Le Rhum Martiniquais MARTINIQUE FRANCE +

Nous pénétrons dans un sanctuaire où le temps s’est enivré de mélasse, au cœur des collines vibrantes de Rivière-Pilote. La distillerie Mauny, fondée en 1749 par les frères Bally, déploie ses bâtiments ocre aux volets bleu indigo comme un village créole figé dans l’âge d’or des plantations. Sous nos pieds, les pavés inégaux de la cour principale portent encore les traces des charrettes à bœufs qui apportaient la canne des champs de Morne Aca, leurs sillons creusés par deux siècles de roues en bois cerclé de fer. L’air est lourd de l’odeur douceâtre des vesous en fermentation, mélangée aux effluves de chêne brûlé des fûts vieillissant à l’ombre des carbets de palmes tressées.

L’histoire murmure entre les alambics en cuivre martelé, vestiges de l’époque où les esclaves affranchis devinrent maîtres-rhumiers. En 1848, lorsque l’abolition sonna, la famille Mauny – du nom d’un ingénieur visionnaire – inventa le premier rhum agricole AOC de Martinique en détournant un moulin à canne pour presser le pur jus, aujourd’hui récolté à la main sur 120 hectares de terres volcaniques. Le musée, installé dans l’ancienne maison du géreur, expose des reliques émouvantes : une facture de 1789 libellée en livres tournois pour un fût de « guildive », le journal de bord taché de sucre d’un contremaître ayant survécu au cyclone de 1891, et la cloche en bronze qui rythmait les travaux des champs, fêlée par un coup de machette lors d’une révolte.

Une anecdote circule parmi les coupeurs de canne : chaque vendredi saint à l’aube, les alambics produiraient un rhum aux notes de violette – secret attribué à l’esprit de Marie-Anne, esclave empoisonnée par son maître et dont le fantôme hanterait les chais. Les initiés vous montreront la « case aux épices », où les rhums vieux macèrent avec des gousses de vanille sauvage et des écorces de cacao récoltées sur les flancs de la Montagne du Vauclin.

Le circuit initiatique commence aux champs de canne bleue, où les coupeurs en kako (chapeau traditionnel) enseignent l’art du djobage – cette coupe en diagonale qui préserve les racines. On suit ensuite le chemin des mulets jusqu’à la salle de broyage, où le moulin à vapeur de 1925 rugit encore douze heures par jour durant la campagne sucrière. À midi, la dégustation s’impose : du blanc pétillant aux arômes de canne fraîche au XO vieilli 15 ans en fûts de cognac, en passant par le légendaire « 1749 » dont chaque bouteille numérotée contient une feuille d’or – clin d’œil aux pièces d’antan.

Pour les aventuriers, une randonnée mène aux « sources secrètes » où la distillerie puise son eau pure, entre bassins naturels et vestiges de canaux d’irrigation amérindiens. Les plus curieux pousseront jusqu’à l’Habitation La Mauny, son parc aux sculptures de ferraille représentant les esprits du rhum, et son carbet panoramique où déguster un ti-punch face au coucher de soleil embrasant les îlets du François.

Conseil des anciens : visitez en juillet lors de la Fête du Vesou, quand les rues de Rivière-Pilote résonnent de tambours bèlè et que les alambics s’ouvrent pour une cuvée spéciale parfumée au bois bandé. Et surtout, rapportez un flacon de « Rhum Créole » – vieilli en fûts de chêne des Vosges, il se bonifie avec les années, comme la mémoire de cette terre où chaque goutte raconte une révolte, un amour, ou un cyclone traversé.

Rhum Martiniquais 3 RIVIERES

Nous contournons les champs de canne ondoyants de Sainte-Luce, guidés par le parfum capiteux de mélasse fermentée, jusqu’aux portes ocre de la plus ancienne rhumerie martiniquaise encore en activité. Trois Rivières, fondée en 1660 par Nicolas Fouquet, déploie ses bâtiments créoles aux persiennes vert d’eau le long des trois cours d’eau sacrés des Kalinagos : le Oman, le Saint-Jean et le Bois d’Inde. Ces artères liquides, qui donnèrent son nom au domaine, alimentent depuis quatre siècles les roues à aubes et les turbines, leurs eaux riches en minéraux volcaniques sculptant le caractère unique des rhums AOC produits ici.

Nos pas résonnent dans la « cathédrale des fûts », chai voûté où vieillissent 10 000 barriques de chêne français sous les regards peints des anciens maîtres-rhumiers. Les murs en pierre de taille, épais d’un mètre, gardent la fraîcheur des nuits d’hivernage où les esclaves affranchis perfectionnèrent l’alambic à colonne en 1845. Une légende circule dans les champs de canne bleue : chaque 22 mai, anniversaire de l’abolition, les trois rivières charrient des paillettes d’or – offrande des esprits marrons aux travailleurs.

L’architecture témoigne des métissages : le moulin à vent hollandais de 1720 coiffé d’un kiosque à musique créole, les bassins de décantation tapissés de faïences bordelaises, et le « Temple du Vesou », pavillon néoclassique abritant des alambics en cuivre martelé où s’élaborent les rhums vieux millésimés. Ne manquez pas la fresque murale du hall d’accueil, peinte en 1953 par un artiste haïtien anonyme : elle dépeint les trois rivières comme des déesses fluviales enlacées à des travailleurs enchaînés, leur chaîne brisée formant le logo de la marque.

Une anecdote chuchotée par les alambics : en 1902, lors de l’éruption de la Pelée, le maître de chai aurait sauvé les cuvées en les enterrant dans des jarres en terre – certaines seraient encore enfouies sous le jardin aux tamariniers. Les initiés vous montreront la « Case des Étoiles », grenier transformé en observatoire par un géreur passionné d’astronomie au XVIIIe siècle, dont les calculs gravés au couteau sur les poutres prédisent encore les cycles lunaires optimaux pour les récoltes.

Le circuit initiatique débute aux champs de canne rouge, variété endémique cultivée en terrasse depuis les Amérindiens. On suit le chemin des mulets jusqu’au broyage, où le vesou s’écoule dans des auges en acajou centenaires. À midi, la dégustation s’impose : du blanc pétillant « Cœur de Canne » aux notes de gingembre sauvage au « Millésime 1953 », vieilli en fûts de xérès et servi dans des verres en cristal taillé.

Pour les passionnés, une randonnée mène aux sources secrètes des trois rivières, traversant des forêts de gaïacs où les écureuils péyi cachent des noix de cajou. Les noctambules opteront pour la « Nuit des Alambics », spectacle estival où les cuivres chauffés au bois de châtaignier rougeoient comme des soleils miniatures, éclairant des danses bèlè improvisées.

Conseil des anciens : visitez en octobre lors de la « Fête du Vesou », où les chaudrons débordent de sirop fumant et où l’on cuisine le « Matoutou » aux trois rhums dans des marmites en terre. Et surtout, rapportez une fiole du « Rhum des Oubliés », assemblage rare vieilli dans les fûts oubliés de la cave aux fantômes – chaque gorgée est un dialogue entre le feu de la terre et la douceur des alizés.

Le Rhum Martiniquais  J.M

De Grand’Rivière, nous ne pouvions manquer de visiter la célèbre distillerie J.M, nichée au cœur d’un écrin de verdure où la nature semble avoir forgé un sanctuaire dédié à l’art du rhum. Le chemin qui y mène serpente entre les mornes couverts d’une végétation luxuriante, où les champs de canne à sucre s’étendent à perte de vue, baignés par les brumes de la montagne Pelée. L’air est chargé d’humidité, transportant avec lui des effluves de terre mouillée, de végétation dense et de sucre chaud, prémices de la découverte qui nous attend.

Dès notre arrivée, nous sommes frappés par le charme authentique des lieux. La distillerie J.M, fondée au XIXe siècle, est l’une des plus anciennes et des plus emblématiques de la Martinique. Son architecture, mêlant pierre volcanique et bois patiné par le temps, témoigne d’un savoir-faire préservé à travers les générations. Nous sommes accueillis par le bruit apaisant de l’eau : ici, la rivière Roches, qui descend des hauteurs de la Pelée, joue un rôle essentiel dans le processus de fabrication du rhum, alimentant les installations en une eau pure et cristalline, un élément clé de la qualité du précieux nectar.

Nous pénétrons dans l’antre de la distillation, où le parfum enivrant de la canne fraîchement broyée nous enveloppe immédiatement.

Les grandes roues en métal des moulins, actionnées jadis par la force de la vapeur, ont cédé la place à des équipements modernes, mais l’esprit des anciennes traditions perdure. Nous découvrons les immenses colonnes de distillation en cuivre, dans lesquelles le jus de canne fermenté se transforme lentement en rhum agricole, selon un procédé minutieux qui fait la renommée de J.M. Ici, chaque étape est un équilibre subtil entre tradition et innovation, entre respect des méthodes ancestrales et quête constante d’excellence.

Les chais de vieillissement nous plongent dans une atmosphère feutrée, où les fûts en chêne reposent dans une semi-obscurité, imprégnant lentement le rhum de leurs arômes boisés. L’odeur du bois, mêlée à celle des vapeurs alcoolisées, crée une sensation envoûtante, presque mystique. Nous apprenons que l’humidité ambiante et la proximité de la montagne confèrent aux rhums J.M un vieillissement unique, accentuant leur complexité aromatique et leur rondeur.

Vient enfin le moment tant attendu de la dégustation. Devant nous, une sélection de rhums blancs, élevés sous bois et vieux nous invite à un voyage sensoriel. Le premier contact est vif, marqué par la puissance du terroir volcanique. Les notes de canne fraîche explosent en bouche, suivies d’arômes plus subtils de fruits tropicaux, d’épices et de cacao. Nous savourons lentement, cherchant à capter chaque nuance, chaque secret que renferme cette eau-de-vie d’exception.

Notre visite se termine sur une note contemplative. Depuis la distillerie, la vue s’ouvre sur les collines environnantes, où les champs de canne se balancent doucement sous le vent. Nous quittons J.M avec un profond respect pour ce savoir-faire ancestral, conscients d’avoir touché du bout des lèvres l’âme de la Martinique, celle d’une île où chaque goutte de rhum raconte une histoire, celle de la terre, du climat, des hommes et de leur passion.

RHUM BAILLY

Nous avons eu l’occasion de déguster le Rhum Bailly, un spiritueux qui incarne à merveille la tradition et l’excellence de la distillation dans les Caraïbes. Dès le premier contact, nous avons été séduits par sa robe ambrée et ses arômes complexes, véritables reflets du soleil et des terroirs de nos îles. Ce rhum, portant le nom de la famille fondatrice, perpétue un savoir-faire transmis de génération en génération, où le choix minutieux des cannes à sucre, une fermentation naturelle et une distillation en alambics traditionnels s’unissent pour donner naissance à un produit d’exception.

Dans l’ambiance conviviale d’un bar typiquement antillais, nous avons savouré ce rhum pur, accompagné de glaçons et relevé d’un zeste d’agrumes. Au fil de la dégustation, les notes subtiles de vanille, de caramel et d’épices se sont déployées, créant une symphonie gustative qui a émerveillé nos papilles. Nos échanges avec les distillateurs nous ont permis de découvrir des anecdotes fascinantes sur l’origine du Rhum Bailly : jadis produit dans de petites distilleries rurales, il a su conquérir les marchés internationaux grâce à la passion et au dévouement des artisans qui l’ont élaboré.

Pour nous, le Rhum Bailly représente bien plus qu’une boisson ; il est le symbole d’un patrimoine culturel et artisanal unique, qui raconte l’histoire des Caraïbes et l’esprit des fêtes qui y règnent. Chaque gorgée nous invitait à voyager dans le temps, à ressentir la chaleur des traditions et la convivialité qui caractérisent la vie insulaire. Nous repartons avec l’envie de continuer à explorer ces trésors liquides, convaincus que cette tradition authentique perdurera pour les générations futures.

RHUM NEISSON

Nous avons eu l’occasion de goûter au Rhum Neisson, un véritable joyau de la tradition martiniquaise, et dès la première gorgée, nous avons été transportés par ses arômes complexes et son équilibre subtil. Ce rhum incarne le savoir-faire artisanal transmis de génération en génération, élaboré à partir de cannes à sucre soigneusement sélectionnées et distillé dans des alambics traditionnels. Lors de notre visite dans la région du Carbet, nous avons parcouru la distillerie Neisson, où l’architecture coloniale du site se mêle harmonieusement aux équipements modernes, témoignant de l’évolution d’une technique ancestrale dans un cadre pittoresque.

Nous avons ainsi découvert le processus minutieux de fermentation naturelle, suivi d’une distillation lente qui permet de révéler des notes délicates de vanille, de caramel et d’épices. Nos échanges avec les distillateurs, passionnés et fiers de leur héritage, nous ont permis d’en apprendre davantage sur l’histoire de la distillerie, dont les origines remontent à plusieurs décennies, et sur les anecdotes qui entourent la production de ce rhum d’exception. Par exemple, ils nous ont confié que certains lots, en vieillissant en fût, développaient une complexité surprenante, transformant chaque dégustation en un véritable voyage sensoriel.

Pendant notre dégustation, nous avons partagé nos impressions autour d’un verre de Rhum Neisson, savourant la texture soyeuse et la profondeur des saveurs qui se dévoilaient progressivement. Ce moment de convivialité nous a permis de comprendre que ce rhum n’est pas qu’une simple boisson, mais bien le reflet d’un patrimoine culturel vivant, qui célèbre la richesse de l’économie locale basée sur la canne à sucre et l’art de vivre des Caraïbes.

Nous repartons de cette expérience avec le sentiment d’avoir touché du doigt l’âme de la Martinique, convaincus que le Rhum Neisson est un symbole d’authenticité et de convivialité. C’est une invitation à renouer avec des traditions ancestrales, à apprécier l’harmonie entre nature et savoir-faire humain, et à célébrer la passion qui anime chaque étape de sa production.

RHUM DEPAZ

Nous avons découvert le Rhum Depaz lors de notre circuit dans la région de Le Carbet, en Martinique, et dès notre arrivée, nous avons été immergés dans une véritable immersion dans la tradition et le savoir-faire artisanal.

Nous avons parcouru les allées de la distillerie, où l’architecture coloniale se mêle aux installations modernes, témoignant d’un équilibre entre le respect des anciennes méthodes de production et l’innovation.

Là, nous avons appris que le Rhum Depaz est élaboré à partir de canne à sucre soigneusement sélectionnée, fermentée selon des techniques traditionnelles, puis distillée dans des alambics en cuivre qui confèrent à ce spiritueux sa complexité et sa finesse.

Chaque étape du processus, de la récolte à l’assemblage final, nous a permis de ressentir la passion et le dévouement des artisans qui perpétuent ce patrimoine millénaire.

Nos dégustations nous ont révélé des arômes subtils de caramel, d’épices et de fruits tropicaux, qui nous ont transportés au cœur même de l’histoire martiniquaise. Nous avons écouté avec intérêt les anecdotes racontées par notre guide, qui nous a expliqué comment la famille Depaz a su traverser les époques en adaptant ses méthodes tout en préservant l’authenticité de son produit, symbole de la richesse et de la résilience de l’île.

Ce circuit, qui s’inscrit dans un parcours touristique plus vaste incluant des visites de champs de canne à sucre, de vieux bâtiments distillatoires et de musées dédiés à l’histoire du rhum, nous a permis de comprendre l’importance culturelle et économique du rhum en Martinique. Chaque gorgée de Rhum Depaz nous rappelait que derrière cette boisson se cache une histoire d’excellence, de travail acharné et de traditions transmises de génération en génération. Nous repartons de cette expérience avec l’envie de partager ce trésor liquide, convaincus que le Rhum Depaz incarne l’esprit vibrant et chaleureux de la Martinique.

RHUM SAINT JAMES

Nous pénétrons dans un univers où l’air vibre de sucre et de mémoire, au cœur des champs de canne bleue de Sainte-Marie. La Maison Saint James, fondée en 1765 par le père Lefébure, dresse ses alambics de cuivre comme des cathédrales industrielles. Ses murs ocre, écaillés par les embruns et les cyclones, gardent les stigmates des révoltes d’esclaves de 1831 – on dit que les fûts de vieillissement furent un temps utilisés comme cachots improvisés. L’architecture hybride mêle hangars coloniaux aux charpentes de gaïac et bâtiments art déco des années 1930, où les archives poussiéreuses révèlent des factures de plantation signées en piastres espagnoles.

Nos pas résonnent dans la salle des alambics « Savalle », derniers témoins du procédé de distillation en continu inventé ici en 1882. Un maître-rhumiste nous explique comment la sève fraîche des cannes, broyées dans l’heure suivant la coupe, se transforme en « vesou » – ce jus trouble fermenté grâce à des levures sauvages capturées dans les fleurs d’hibiscus. Dans les chais voûtés, 4 000 fûts de chêne français et châtaignier murmurent des parfums de vanille et de tabac blond. Certains portent encore les marques de griffe laissées par les ouvriers lors du tremblement de terre de 2007.

Une anecdote circule parmi les vieilles dames du marché : pendant l’éruption de la Pelée en 1902, le directeur de l’époque aurait rempli les cuves d’eau de mer pour sauver l’alambic principal des coulées pyroclastiques. Le musée de la Canne, installé dans l’ancienne maison du géreur, expose des artefacts troublants – un alambic miniature en argent offert à Napoléon III, des bouteilles scellées lors de l’Exposition coloniale de 1931, et le journal de bord d’un négrier converti en registre de production.

Le circuit initiatique commence aux champs, où les coupeurs en « kazak » bleu manient le sabre d’abattis comme leurs aïeux. Nous suivons le chemin de fer Decauville qui serpente vers la distillerie, ses wagonnets chargés de cannes à la sève encore fumante. À 10h, quand le soleil frappe les cuves de fermentation, les guides proposent une dégustation comparative : le « blanc agricole » aux notes de poivre vert, le « Hors d’Âge » vieilli 15 ans en fûts de cognac, et le mythique « 1765 » dont chaque goutte contiendrait des molécules de rhum produit avant l’abolition.

Pour les passionnés, une randonnée mène au Domaine de Fonds Saint-Jacques, ancienne habitation jésuite où mûrissent les cannes nobles. Les plus audacieux peuvent tenter la « Route des Rhums » en vélo électrique, reliant Saint James à Depaz via les anciennes voies coloniales – 42 km de paysages où les champs ondulent comme une mer verte sous les alizés. Un conseil : visitez en février pendant le Carnaval, quand la distillerie organise des nocturnes aux flambeaux avec concerts de chouval bwa et dégustations de punchs oubliés.

En repartant, nos doigts collent légèrement aux bouteilles emballées dans du papier canne – ultime caresse d’une terre qui, depuis deux siècles et demi, transforme la lumière solaire en or liquide. Et soudain, nous comprenons pourquoi les anciens disent que chaque gorgée de Saint James contient 7 minutes de soleil martiniquais capturé au zénith.