A quelques petites heures d’avion de Paris ou Bruxelles (de nombreux vols Low Cost sont disponibles), Antalya est une destination qui vous permet d’assurer Soleil, Plages, et Excursion. Idéale donc de Mai à Octobre , cette destination convient également pour les Vacances de Pâques même si les températures sont encore un peu juste et la pluie un peu présente

Le coût de la vie est très raisonnable : un appartement dans une résidence surveillée incluant piscine intérieure et extérieure, salle de gym, restaurant, avec 3 chambres, deux salles de bains ne vous coûtera pas plus de 550 € la semaine !

Mais si vous préférez sortir et dîner au restaurant les prix sont eux aussi très raisonnables : vous mangez très bien, boissons incluses à moins de 8 € par personne.

Un conseil ne changez que très peu à l’aéroport, privilégiez le change en ville beaucoup plus favorable, ou payez en euro : ils sont souvent acceptés (mais le taux de change n’est pas toujours favorable), ou mieux encore utilisez votre carte bancaire elle est prise à peu près partout (vérifiez quand même avant de partir le coût des services à l’étranger auprès de votre banque)

Si vous optez pour une location de voiture, à titre indicatif une berline 5 places ne vous coûtera que 100 € la semaine, donc pas de quoi se priver, d’autant que cela vous permet de circuler autour d’Antalya et nombreux sont les endroits à visiter !

La vieille ville d’ Antalya

Nous vous proposons d’entamer votre exploration d’Antalya par la fascinante vieille ville de Kaleiçi, en passant sous la majestueuse Porte d’Hadrien, pour vous perdre ensuite dans un dédale de ruelles bordées de maisons ottomanes aux oriels mystérieux. Au gré de votre flânerie, ne manquez pas de goûter aux douceurs locales – pâtisseries fines et loukoums artisanaux – avant de redescendre vers le vieux port, cadre idéal pour un déjeuner face aux barques colorées. L’après-midi, laissez-vous tenter par une glace ou des moules farcies au citron, puis poursuivez votre balade jusqu’au Hıdırlık Kulesi, surplombant la mer, et au parc Karaalioğlu, où le soleil se couche en feu d’artifice sur le golfe.

Nous franchissons la porte monumentale d’Hadrien, érigée en 130 apr. J.-C. pour honorer la visite de l’empereur à Attaleia, devenue aujourd’hui Antalya. Cette arche romaine à triple ouverture, flanquée de tours seldjoukides, est le seul vestige en fonction de l’enceinte antique de la ville. À ses pieds, le pavage d’origine et les décorations florales sur le marbre nous plongent immédiatement dans l’histoire millénaire de la cité.

Nous déambulons sans hâte dans le dédale des ruelles de Kaleiçi, où les façades colorées alternent avec des maisonnettes ottomanes aux bow‑windows en encorbellement, dits oriels, qui permettaient aux habitantes de surveiller la rue sans être vues. Ces demeures, pour la plupart restaurées aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, abritent aujourd’hui des boutiques d’artisanat, des galeries d’art et de charmants boutique‑hôtels.

En flânant, nous ne résistons pas à l’appel des pâtisseries traditionnelles : baklavas feuilletés, kunafas fondants et autres böreks salés, servis dans de petites échoppes familiales. Juste à côté, les loukoums turcs, préparés selon d’anciennes recettes, offrent une explosion de saveurs et de textures, incomparables aux versions industrielles que l’on trouve en grande distribution.

Nous descendons vers le vieux port, ancienne base navale romaine devenue aujourd’hui un quai pittoresque où s’amarrent bateaux de pêche et yachts de plaisance. Plusieurs restaurants en bord de quai proposent une cuisine locale et méditerranéenne, avec une vue imprenable sur la rade. Nous nous installons en terrasse, face au va‑et‑vient des barques et à la citadelle de pierre au loin.

Après le repas, la tentation est double : succomber au charme des glaciers pour une boule de dondurma (glace à la texture filée), ou opter pour un plat de moules farcies au riz et citron, spécialité locale servie directement dans leur coquille, relevée d’herbes fraîches et d’un filet de jus de citron.

En milieu d’après‑midi, nous remontons vers le Hıdırlık Kulesi, tour d’observation romaine du IIᵉ siècle perchée sur la falaise sud de Kaleiçi. Sa structure circulaire posée sur un socle carré offre un point de vue à 360 °, entre les remparts anciens et le bleu infini de la Méditerranée ; Tout proche, le parc Karaalioğlu déploie ses vastes pelouses, sculptures contemporaines et esplanades face à la mer. Un tramway ou une courte marche nous y conduisent facilement depuis le vieux port. Les belvédères, dominés par le front de falaises blanches, offrent un panorama exceptionnel sur la baie et, à l’extrémité du promontoire, le soleil embrase l’horizon

Pour la seconde journée à  Antalya  allez vous rafraîchir en dehors de la ville !

Direction les Düden Selalesi tout d’abord à quelques kilomètres d’Antalya  puis les Kursunlu Selalesi et terminez aux chutes de Lara !

Le troisième jour, partons visiter quelques sites antiques proches d’ Antalya !

Side, entre temples antiques et eaux cristallines

Depuis Antalya nous partons à la découverte de Side. Nous franchissons la porte d’entrée de Side avec une émotion particulière, comme si chaque pierre portait le récit des marchands et des conquérants qui ont façonné cette cité millénaire. Nichée sur sa presqu’île baignée par la Méditerranée, Side se déploie en un fascinant mélange de vestiges antiques et de ruelles modernes animées.

LES CASCADES DE MANAVGAT

Dès l’aube, nous quittons Antalya sur la route ensoleillée qui longe la Méditerranée, traversant bananeraies et orangers avant de plonger vers la gorge où s’élabore la cascade de Manavgat. Le grondement de l’eau se fait entendre bien avant que nous n’en apercevions le rideau : un voile d’écume blanche, large de près de cinquante mètres, jaillit d’une muraille rocheuse et se déverse dans un bassin brumeux.

LE THEATRE D’ASPENDOS le théâtre éternel de l’Empire Romain

Nous quittons Manavgat en longeant les rives du fleuve, traversant plaines agricoles et vergers parfumés pour Aspendos, une étape avant notre retour à Antalya. Après une quarantaine de minutes de route, un petit panneau nous invite à bifurquer vers Aspendos. Quelques kilomètres plus loin, la silhouette monumentale du théâtre antique se dessine au pied d’une colline dorée par le soleil de Pamphylie.

Le quatrième jour nous avons décidé de prendre de la hauteur ! Direction les ruines de TERMESSOS !

Nous quittons Antalya de bon matin en direction de Termessos, la ville encore endormie derrière nous. En chemin, la route s’élève rapidement dans les collines du Taurus. Les premiers virages révèlent de vastes vallées cultivées mais bientôt le paysage se métamorphose : les oliveraies laissent place à une forêt dense de pins et de chênes. La température baisse, l’air se charge d’humidité et la brume matinale commence à danser autour des cimes. À mesure que nous prenons de l’altitude, l’horizon s’efface dans le brouillard tandis que nous émergeons au-dessus des nuages vers le petit plateau qui abrite Termessos. Chaque virage en épingle nous rapproche de l’ancienne cité, dont la forteresse naturelle était réputée imprenable. Même Alexandre le Grand y renonça.

Le soir nous avons opté pour un restaurant de la vieille ville. Ambiance garantie dans les rues piétonnes et choix vaste parmi les nombreuses enseignes et leurs vitrines racoleuses. Nous avons finalement opté pour le AYAR MEYHANESi (peut-être parce que le patron parlait le français ?), un choix que nous ne regretterons pas, tellement l’ambiance était sympa et les plats goûteux !

Le cinquième jour  nous le consacrons à l’ouest d’Antalya, en longeant la côte vers FETHIYE

Olympos + : La cité antique où le feu éternel rencontre la mer

Nous nous sommes retrouvés au cœur d’Olympos, nichée dans une vallée luxuriante , une cité dont les ruines témoignent d’un riche passé lycien et hellénistique. En foulant ce sol chargé d’histoire, nous avons imaginé l’effervescence d’un centre culturel et commercial florissant, jadis membre de la Ligue lycienne, où les échanges et les idées se mêlaient sous le regard attentif des dieux et des hommes. Nous avons appris que la cité, fondée à l’époque hellénistique, connut son apogée sous la domination des Attalides de Pergame, qui insufflèrent un renouveau artistique et architectural encore perceptible dans la finesse des vestiges qui nous entourent.

Phaselis, la cité oubliée des marchands et des conquérants

Nous arrivons à Phaselis après une route sinueuse par la D400 reliant Antalya à Kemer. Au détour d’un virage, la forêt de pins cède la place à de larges anses turquoises et au Mont Olympos (Tahtalı) qui se dessine à l’horizon. La chaleur moite de la journée est ponctuée par le chant des cigales et une légère brise chargée de l’odeur des pins, des romarins et du jasmin sauvage. L’architecture de la cité antique, dissimulée sous ses chapeaux de pins, se révèle peu à peu : nous distinguons au loin les vestiges blancs d’un ancien aqueduc romain qui surplombent le littoral. Après environ une heure de route depuis Antalya, nous plongeons dans l’atmosphère intemporelle de Phaselis

Nous poursuivons sur la route du retour pour notre dernière étape, KEMER où nous avons décidé de déjeuner au CAPTAIN PIRATE en centre ville, un restaurant très agréable où nous avons été très bien acceuillis

le YORUK PARKI – KEMER

Nous arrivons à Yörük Park dès l’ouverture de ses portes, impatients de plonger dans l’univers vibrant des nomades anatoliens reconstitué ici, au cœur de Kemer. Dès nos premiers pas, l’odeur du pain cuit au feu de bois et des épices chaudes nous enveloppe, tandis que le chant lointain d’un saz — ce petit luth traditionnel — se mêle au cliquetis des artisanats exposés.

Le parc s’étend sur une vaste clairière ombragée, rythmée par une centaine de yurts disposées en cercle, chacune reproduisant fidèlement l’habitat des Yörüks, ces bergers nomades turcs. Nous pénétrons dans l’une d’elles : le sol est recouvert de tapis tissés à la main, aux motifs géométriques rouge vif et bleu profond, et un stuve central en cuivre poli trône au milieu, prêt à diffuser sa douce chaleur. Les parois de feutre laissent filtrer une lumière tamisée, juste assez pour admirer les broderies capturant la simplicité et la robustesse de la vie pastorale.

En traversant le parc, nous sommes guidés par les fumerolles de la cuisine communautaire : des gözleme — ces crêpes garnies d’épinards frais ou de fromage de chèvre — sont étalées et cuites sous nos yeux. Peu loin, un grand ca ğ kebabı tourne lentement, sa viande marinée aux herbes sauvages de la Taurus prenant une couleur caramélisée irrésistible. Nous ne résistons pas à la dégustation, assis sur un banc de bois brut, la vue ouverte sur les pins et les montagnes bleutées.

Tout autour, plusieurs ateliers artisanaux fonctionnent en continu : un tisserand nous montre comment il travaille la laine de karakul, un maroquinier façonne des sacs en cuir de chèvre et un potier façonne de la céramique traditionnelle. Nous assistons aussi à un spectacle de danses folkloriques, où les musiciens frappent le davul (grosse caisse) et le zurna (hautbois) pour accompagner les robes colorées des danseuses, leurs foulards virevoltant comme des papillons.

Une visite au mini-zoo du parc nous permet d’approcher brebis, chèvres et même un petit cheval de type Akhal-Teke, emblème de la fierté nomade. Les enfants du parc caressent timidement ces animaux, tandis que nous, curieux, apprenons comment les Yörüks utilisaient leur laine et leur lait pour se vêtir et se nourrir durant leurs migrations.

Au cœur de Yörük Park, le musée ethnographique nous dévoile de précieux objets : coffre à bijoux sculptés, selles décorées, houes et outils de berger. Une photothèque retrace le parcours de ces familles itinérantes, illustrant leur lien indéfectible avec la montagne et le ciel, et les rendant tout à coup très proches de nous.

Avant de partir, nous nous posons autour d’un thé à la pomme servi dans de petits verres tulipes, contemplant l’ensemble du site. Loin d’être un simple parc à thème, Yörük Park est un hommage vivant à un mode de vie ancestral, où chaque yourte, chaque saveur et chaque artisan raconte l’histoire des Yörüks. En repartant, nous emportons avec nous non seulement des images et des odeurs, mais le sentiment d’avoir fouler, l’espace d’un instant, le palimpseste d’un peuple fier et libre.

Pour notre dernier jour à Antalya : Le site antique de Pergé

Le soleil levant éclaire la route qui serpente le long de la Méditerranée. Après environ 30 minutes de trajet depuis le centre d’Antalya, je tourne au panneau indiquant “Perga 18 km” et m’enfonce dans les collines verdoyantes d’Aksu. À l’approche du site, les premiers vestiges se dévoilent au détour d’un virage. La muraille antique, envahie de lierre et de buissons, s’élève comme un écrin de pierre sur le flanc d’une colline ; nous arrivons à Pergé. C’est ainsi que commence mon immersion dans l’Antiquité : je quitte la vie moderne d’Antalya pour entrer peu à peu dans l’atmosphère mystérieuse de Pergé.

VIDEOS DE L’ETAPE

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