Pedraza Castille & Léon Espagne +

Pedraza, classé site historique dès 1951, se distingue par sa Plaza Mayor, l’une des plus belles de Castille et León. Niché au pied de la Sierra de Guadarrama, ce village exhale l’histoire à travers ses siècles de présence, et est réputé comme le mieux préservé de la région, voire de toute l’Espagne, dans son état médiéval.

Ses ruelles pavées et ses maisons ornées de blasons transportent les visiteurs dans un véritable voyage à travers le temps, depuis la Porte de la Ville jusqu’au château fort qui domine l’autre extrémité du village. Le peintre Zuloaga avait même son atelier dans le donjon de ce château, aujourd’hui transformé en musée. La prison médiévale et l’église San Juan sont également des joyaux à ne pas manquer lors de la visite de Pedraza.

HISTOIRE

L’histoire de Pedraza remonte à des temps préhistoriques, comme en témoignent les découvertes dans les grottes à ciel ouvert le long de la rivière Cega. À proximité du château, des céramiques attribuées aux populations celtibères des Arévaques ou des Vaccéens (du IVe siècle av. J.-C.) ont été mises au jour. Dans les environs du village, on trouve les vestiges d’une villa romaine de la fin de l’Empire romain. De plus, un site paléochrétien datant du Ve siècle ainsi que des mosaïques romaines tardives ont été découverts dans le Guijar.

L’origine du nom de Pedraza remonte au latin Petracia ou Petrazan. Une légende racontait que l’empereur Trajan serait né à Pedraza, car sa famille aurait des origines dans la région, notamment avec son neveu, San Eutridio, qui aurait été martyrisé dans la région en 87 après J.-C. Cependant, il est largement admis par les historiens que la famille de l’empereur était originaire d’Italica (Séville), où il aurait vu le jour. L’histoire de Pedraza est marquée par de nombreuses falsifications et un manque notable de documentation fiable. Bien qu’il soit mentionné dans le Vœu de San Millán en 938, où Fernan Gonzalez aurait ordonné des offrandes au monastère de San Millan, la plupart des chercheurs considèrent ce document comme faux. La région a été conquise par le comte Fernan Gonzalez en 940, mais son fils, le comte Garcia Fernandez, a dû les rendre à Almanzor en 984. Entre 1010 et 1023, le village a finalement été conquis par le fils de Garcia, le comte Sancho Garcia.

En novembre 1076, le roi Alphonse VI a confirmé le Fuero latino de Sepulveda, incluant Pedraza. Dans une bulle du pape Calixte III en 1124, l’autonomie de Pedraza a été reconnue, puis confirmée en 1309 par la charte romanisée de Sepulveda, un acte juridique par lequel Ferdinand IV reconnaissait la frontière avec Sepulveda. En 1294, Sancho IV le Brave a accordé une exemption générale d’impôts à ses habitants, ce qui a renforcé son autonomie et en a fait une « communauté de terre ». Jusqu’au milieu du XIVe siècle, Pedraza était une propriété de la Couronne, puis est devenue un fief de Fernando Gomez de Albornoz, des García Herrera, pour finalement passer entre les mains de Bernardino Fernandez de Velasco, premier duc de Frías, qui a reçu Pedraza en dot pour sa femme. À cette époque, un célèbre duel pour la possession de Pedraza a eu lieu à la porte du village, remporté par Iñigo, qui a ensuite agrandi le château au début du XVIe siècle, achevé par son fils Pedro.

Pendant la guerre des Communautés, Pedraza s’est rangée du côté de l’empereur Charles V en tant que domaine des Velasco, connétables de Castille. Une histoire apocryphe du XVIIe siècle prétend que, en 1528, les deux fils du roi français François Ier auraient été emprisonnés dans le château de Pedraza. Cependant, les documents de l’époque situent plutôt les princes français dans le château voisin de Castilnovo, également propriété des Velasco, ce qui a entraîné une confusion entre les deux châteaux et une erreur dans la chronique ultérieure.

Entre les XVIe et XVIIe siècles, le passage des moutons mérinos vers les ranchs pour les tondre, les lavoirs de laine et les foulons ont apporté une certaine richesse à Pedraza. Il y avait aussi des ateliers pour le tissage et la production de lin. La transhumance vers la vallée d’Alcudia à Ciudad Real, d’octobre à juin, explique l’importance du matriarcat dans la région.

Pedraza a atteint une grande richesse, avec une population de cinq mille habitants. En 1725, le château et les rentes de Pedraza ont été transmis à la Couronne en raison du soutien du duc de Frías à la Maison d’Autriche dans la guerre de Succession. Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le village a décliné peu à peu : les ateliers de tisserands ont disparu et le bétail a été gravement touché par la guerre d’indépendance. La visite du roi Carlos IV en 1792 a été un événement positif notable.

L’abolition de la féodalité en 1811 a mis Pedraza sur un pied d’égalité avec les autres municipalités environnantes, ce qui a entraîné la « guerre des Patronnes » entre la Vierge de Carrascal et celle de Las Vegas, en raison du refus des prêtres de participer aux fêtes du village.

En 1925, le peintre Ignacio Zuloaga a acheté les ruines du château pour 12 999 pesetas et a contribué à mettre en lumière le village en attirant des cinéastes comme Jacques Catelain et Florian Rey. Des années plus tard, des personnalités comme Saenz de Heredia, Luis Lucia, Orson Welles, Pilar Miró et José Luis Cuerda sont également venues à Pedraza.

En 1934, Unamuno a visité Pedraza de la Sierra et a écrit une belle chronique du village, qui a été convertie en vidéo. En 1951, grâce aux efforts du Marquis de Lozoya, Pedraza de la Sierra a été déclaré Site Historique. Quatre ans plus tard, Camilo José Cela a également visité le village, contribuant à sa renommée. Jusqu’à la moitié des années 1960, le marché aux bovins se tenait le mardi, et c’est à cette époque que le décorateur Francisco Muñoz a relancé Pedraza en récupérant l’artisanat de l’étain et en ouvrant son célèbre magasin De Natura.

Depuis 1991, la Fondation Villa de Pedraza organise les célèbres concerts des bougies en juillet sur la place de la ville, dans le but de réhabiliter l’église de Santo Domingo en tant qu’auditorium.

QUE VOIR

Nous vous recommandons de vous garer à la périphérie de la colline et de vous promener à pied pour visiter le village. Les visiteurs peuvent donc commencer leur visite de Pedraza depuis le parking en face de l’Ermita de la Virgen del Carrascal ou du « San Miguel », qui est maintenant converti en Centre Thématique de l’Aigle Impérial, près d’un aqueduc médiéval qui acheminait de l’eau de source jusqu’à la fontaine du Caño à côté de la route. En remontant vers le village, il est judicieux de se désaltérer avec l’eau de cette fontaine ; de nombreux habitants et étrangers remplissent des récipients pour leur consommation d’eau à la maison.

En haut de la colline, vers la gauche, se trouve une énorme tour de guet, autrefois utilisée comme citerne, appelée le « Pozo de las Hontanillas ». En face de la Porte du Village, eut lieu le fameux duel entre Iñigo Fernandez de Velasco et le comte de Benavente. Le vainqueur du combat fit tailler son écu sur les deux côtés de la porte, pour qu’il n’y ait pas de doute sur qui possédait le village. À l’intérieur de l’arc, il y a une niche avec un Christ qui descend les vendredis saints. Cette porte de la muraille était fermée au crépuscule jusqu’aux années quarante du XXe siècle ; un fait que raconta Ignacio Zuloaga à sa riche collectionneuse américaine, Mme Lydig, et auquel elle n’avait pas cru. Ce fut l’objet d’un pari qu’elle vint perdre à Pedraza de la Sierra. La porte s’ouvre en dessous de la tour médiévale qui abrite la prison, l’une des mieux conservées en Espagne.

Trois rues donnent accès à la ville : la rue du centre, la « Calle Real », mène à la place. Sur la droite se trouve la rue Calzada, qui suit le tracé des murailles et conduit à l’église de Santa Maria et au château. À gauche, c’est la rue de las Cuestas, qui longe les parois du canyon du « Gurugú » et le puits de las Hontanillas dont nous avons déjà parlé.

Nous marchons par la Calle Real ; au numéro 15 se trouve aujourd’hui le bureau de la Fondation du village de Pedraza. Sur le linteau de la porte, une inscription indique que ce fut là que l’on devait payer l’octroi. Les fenêtres à barreaux se répètent dans de nombreuses maisons de cette belle rue. Sur la gauche, on reconnaît la Maison Pilatos grâce au beau balcon d’angle de cette maison du XVIe siècle, ayant appartenu à la famille du « Ladron de Guevara », échevins de la ville au milieu du XVIIe siècle. Sur la droite, l’actuel Bureau du Tourisme se distingue par sa décoration murale. Le bloc entier sur la gauche de la rue est l’imposante maison des Becerril, qui donne également sur la Plaza Mayor.

La Plaza Mayor de Pedraza possède des arcades faites de colonnes et de chapiteaux provenant des ruines du château au XIXe siècle. Parmi les détails les plus particuliers, on trouve le banc de genévrier sous les arcades, où tant de cinéastes se sont assis pendant les tournages sur la place. Dans la grande maison des Miranda, construction de 1673, maintenant une taverne, il faut souligner les balcons, les armes, les gargouilles de pierre et les écus du « Ladron de Guevara ».

La pharmacie, datant du XVIe siècle avec sa belle collection d' »albarelos » et autres équipements pharmaceutiques, a été dirigée par les descendants de Don Pedro Abad, pharmacien cité par Cela dans son livre Juifs, Maures et Chrétiens.

En face se trouve l’hôtel de ville, ancien palais des marquis de Lozoya.

Il détient trois écus : celui des Perez de la Torre qui y ont vécu jusqu’en 1533, de la famille Perez et au centre celui du village; l’horloge est du XVIIIe siècle. Le lieu est utilisé comme un espace d’exposition dynamique. En dessous de la mairie, il y a un passage qui mène directement à La Casona, à la rue Cordovilla ou du Curé; il appartenait au grand décorateur Paco Muñoz et c’est la maison de repos de la célèbre chef et divulgatrice Samantha Vallejo-Nájera (Programme Master Chef en Espagne).

De retour à la place, entre la Maison de la Communauté de Villa y Tierra et l’église se trouve le « balcon vert », un privilège médiéval pour Antonio Perez de la Torre et Zúñiga et ses descendants pour assister aux taureaux; il appartient actuellement à Doña Margarita Becerril.

L’église de San Juan conserve des éléments romans. Au XXe siècle, le porche qui avait précédé la porte d’entrée a été muré et le pasteur y fit superposer la façade de l’église en ruines de Santo Domingo. À l’intérieur, un retable baroque et un excellent orgue de 1847, œuvre de Jose Otorel ; son baptistère est ce qu’il y a de plus ancien dans l’église, datant du XIIIe siècle. La porte arrière mène à la Plaza de la Olma, nommée d’après un orme centenaire disparu dans les années 1980, où se tenait autrefois le marché du mardi. Depuis la place de la Olma, la Calle Mayor mène vers le château. Dans cette rue, il y a encore des vestiges du Palais des Comtes de Pineda, et par une ruelle, on arrive au Corral de Joaquina, actuellement transformé en restaurant. En suivant la rue principale, on trouve l’église de Santa María de Mediavilla, avec des absides romanes, des fenêtres mauresques dans la tour, des voûtes en briques incluses dans le mur et des éléments de la Renaissance et du baroque.

Le Château de Pedraza fut incendié en 1813 par la garnison française lors de sa retraite de la ville, et toute la documentation fut perdue. Il aurait pu y avoir un fort romain, mais les restes les plus anciens identifiés sont les fondations et les murs du XIIIe siècle.

Au milieu du XIVe siècle, Enrique II l’a donné à Don Fernando Gomez de Albornoz, premier seigneur de Pedraza. La propriété de la famille Herrera est attestée par l’écusson sur la porte d’entrée de la citerne dans la cour, à côté de la piscine.

À la fin du XVe siècle, il passa à la Maison de Velasco; Iñigo Fernandez de Velasco et son fils Pedro y ont construit la plupart de ce qui reste actuellement du château: la double enceinte avec des tours rondes et carrées et des tourelles encadrées sur la porte au-dessus d’un fossé artificiel creusé dans la roche. En 1925, le peintre Ignacio Zuloaga a acheté les ruines qui étaient utilisées comme enceinte pour le bétail; Il a reconstruit le donjon pour l’utiliser comme logement. À la fin du XXe siècle, ses successeurs ont reconstruit une aile et la deuxième tour; actuellement une douzaine d’œuvres du peintre y sont exposées; Il est loué pour des repas de mariages.

De retour au village à gauche, les ruines de l’église de Santa Maria. Sur le côté gauche de la rue Calzada se trouve le magasin de meubles artisans de la dynastie Cristóbal, et en face est situé l’atelier artisanal et le magasin Estaños de Pedraza (Artisans de l’étain de Pedraza), unique dans son genre et un must pour les amateurs de l’artisanat.

En face, il y a la Casona del Marqués de Pineda que le créateur d’intérieurs Paco Muñoz a transformée en la célèbre boutique De Natura, siège actuel des banquets du chef de télévision Samantha Vallejo-Nájera. Avançant vers la porte du village, sont sur la droite les ruines de Santo Domingo, église baroque démantelée au XIXe siècle et que la fondation de la Villa de Pedraza a réhabilitée. En face, en plein quartier juif, se trouve ce qui était la Maison de l’Inquisition, ancienne Auberge du Peintre Zuloaga.

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RESTAURANT PENALARA SAN IDELFONSO LA GRANJA

Lors de notre visite à **San Ildefonso La Granja**, nous avons eu la chance de découvrir l’un des joyaux de la cuisine locale au **Restaurant Peñalara**, un lieu incontournable pour savourer les spécialités de Castille-León, notamment le fameux **cochon de lait rôti** (*cochinillo asado*). Ce plat, véritable emblème de la région, est particulièrement prisé à **Ségovie**, et le **Peñalara** ne déçoit pas avec sa version délicieusement authentique.

Le **cochon de lait rôti** est préparé de manière traditionnelle dans des **pots en argile**, ce qui lui confère une texture tendre et savoureuse, avec une croûte parfaitement croustillante qui se brise sous la fourchette. Ce plat riche en saveurs est généralement servi très chaud, offrant un équilibre parfait entre la tendreté de la viande et le croquant de la peau, un délice pour les amateurs de cuisine rustique et généreuse.

En plus de ce plat principal, le **menu à 25€** du restaurant inclut un autre classique de la cuisine castillane, la **Sopa Castellana**. Cette soupe, riche et réconfortante, est faite avec du pain, de l’ail, du jambon, des œufs et du bouillon, souvent relevée d’un peu de paprika. Elle incarne à merveille les saveurs rustiques de la région, parfaite pour débuter le repas avec chaleur et simplicité.

Le restaurant propose également des options plus abordables, comme un **menu à 15€** qui comprend un **filet mignon à la moutarde**, un plat tendre et savoureux qui ravira les carnivores, ou encore des **hamburgers** accompagnés de **croquettes de jambon** en entrée. Ces derniers sont d’une qualité irréprochable, avec une garniture généreuse et un goût raffiné.

Le cadre du **Restaurante Peñalara** est tout aussi agréable que sa cuisine. L’ambiance est conviviale, et l’atmosphère rustique de l’endroit fait écho à la simplicité et à l’authenticité des plats qui y sont servis. Le service est impeccable, avec un personnel attentif et accueillant, prêt à vous guider dans votre choix de plats.

Que vous soyez amateur de **cochon de lait rôti** ou curieux de goûter aux autres spécialités de la région, le **Peñalara** est une adresse à ne pas manquer lors de votre passage à **San Ildefonso La Granja**. Un véritable festin pour les sens, à savourer dans une ambiance chaleureuse et typiquement castillane.

RESTAURANT CASTILLA et le REVUELTO DE MORCILLA

Le **restaurant Castillo**, situé à Ségovie, offre une alternative rafraîchissante aux établissements plus touristiques du centre-ville, avec un excellent rapport qualité-prix et une ambiance chaleureuse. Ce restaurant est parfait pour ceux qui cherchent à déguster des plats typiques de la région tout en profitant d’un cadre agréable. En plus de sa **vue imprenable** sur la ** »femme morte de Ségovie »**, un site incontournable de la ville, le restaurant Castillo se distingue par son accueil accueillant et son service attentionné.

Dès notre arrivée, nous avons été chaleureusement accueillis avec un **tapas de bienvenue** composé de pain, jambon, sauce cocktail et fromage blanc. Cette petite attention met immédiatement dans l’ambiance et nous prépare à découvrir le menu.

Parmi les **entrées**, la **salade russe** est un véritable succès : copieuse, fraîche et parfaitement assaisonnée, elle est un vrai délice. Mais l’un des plats les plus remarquables de notre repas a été le **revuelto de morcilla**. Ce plat est un incontournable pour les amateurs de saveurs typiques espagnoles. Il s’agit d’un mélange d’**œufs brouillés** et de **boudin noir** (morcilla), une spécialité de la région. Le boudin noir, savamment cuisiné, se marie parfaitement avec les œufs, créant une texture fondante et un goût riche et savoureux. Le **revuelto de morcilla** est un plat qui ravira les palais en quête de saveurs robustes et authentiques.

Quant aux **plats principaux**, nous avons opté pour un **filet d’empereur à la plancha**. Ce poisson, délicatement grillé, était bien préparé et généreusement servi, offrant une chair tendre et savoureuse, tout en restant léger et délicat. Un plat parfait pour ceux qui recherchent une option plus légère mais tout aussi savoureuse.

L’atmosphère du **restaurant Castillo** est à la fois décontractée et conviviale, idéale pour une sortie en famille ou entre amis. L’endroit est lumineux et agréable, et l’ambiance est agréable, loin de l’agitation des restaurants plus fréquentés du centre-ville. Le rapport qualité-prix est aussi un point fort, avec des portions généreuses et des prix bien plus abordables que dans de nombreux autres restaurants de la région.

En résumé, notre expérience au **restaurant Castillo** a été très positive. Non seulement les plats étaient de qualité et savoureux, mais l’accueil chaleureux et la magnifique vue sur la ville ont également ajouté une dimension particulière à notre repas. Nous recommandons vivement ce restaurant à ceux qui cherchent une expérience culinaire authentique à Ségovie, sans pour autant se ruiner.

J 344 LES ARTICHAUTS FARCIS AU JAMBON IBERIQUE – La Parada à Velilla

La recette des **alcachofas relleno de jamón** (artichauts farcis au jambon ibérique) est une délicieuse spécialité qui incarne parfaitement la richesse culinaire de la **région nord de l’Espagne**. Nous avons eu l’occasion de découvrir ce plat raffiné au **Restaurant La Parada**, situé à **Velilla**, dans la province de **Castille-et-León**, un endroit qui fait honneur aux saveurs locales tout en offrant une expérience culinaire agréable et authentique.

Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par un service attentionné, qui a pris soin de nous faire sentir chez nous. Le restaurant, situé à l’entrée de Velilla près de **Pedraza**, bénéficie d’un cadre idyllique, avec une belle terrasse ensoleillée donnant sur un **rio** pittoresque. L’endroit est calme et idéal pour se détendre tout en dégustant des plats locaux.

Avant même que le menu ne nous soit présenté, nous avons eu droit à une **succulente sélection de tapas** offertes. Parmi celles-ci, des **tripes à la cuiller** savamment préparées et du **lard grillé** qui, chacun à leur manière, nous ont mis l’eau à la bouche et donné un avant-goût de ce qui allait suivre.

Le menu du jour, très abordable à **12,50 €**, comprenait une entrée, un plat principal, un dessert et une boisson. Tout était fait maison, avec une grande attention portée à la qualité des ingrédients et à la présentation des plats.

### En entrée, nous avons savouré un **gaspacho andalou** onctueux et rafraîchissant, parfait pour débuter ce repas. Mais l’un des moments forts de l’expérience a été l’**alcachofa relleno de jamón**, des artichauts farcis au **jambon ibérique**. Ce plat, typique de la région, était une véritable explosion de saveurs. Les artichauts étaient parfaitement cuits, tendres et savoureux, tandis que la farce, composée de jambon ibérique finement haché, apportait une richesse et une profondeur de goût exceptionnelles. La garniture était généreuse, et l’artichaut se mariait parfaitement avec la texture fondante du jambon. Le tout était accompagné d’une **sauce maison**, douce et légèrement crémeuse, qui rehaussait encore davantage le goût du plat.

### Pour le plat principal, nous avons eu le plaisir de goûter à des **poissons grillés**, des **steaks tendres** et parfaitement cuits, ainsi qu’à du **poulet en sauce picalilli**, une recette pleine de saveurs, à la fois douce et épicée. Chaque plat était servi généreusement et préparé avec soin, témoignant du savoir-faire du chef.

### Enfin, le repas s’est terminé par un **dessert typique** de la région : la **cuajada**. Ce caillé de brebis, qui se consomme froid, ressemble un peu à un yaourt, mais il a une texture plus épaisse et un goût particulier dû au lait de brebis. La cuajada peut être accompagnée de **miel artisanal local**, de **sucre**, de **confiture**, ou même de **sel**, ce qui lui confère une dimension de saveurs très intéressante, à la fois sucrées et salées, selon l’accompagnement choisi.

En résumé, ce repas au **Restaurant La Parada** a été une véritable découverte de la **cuisine traditionnelle espagnole**, simple mais pleine de saveurs authentiques. Le **plat des alcachofas relleno de jamón** est un incontournable qui, en plus d’être délicieux, nous a permis de découvrir un aspect typique de la gastronomie de cette région. Avec un cadre agréable, un service impeccable et une cuisine généreuse, cet endroit est idéal pour tous ceux qui souhaitent savourer les spécialités locales dans un cadre paisible et chaleureux.

LE FEUILLETE AU BOUDIN NOIR DE BURGOS ET POMMES – restaurant gloria

Lors de notre visite au Restaurant Gloria à Medina del Campo, nous avons eu la chance de découvrir une recette traditionnelle de la région de Burgos : le feuilleté au boudin noir de Burgos et aux pommes. La morcilla de Burgos, un boudin noir préparé avec du sang de porc, du riz et des oignons, est déjà un délice en soi. Mais dans cette version, le boudin se marie parfaitement avec des morceaux de pommes sucrées et des oignons légèrement caramélisés, le tout enveloppé dans une pâte feuilletée dorée et croustillante. Une combinaison de saveurs et de textures qui nous a vraiment surpris et ravis.

Le menu à 16 €, très abordable pour la qualité des plats, nous a permis de goûter à plusieurs spécialités. En entrée, nous avons choisi une salade généreuse, suivie de ce feuilleté au boudin, accompagné d’une portion bien copieuse. Pour le plat principal, nous avons opté pour des steaks parfaitement cuits, accompagnés d’une sauce savoureuse, et un dessert typique de la région : le Cuajada, un caillé de brebis, frais et léger, que l’on déguste souvent avec un peu de miel ou de confiture locale. Chaque plat était simple, mais superbement préparé, mettant en valeur les ingrédients locaux.

Ce repas a été une belle découverte des saveurs de la région de Burgos, avec une attention particulière portée à la qualité des produits. Nous avons quitté le restaurant satisfaits, non seulement par la qualité des mets, mais aussi par le cadre accueillant et l’atmosphère conviviale du lieu. Le feuilleté au boudin noir de Burgos et aux pommes reste l’un de nos coups de cœur de ce repas, une recette simple mais tellement pleine de caractère.