Samedi 9 mai 2026 – Des marais du Kwando aux rives du Chobe : la traversée sauvage de la bande de Caprivi

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Nous quittons tôt le matin le camp, l’air encore frais et le fleuve Kwando qui murmure à nos pieds. Le soleil perce à peine les brumes matinales lorsque nous reprenons la piste, quittant la concession de la conservancy. Nous franchissons lentement la lisière du parc national Nkasa Rupara, où les dernières flaques des marais reflètent la lumière dorée du jour naissant. La piste rejoint bientôt la route goudronnée C49, et le décor change : les canaux sombres et les roseaux du marais s’éloignent à notre gauche, tandis que les silhouettes de jackalberries et de mopanes ponctuent les rives sablonneuses.
Un 4×4 est ici indispensable : le sol alterne entre sable fin et plaques de gravier. Nous ralentissons devant une famille d’éléphants traversant la bande herbeuse, observons un instant les petits s’ébattre près de leur mère, puis reprenons doucement la route.

Nous atteignons la bifurcation vers l’est et retrouvons l’asphalte qui mène à Katima Mulilo, porte orientale de la bande de Caprivi. La route déroule son ruban noir entre savane et zones humides. Sur la droite, le fleuve change de nom : le Kwando devient Linyanti, avant de serpenter vers le Chobe, cette artère vitale du nord botswanais. À Katima, après un rapide ravitaillement en carburant et quelques provisions, nous poursuivons sur la B8 jusqu’au poste-frontière de Ngoma.

La traversée de la frontière entre la Namibie et le Botswana s’effectue dans une atmosphère calme et rurale. Les formalités sont simples mais méthodiques : contrôle des passeports, paiement éventuel des frais de véhicule, puis désinfection des pneus avant d’entrer sur le territoire botswanais. L’accueil est souriant ; un ranger nous rappelle l’importance de ne pas transporter de produits frais pour prévenir la fièvre aphteuse. De l’autre côté, la route s’enfonce aussitôt dans le Chobe National Park : nous roulons désormais au cœur d’un sanctuaire animalier mondialement réputé.

À mesure que nous approchons du fleuve Chobe, la végétation s’épaissit : palmiers dattiers, albizia et acacias tordus bordent la piste. Le bourdonnement des cigales s’intensifie, et la lumière se fait plus chaude. Le reflet doré du soleil sur l’eau annonce la fin du jour. Des buffles paissent au loin, des hippopotames se laissent deviner dans les herbes hautes.

Nous atteignons enfin Kasane, ultime étape de cette traversée de la bande de Caprivi. L’air y est plus dense, embaumé par l’humidité du fleuve.

Nous choisissons finalement de nous loger au Sunbirds Chobe Lodge, un établissement plus intime et chaleureux, niché en bordure du fleuve. Depuis la terrasse principale, la vue s’étend sur les eaux calmes du Chobe où les reflets du couchant dessinent des teintes d’or et de cuivre. Le lodge propose de jolies chambres climatisées avec véranda privative, une piscine entourée de jardins tropicaux et un service attentionné. En fin d’après-midi, les rires des calaos et le cri des ibis accompagnent notre premier apéritif botswanais, face au spectacle paisible des éléphants traversant la rivière.

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Dimanche 10 mai – Safari en liberté dans le Parc National de Chobe : des plaines de Sedudu aux vallées de Kaswabenga

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Le jour se lève à peine lorsque nous quittonsnotre logement. L’air est encore frais, traversé par les premiers cris des francolins et le bourdonnement matinal des insectes. À Kasane, la ville sommeille encore, mais déjà les véhicules de safari convergent vers la Sedudu Gate, principale porte d’entrée du Chobe National Park. Nous y arrivons peu après 6h30, juste à l’ouverture, impatients de découvrir ce sanctuaire mythique de la faune africaine.

Les formalités sont rapides : nous présentons notre permis d’entrée et inscrivons notre itinéraire dans le registre des visiteurs. Devant nous, la piste sablonneuse s’enfonce entre les acacias épineux et les mopanes. Nous enclenchons le mode 4×4 et commençons notre self-drive, seuls au milieu d’un décor où chaque détour semble promettre une rencontre.

Très vite, nous atteignons la Sedudu Valley, vaste plaine inondable bordant le fleuve Chobe. Le paysage s’ouvre soudain : à perte de vue s’étend une mosaïque d’herbes dorées et de zones marécageuses, parsemées de termitières et de grands arbres isolés. Dans la lumière rasante du matin, des troupeaux d’impalas et de puku paissent tranquillement, les oreilles frémissantes au moindre bruit. Plus loin, des buffles du Cap avancent en formation compacte, soulevant la poussière derrière eux.

Nous roulons lentement, moteurs coupés parfois, pour ne pas troubler le silence vibrant de la plaine. Au loin, un groupe d’éléphants traverse le fleuve, leurs silhouettes massives se détachant sur le miroir de l’eau. Des hippopotames émergent des bras du Chobe, tandis qu’un aigle bateleur plane au-dessus de la vallée. Entre les hautes herbes, un kudu mâle majestueux surgit, ses spirales de cornes attrapant la lumière avant de disparaître dans les buissons de mopane.

Nous continuons vers le Kalwezi Waterhole, un point d’eau vital durant la saison sèche. Autour de cette mare boueuse, la vie s’organise en un ballet incessant : girafes, zèbres, phacochères et parfois guépards y viennent régulièrement. Nous y faisons une longue halte, observant le va-et-vient des animaux et les reflets mouvants du ciel dans l’eau stagnante. Un couple de rolliers à longs brins passe au-dessus de nous, leurs plumes turquoise et violettes éclatant sous le soleil.

En reprenant la piste vers le sud-est, la topographie change à mesure que nous approchons des Puku Flats. Ici, le fleuve Chobe s’élargit en de vastes plaines inondables, alternant prairies ouvertes et petits canaux sinueux. C’est un paradis pour les oiseaux aquatiques : hérons goliath, cigognes à bec ouvert, jacanas d’Afrique et aigrettes garzettes animent les berges. Les antilopes puku, emblèmes du lieu, s’y concentrent en grand nombre, leurs pelages fauves se fondant dans les herbes jaunies.

Après une matinée d’exploration le long de la Chobe Riverfront, nous faisons halte pour le déjeuner à l’intérieur du parc, sans en sortir. Installés à l’ombre d’un arbre, nous savourons une lunchbox préparée par le lodge, tout en profitant de la quiétude du bush et du spectacle permanent offert par la faune alentour.

L’après-midi, nous reprenons la piste en direction de Serondela, une zone verdoyante où les éléphants viennent souvent se rafraîchir sur les berges du fleuve.

Les pistes serpentent entre les arbres et longent bientôt le fleuve Nanyanga, un affluent du Chobe. Le paysage devient plus sauvage encore, dominé par la présence majestueuse des éléphants : des dizaines d’entre eux s’ébattent dans la boue, se couvrant d’argile pour se protéger du soleil et des insectes.

Nous suivons ensuite la piste qui longe le Chobe Riverfront vers Ihaha, un site emblématique du parc connu pour ses campements sauvages et ses panoramas spectaculaires. Ici, le Chobe s’étale en méandres bleus, et l’horizon se pare d’une lumière liquide où se reflètent les palmiers makalani. Sur les berges, des hippopotames, des crocodiles du Nil, et parfois des antilopes red lechwe occupent les zones humides, tandis qu’au-dessus planent des aigles pêcheurs africains et des martins-pêcheurs géants.

La route vers Swanza Valley traverse une alternance de forêts claires et de zones ouvertes. C’est un secteur propice à l’observation des prédateurs : lions, hyènes tachetées et parfois léopards y laissent leurs traces dans la poussière. Nous roulons lentement, guettant chaque mouvement dans les buissons. Le sol sablonneux absorbe nos pneus, la lumière décline doucement, dorant la savane.

Plus au sud, la Kaswabenga Valley s’étire dans une succession de vallons herbeux bordés d’acacias. Les troupeaux de buffles y sont massifs, souvent escortés par des piquebœufs qui virevoltent au-dessus d’eux. Des mangoustes naines jaillissent parfois d’un tronc creux, et les cris des perruches à collier résonnent dans la canopée. C’est un décor de pure Afrique, vibrant et harmonieux.

Lorsque nous reprenons la piste du retour, le soleil descend sur le Chobe. La lumière devient cuivre, les silhouettes des éléphants se découpent sur le ciel incandescent. Nous traversons une dernière fois les plaines d’Ihaha avant de regagner Kasane. L’odeur du sable chaud et la poussière dorée accompagnent nos derniers kilomètres.

Nous rentrons à notre logement vers 18h, couverts de poussière mais le cœur plein d’images. Le safari du jour nous aura menés sur environ 80 kilomètres de pistes, entre vallées, rivières et forêts claires, pour une journée complète de 10 à 11 heures d’exploration, ponctuée d’innombrables observations.

Sous les étoiles du soir, alors que les sons de la savane s’éteignent peu à peu, nous repensons à cette journée d’une richesse inouïe. Ici, au Chobe, la vie sauvage n’est pas un spectacle : c’est un monde en mouvement, un écosystème d’une beauté brute et fragile que nous avons eu le privilège d’effleurer.

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Lundi 11 mai –  Excursion aux Victoria Falls

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🌊 Chutes Victoria – Voyage au cœur de la “fumée qui tonne” depuis Kasane

Lundi matin, Kasane s’éveille doucement dans la lumière dorée du bassin du Zambèze. Très tôt, un véhicule vient nous chercher directement au lodge. Ce choix d’un transfert organisé s’impose naturellement : il permet de s’affranchir des formalités liées au véhicule, notamment du carnet de passage en douane, et de se laisser porter, sans contrainte, vers l’une des plus grandes merveilles naturelles du continent africain.

La route vers la frontière traverse une mosaïque de paysages typiques du nord du Botswana, entre savanes boisées dominées par les mopanes et zones humides nourries par les crues saisonnières du fleuve. Cette région, située à la confluence de quatre pays, constitue depuis des siècles un carrefour d’échanges, de migrations et de circulations animales. Aujourd’hui encore, éléphants et antilopes franchissent ces territoires sans se soucier des frontières politiques, rappelant la continuité écologique du bassin du Zambèze.

Le passage de la frontière s’effectue dans une atmosphère étonnamment fluide. Le guide accompagne les démarches, facilitant la transition entre le Botswana et le Zimbabwe. Les formalités d’immigration, bien que structurées, s’enchaînent sans difficulté : tampons sur les passeports, obtention du visa, et quelques vérifications administratives. Libérés de toute contrainte logistique liée au véhicule, le regard peut déjà se porter vers l’essentiel : l’approche des chutes, dont la présence se devine bien avant d’être visible. À mesure que la route progresse, une brume légère apparaît à l’horizon, comme un nuage suspendu au-dessus de la forêt — signe distinctif de ce phénomène naturel hors norme.

Les Victoria Falls, que les populations locales appellent Mosi-oa-Tunya, “la fumée qui tonne”, se révèlent progressivement. Ce nom, profondément ancré dans les langues et les cultures locales, traduit avec justesse la puissance sensorielle du site. Découvertes par l’explorateur David Livingstone en 1855, qui les baptisa en hommage à la reine Victoria, elles existaient bien avant dans les récits et les traditions des peuples riverains du Zambèze.

D’un point de vue géologique, les chutes constituent un phénomène exceptionnel : le fleuve, large et paisible en amont, se précipite soudain dans une faille basaltique formée il y a des millions d’années, lors de fractures tectoniques successives du plateau. L’érosion progressive a sculpté une série de gorges en zigzag en aval, témoignant du recul lent mais constant des chutes au fil du temps. Ce processus, encore à l’œuvre aujourd’hui, fait des Victoria Falls un paysage vivant, en perpétuelle évolution.

La matinée est consacrée à l’exploration des nombreux points de vue qui jalonnent le sentier côté zimbabwéen. Ce versant offre une perspective frontale continue, permettant de saisir l’ampleur totale de la chute, longue de près de deux kilomètres. À chaque avancée, le paysage se transforme : tantôt un rideau d’eau dense et compact, tantôt des colonnes séparées révélant les reliefs du gouffre. Le grondement devient omniprésent, presque physique, tandis que les embruns retombent en pluie fine, rafraîchissant l’air et saturant les sens.

Cette humidité permanente a donné naissance à une véritable forêt tropicale suspendue, un microclimat unique au cœur d’une région pourtant marquée par des conditions semi-arides. L’eau projetée par les chutes entretient une végétation luxuriante, composée de fougères, de palmiers et d’arbres tropicaux rarement observés à cette latitude. Ce contraste écologique illustre la capacité de la nature à créer des niches de biodiversité là où les conditions semblent a priori défavorables.

À la mi-journée, après cette immersion sensorielle intense, le programme prévoit une pause déjeuner dans un restaurant de Victoria Falls. Le cadre, souvent ouvert sur la végétation ou les rives du Zambèze, prolonge l’expérience dans une atmosphère plus calme. Ce moment permet d’observer la vie locale, entre voyageurs de passage, guides et habitants, dans une ville dont l’économie est largement tournée vers ce site exceptionnel.

L’après-midi se poursuit par une découverte plus libre de la ville et de ses marchés. Ces espaces, animés et colorés, offrent un aperçu du quotidien et de l’artisanat local : sculptures en bois, tissus, bijoux et objets inspirés de la faune africaine témoignent d’un savoir-faire transmis de génération en génération. Au-delà de l’achat, la simple observation de ces échanges révèle la vitalité culturelle de la région et l’importance du tourisme dans les dynamiques économiques locales.

La visite se prolonge ensuite dans la forêt des chutes, où l’on perçoit avec encore plus d’acuité l’interaction entre eau, climat et biodiversité. La pluie constante générée par les embruns crée un écosystème dense et foisonnant, refuge pour de nombreuses espèces d’insectes, d’amphibiens et d’oiseaux. Les cris lointains, les bruissements dans la végétation et les jeux de lumière filtrée composent une atmosphère presque irréelle, comme suspendue entre deux mondes — celui du fleuve et celui de la forêt.

Peu à peu, le temps semble ralentir, comme si la puissance des chutes imposait son propre rythme. Après avoir pleinement exploré et ressenti ce lieu mythique, le retour vers Kasane s’effectue en fin de journée. La lumière décline sur les plaines, et la route reprend son caractère paisible.

Le dépôt au lodge marque la fin d’une journée dense et profondément marquante. Les chutes Victoria ne se résument pas à un simple spectacle naturel : elles incarnent une rencontre entre géologie, histoire et cultures, un lieu où la force de la Terre se donne à voir dans toute sa puissance, et où l’homme, depuis toujours, vient contempler, comprendre et raconter.

🍽️ Déjeuner au Three Monkeys – Parenthèse gourmande au cœur de Victoria Falls

À la mi-journée, après avoir longuement arpenté les sentiers humides et bruissants des Victoria Falls, le besoin d’une pause se fait naturellement sentir. La transition entre la puissance brute des chutes et l’animation de la petite ville de Victoria Falls s’opère en douceur, alors que nous rejoignons le Three Monkeys Restaurant & Bar pour le déjeuner.

Situé au cœur de la ville, ce lieu emblématique incarne une facette plus contemporaine et cosmopolite de la région. L’ambiance y est décontractée, presque festive, mêlant voyageurs de passage, guides locaux et habitants dans un espace ouvert où circulent librement les conversations et les rires. L’architecture, inspirée des matériaux naturels et d’un style africain revisité, laisse entrer la lumière et l’air chaud du Zimbabwe, créant un contraste saisissant avec la fraîcheur humide encore perceptible après la visite des chutes.

Le repas s’inscrit dans cette continuité sensorielle : une cuisine simple mais généreuse, aux influences internationales, où se côtoient viandes grillées, plats végétariens, pizzas et spécialités locales revisitées. Les produits, souvent issus des circuits régionaux, prolongent l’ancrage territorial de l’expérience, tandis que les saveurs franches offrent un moment de répit après l’intensité de la matinée.

Assis à l’ombre, bercés par l’animation environnante, le temps semble suspendu. Ce déjeuner devient plus qu’une simple pause : un instant d’observation et de respiration, où se croisent les récits de voyage et les impressions encore vibrantes laissées par la “fumée qui tonne”.

💰 Fourchette de prix (hors boissons) :
Compter environ 10 à 20 USD par personne, soit 40 à 80 USD pour 4 personnes selon les plats choisis.

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Mercredi 13 mai – De Kasane à Destiny Blow inn : safari et paysages du Botswana

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Nous quittons tôt le matin le Kasane Boutique house, le véhicule chargé et les jumelles prêtes à scruter chaque recoin de la savane. L’air est encore frais et empli des sons matinaux du fleuve Chobe : cris d’ibis, battements d’ailes des martins‑pêcheurs et grondements lointains des hippopotames. Notre objectif pour la journée est de rejoindre le Destiny Blow inn, niché à l’écart dans un secteur sauvage et moins fréquenté du nord‑ouest du Botswana

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Self‑drive safari : Lesoane et Parakarungu

Le trajet commence par le secteur de Lesoane, une zone de savane ouverte où les pistes sablonneuses serpentent entre mopanes et acacias tordus. Ici, la faune est variée et abondante : nous croisons des troupeaux d’éléphants traversant les clairières, des buffles paisibles, et parfois des girafes se détachant au loin sur le ciel bleu. Les oiseaux ne manquent pas : aigrettes, rolliers à longs brins et balaous ponctuent le paysage de couleurs vives. Les sols sont souvent parsemés de termitières coniques, véritables tours d’observation pour la petite faune et indicateurs de la fertilité du sol.

Peu après, nous atteignons Parakarungu, une zone plus boisée, presque un corridor forestier ponctué de zones humides saisonnières. L’eau attire la vie : hippopotames, crocodiles et antilopes red lechwe profitent des prairies inondables. Des singes vervets sautent d’arbre en arbre, tandis que les aigles pêcheurs africains scrutent la surface des mares. Les couleurs de la flore sont chatoyantes : herbes dorées, feuilles vert sombre des acacias, et fleurs éparses de bushwillow et de palmiers dattiers.

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Three Baobab Bush Camp

En poursuivant vers le Three Baobab Bush Camp, nous pénétrons dans un secteur emblématique de la savane du nord‑ouest du Botswana. Les baobabs géants, centenaires, dominent le paysage et servent de refuge à de nombreux oiseaux nicheurs et chauves‑souris frugivores. Entre les arbres monumentaux s’étendent des clairières herbeuses où l’on observe des impalas, des cobs et parfois des guépards, à l’affût de leurs proies. La lumière du matin traverse les branches massives, créant un jeu d’ombre et de lumière sur le sol sablonneux et parsemé de roches et de petits arbustes épineux. C’est un lieu où la flore millénaire et la faune africaine cohabitent dans un équilibre presque magique.

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Kataba et approche du Destiny Blow Inn

Notre dernier secteur avant l’arrivée est Kataba, une zone de transition entre savane ouverte et marais saisonniers. Ici, l’eau reflète le ciel, et les plaines sont ponctuées de petits bosquets d’acacias et de mopanes. Nous croisons des troupeaux d’éléphants utilisant les pistes comme corridors naturels, des buffles paissant paisiblement, et des antilopes puku plus discrètes. Les oiseaux aquatiques sont omniprésents : ibis sacrés, hérons goliath, cigognes à bec ouvert, et parfois des ibis rouges sur les berges des mares.

Nous roulons avec précaution sur les pistes sablonneuses et caillouteuses, souvent étroites, jusqu’à atteindre enfin le Destiny Blow Inn en fin d’après-midi.

🏡 Halte confortable à Kachikau – Destiny Blo Inn

Après notre safari dans le parc national de Chobe, nous reprenons la route vers Kachikau et arrivons au Destiny Blo Inn, un havre de calme situé à seulement 34 km de l’entrée Ngoma du parc. L’établissement se dévoile derrière un jardin soigné, avec une terrasse accueillante et un parking privé, parfait pour notre véhicule.

Dès notre arrivée, nous ressentons l’équilibre entre confort moderne et ambiance détendue. Les chambres sont spacieuses, avec linge de lit et serviettes impeccables, télévision à écran plat, salle de bains privative et un petit réfrigérateur pour nos boissons ou snacks. Chaque détail est pensé pour la sérénité : armoire pratique, plateau/bouilloire pour le thé ou le café, et chambres non-fumeurs pour un séjour frais et agréable.

Nous découvrons avec plaisir la piscine intérieure, idéale pour se détendre après une journée passée sur les pistes et à observer la faune. Le Wi-Fi gratuit nous permet de partager nos premières photos et impressions, tandis que le personnel attentif de la réception ouverte 24h/24 se montre disponible pour toute information sur la région.

Le soir, nous profitons du restaurant de l’établissement, où le service et la qualité des plats complètent l’expérience. Au réveil, le petit-déjeuner continental ou anglais/irlandais est un véritable moment de confort avant de repartir explorer la région.

L’emplacement, calme mais accessible, est particulièrement apprécié par les couples et voyageurs à la recherche d’une halte paisible entre aventures et découverte. La note de 8,9 reflète parfaitement cette qualité de séjour.

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