisson noble. Elle absorbe bien les sauces, notamment les champignons, le curry ou les herbes fraîches. Elle se prête à la cuisson grillée, panée ou mijotée, et se marie volontiers avec des accompagnements typiques namibiens : salade grecque, beetroot & carrot salad, basmati rice, ou sweet potato crisps.

Cette gastronomie reptilienne s’inscrit dans une tradition plus large : celle du braai namibien, où l’on grille toutes sortes de viandes, du koudou à l’oryx, en passant par le crocodile. Elle reflète aussi l’influence allemande dans les sauces et les accompagnements, et l’audace africaine dans le choix des ingrédients.

Et pour les plus curieux, la cuisine du crocodile est aussi un sujet de conversation. Elle intrigue, elle amuse, elle impressionne. Elle transforme un prédateur en plat du jour, et un repas en souvenir inoubliable.

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🐟 Poissons et fruits de mer : les saveurs marines 

La Namibie évoque souvent le désert, les dunes, les troupeaux et les braais fumants. Pourtant, le pays possède aussi une côte atlantique longue de plus de 1 500 kilomètres, bordée par des eaux froides et poissonneuses. De Walvis Bay à Lüderitz, les ports abritent une pêche active, tournée vers le merlu, le snoek, le kingklip, et les crustacés comme les langoustes et les gambas. Ces produits marins, bien que souvent exportés, trouvent aussi leur place dans les assiettes namibiennes — parfois loin de la mer.

En Namibie, la côte atlantique offre bien plus que des paysages spectaculaires : elle propose une gastronomie marine en pleine évolution, où le thon rouge en carpaccio s’impose comme une star discrète mais raffinée. Ce plat, à la fois simple et sophistiqué, est devenu un incontournable dans les établissements de Walvis Bay comme Ocean Cellar, The Tug ou Dockside Seafood & Grill, qui mettent en valeur les produits locaux avec une touche internationale.

Le thon rouge utilisé provient généralement des eaux froides du courant de Benguela, qui garantissent une chair ferme, riche en oméga-3, et une belle couleur rubis. Tranché finement, presque translucide, il est souvent servi avec un filet d’huile d’olive, quelques câpres, des zestes de citron, et parfois une touche de vinaigre balsamique ou de sauce soja pour une note fusion. Certains chefs y ajoutent des copeaux de parmesan ou des graines de sésame pour jouer sur les textures.

Ce plat séduit par sa fraîcheur immédiate, sa légèreté, et sa capacité à mettre en valeur le produit brut sans le masquer. Il est souvent proposé en entrée, accompagné d’un verre de vin blanc namibien ou sud-africain, et constitue une alternative élégante aux huîtres ou aux calamars frits.

Dans les restaurants de Swakopmund et Walvis Bay, le carpaccio de thon rouge est aussi un marqueur de l’ouverture culinaire de la Namibie, qui intègre des techniques méditerranéennes et asiatiques tout en valorisant ses ressources marines. Il incarne une cuisine sobre, précise, et respectueuse de l’environnement, à condition bien sûr que le thon soit issu de pêcheries durables — un enjeu de plus en plus pris en compte par les chefs locaux.

C’est à Oshakati, ville de l’intérieur, que nous avons goûté l’un des plats les plus surprenants de notre séjour : des gambas sautées à l’ail, servies au LG Bar & Restaurant. Le plat arrive généreux, parfumé, nappé d’une sauce crémeuse légèrement orangée, relevée d’herbes fraîches et accompagné de frites dorées et d’une tranche de citron vert. À N$340, c’est un vrai plat de fête, qui contraste avec les grillades plus rustiques du quotidien. Les ados se régalent, et nous aussi — surpris de retrouver une telle maîtrise marine à plusieurs centaines de kilomètres de l’océan.

Dans les menus namibiens, les poissons grillés ou frits sont souvent proposés : Zambezi bream, sole, salmon fillet, ou encore crayfish et baby lobster. Les prix varient entre N$60 et N$150 selon la portion et le type de produit. Les seafood platters, parfois pour deux, mêlent gambas, langoustines, moules et filets de poisson, servis avec du riz, de la salade grecque ou de la purée.

La présence de ces produits marins dans les villes de l’intérieur témoigne d’une logistique bien rodée, mais aussi d’un désir de variété culinaire. Car si la viande règne sur les tables, les fruits de mer offrent une parenthèse iodée, souvent festive, parfois luxueuse, toujours bienvenue.

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On ne pense pas forcément à la Namibie pour ses fruits de mer… et pourtant, les restaurants côtiers savent transformer l’Atlantique en véritable festin. À Walvis Bay ou Swakopmund , les assiettes de fruits de mer sont des spectacles à elles seules : généreuses, colorées, et souvent servies avec vue sur l’océan.

Dans l’assiette, c’est un casting de stars :

• Filet de poisson pané (souvent du hake, croustillant à souhait),

En Namibie, le filet de poisson pané est souvent préparé avec du hake (merlu), pêché dans les eaux froides de l’Atlantique grâce au courant de Benguela. Ce plat simple et populaire est devenu une véritable spécialité côtière, servie aussi bien dans les restaurants de Swakopmund ou Walvis Bay  que dans les petites échoppes de l’intérieur.

La Namibie possède une longue façade maritime, et son industrie de la pêche est l’une des plus importantes du pays. Parmi les espèces emblématiques, le hake (Merluccius capensis et Merluccius paradoxus) occupe une place centrale. Il est pêché de manière durable par des compagnies locales comme Hangana Seafood et Ocean Gate, qui en font un produit phare exporté vers l’Europe et l’Afrique du Sud.

Dans la cuisine quotidienne, le filet de hake pané est une préparation très répandue. Le poisson, à la chair blanche et délicate, est enrobé de chapelure ou de pâte légère, puis frit ou grillé. Le résultat est un extérieur croustillant et doré, qui contraste avec une chair tendre et subtilement iodée. Servi avec des frites dorées, une salade fraîche et parfois une sauce tartare, il rappelle les classiques européens comme le “fish & chips”, mais avec une identité namibienne affirmée.

• Dans les restaurants côtiers, le filet de hake pané est souvent proposé comme alternative aux viandes de gibier ou aux schnitzels d’influence germanique.
• Dans les supermarchés, on le retrouve sous forme de produits surgelés, prêts à cuire, cohabitant avec les saucisses fumées et les pizzas industrielles.
• Dans les petites villes de l’intérieur comme Usakos, il est servi dans des établissements familiaux, preuve que la mer s’invite jusque dans le désert.

Le hake namibien n’est pas seulement apprécié localement. Grâce à des filières bien organisées, il est exporté vers l’Europe, où il est consommé sous forme de filets frais ou surgelés. Mais en Namibie, il garde une dimension conviviale : un plat simple, abordable, qui accompagne les bières locales et les repas familiaux.

Calamars grillés, tendres et parfumés,

• Moules farcies, gratinées avec une touche crémeuse,
• Et parfois, en option un peu “VIP”, des crevettes grillées qui volent la vedette.

Chaque restaurant ajoute sa touche : certains misent sur le curry pour réveiller les papilles, d’autres sur l’ail et le beurre pour flatter les gourmands. Et bien sûr, les accompagnements ne manquent pas : frites dorées, sauces maison, et parfois un petit citron qui fait son show.

Le tout se déguste dans une ambiance unique : DJ sur le ponton, otaries qui jouent dans l’eau, ou coucher de soleil sur les dunes. Bref, en Namibie, l’assiette de fruits de mer n’est pas qu’un repas, c’est une expérience — un océan dans l’assiette, avec supplément de bonne humeur.

À Walvis Bay, la cuisine marine se décline en mille variations, mais le Prawn & Crab Stick Pot reste une valeur sûre pour qui aime les saveurs franches de l’océan. Servi dans une petite cocotte en fonte, ce plat associe des crevettes charnues et des crab sticks fondants, le tout nappé d’une sauce crémeuse à l’ail et au citron.

La présentation est rustique mais élégante : la cocotte fumante arrive sur la table, accompagnée de pain maison ou de frites dorées. Le parfum est immédiat, mélange de beurre, d’ail et de fruits de mer. Chaque bouchée est à la fois douce et relevée, la crevette offrant sa texture ferme, le crab stick son moelleux, et la sauce liant le tout dans une harmonie réconfortante.

Ce plat illustre bien la gastronomie côtière namibienne, qui marie produits locaux et inspirations internationales. Simple, généreux, convivial, il se prête aussi bien à un déjeuner en terrasse qu’à un dîner plus raffiné. Et surtout, il rappelle que la Namibie, au-delà de ses paysages désertiques, est aussi une terre de mer et de cuisine iodée.

Les huîtres de Walvis Bay sont une pépite salée de la Namibie : charnues, iodées, et élevées dans l’un des environnements les plus purs du continent. Elles méritent à elles seules une escale gourmande sur la côte atlantique.

À première vue, on n’associe pas la Namibie à l’ostréiculture. Et pourtant, Walvis Bay, avec sa lagune protégée, ses eaux froides et riches en nutriments grâce au courant de Benguela, offre des conditions idéales pour l’élevage d’huîtres. Ici, pas de marées spectaculaires ni de tempêtes salines : juste un équilibre parfait entre eaux calmes, oxygénées et riches en phytoplancton, qui permet aux huîtres de grandir vite et bien.

Les huîtres de Walvis Baysont réputées pour leur chair généreuse, leur texture crémeuse et leur saveur iodée mais douce, sans amertume. Elles sont souvent décrites comme “laiteuses” — un terme qui, loin d’être péjoratif, désigne leur richesse en glycogène et leur maturité parfaite. Servies crues sur lit de glace avec un filet de citron ou une vinaigrette à l’échalote, elles rivalisent sans complexe avec leurs cousines bretonnes ou sud-africaines.

À Swakopmund ouWalvis Bay, plusieurs restaurants les proposent en version fraîche, gratinée, ou même panée. Le Anchors Waterfront Restaurant ou The Raft sont des adresses prisées pour les savourer les pieds dans l’eau, avec vue sur les bateaux et les flamants roses. Et pour les plus curieux, il est même possible de visiter les fermes ostréicoles en bateau, avec dégustation à bord — ambiance catamaran, huîtres et vin blanc.

L’ostréiculture à Walvis Bay est aussi un modèle de production raisonnée. Les huîtres sont élevées en suspension, sans impact sur les fonds marins, et filtrent naturellement l’eau, contribuant à la santé de la lagune. C’est une activité qui allie gastronomie, écologie et économie locale, avec des exportations vers l’Afrique du Sud, l’Europe et l’Asie.

Si vous passez par la côte namibienne, ne repartez pas sans avoir goûté aux huîtres de Walvis Bay. Elles sont l’expression parfaite de ce que la Namibie sait faire de mieux : transformer un environnement extrême en délice inattendu.

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En Namibie, la cuisine est souvent associée aux viandes de gibier, aux influences germaniques et aux plats rustiques du bush. Pourtant, sur la côte atlantique, notamment à Walvis Bay, Swakopmund et Lüderitz, les produits de la mer occupent une place importante dans l’offre culinaire locale. Parmi eux, la langouste de roche (spiny lobster) est une spécialité recherchée, appréciée pour sa chair ferme et son goût délicat.

La langouste est généralement pêchée artisanalement dans les eaux froides du courant de Benguela, qui longe la côte namibienne. Cette pêche est soumise à des réglementations saisonnières afin de préserver les stocks et garantir une exploitation durable. Les langoustes sont souvent vendues directement par les pêcheurs ou proposées dans les restaurants de bord de mer, parfois sur commande.

En cuisine, la langouste est le plus souvent grillée ou rôtie, accompagnée de beurre à l’ail et au citron, une préparation simple qui met en valeur la qualité du produit. Elle peut également être servie en cocotte, en sauce crémeuse, ou intégrée à des plats plus élaborés comme les planchas de fruits de mer ou les espétadas. Certains établissements proposent des langoustes fraîches à la carte, tandis que d’autres les incluent dans des menus de dégustation ou des plats du jour selon la pêche.

Le prix varie selon la saison, la taille des langoustes et le mode de préparation, mais reste relativement abordable comparé à d’autres destinations. En 2025, il est courant de trouver 2 kg de langoustes fraîches pour environ 500 à 600 NAD, notamment lorsqu’elles sont achetées directement auprès des pêcheurs.

La langouste namibienne, bien que moins médiatisée que les huîtres de Walvis Bay ou les poissons du jour, représente une alternative raffinée et locale pour les amateurs de fruits de mer. Elle incarne la rencontre entre produit brut et cuisine simple, dans un cadre où l’océan est toujours à portée de vue.

Le saumon n’est pas pêché localement en Namibie ; il arrive importé, souvent sous forme fraîche ou fumée, et trouve sa place principalement dans les restaurants de la capitale et les établissements gastronomiques où la demande pour des produits internationaux est forte. À Windhoek , certaines adresses reconnues proposent régulièrement des plats à base de saumon, signe d’une offre culinaire qui combine produits locaux et importations pour satisfaire une clientèle cosmopoliteTripadvisor+1.

Dans un contexte namibien, le saumon est préparé selon des techniques classiques — grillé, poêlé, fumé, en tartare ou en ceviche — mais les chefs cherchent à l’ancrer localement en l’associant à des ingrédients du terroir : chutneys de marula, salades à base de légumes locaux, épices inspirées des traditions du sud de l’Afrique, ou sauces réduites mêlant vin local et jus de gibier. Ces mariages offrent une lecture fusion où la texture grasse du saumon équilibre les notes acidulées et épicées des accompagnements.

La chaîne du froid est cruciale : l’importation exige des conteneurs réfrigérés, des procédures douanières rapides et des capacités de stockage en chambre froide pour garantir la fraîcheur. En climat semi‑aride, la gestion des stocks et la rotation des produits sont des impératifs pour éviter le gaspillage et préserver la sécurité alimentaire. Les restaurants haut de gamme s’appuient sur fournisseurs fiables et sur des contrôles qualité stricts pour maintenir la constance des plats servis.

Risques et recommandations pratiques : attention à la chaîne du froid et au coût élevé des importations ; privilégier fournisseurs certifiés, limiter les stocks et envisager des alternatives locales pour réduire l’empreinte environnementale

🇮🇹 Quand l’Italie s’invite entre dunes et palmiers

Dans les restaurants de Windhoek ou Swakopmund kopmund, les mozzarella sticks apparaissent parfois en entrée, aux côtés de plats plus typiquement germaniques ou sud-africains. Ils témoignent de la mondialisation des saveurs et de l’attrait universel pour le fromage fondu. Leur présence dans la capitale namibienne rappelle que la cuisine locale est aussi un carrefour d’influences, où l’Italie, via ses ingrédients, continue de séduire les palais.

On ne s’y attend pas forcément, mais la Namibie est aussi un pays de pizza. Oui, entre deux dunes, un oryx et une piste poussiéreuse, on peut tomber sur une pâte fine, une burrata fondante ou même… des moules farcies dans leurs coquilles, posées comme des bijoux sur la croûte.

À Swakopmund , chez Gabriele’s Italian Pizzeria, on découvre une carte sans viande rouge — ce qui, en Namibie, relève presque du manifeste. Et pourtant, ça fonctionne : pâte maison, produits locaux, mozzarella fraîche fabriquée à Windhoek , et une liste de pizzas longue comme une journée sans wifi.

Les classiques sont là : Margherita, Regina, 4 fromages. Mais aussi des créations plus audacieuses : – La Karen, mascarpone, épinards et balsamique, – La Burrata, fraîche et généreuse, – La Fruits de mer, avec ses moules en coquille, ses crevettes et ses calamars, – Et même des pizzas aux noms de famille, comme si chaque recette avait son arbre généalogique.

Le tout servi sur une terrasse ensoleillée, avec une bière ambrée locale ou un soda bien frais. 820 NAD pour 4, et des sourires en prime.

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La soupe de moringa est une pépite végétale dans le quotidien culinaire namibien — nourrissante, locale, et étonnamment raffinée. Elle complète à merveille les plats de viande puissants typiques du nord du pays.

Dans les cuisines ovambos et himbas, les légumes ne sont pas de simples accompagnements : ils équilibrent, adoucissent, et racontent une autre facette du terroir. Si la butternut squash — à la chair orange et sucrée — est la star des purées et des plats mijotés, le moringa, lui, joue la carte du velouté vert et nutritif.

Souvent surnommé arbre miracle, le moringa (Moringa oleifera) pousse dans les zones semi-arides du nord de la Namibie. Ses feuilles, riches en vitamines A, C, calcium et fer, sont utilisées fraîches ou en poudre pour préparer une soupe simple, savoureuse et pleine de vertus. Servie en entrée dans certains lodges comme celui d’Epupa Falls, elle surprend par sa douceur et sa profondeur aromatique, entre épinard, matcha et herbe fraîche.

Un bol de soupe de moringa, c’est un concentré de Namibie : rustique, généreux, et profondément enraciné dans la terre rouge du nord.