Nous quittons Ikom à l’aube, impatients et un peu fébriles, sachant que la prochaine étape nous mène à Ekok puis vers la frontière camerounaise pour rejoindre Bafoussam notre première étape. La route, d’abord sinueuse au cœur de la forêt luxuriante, se redresse peu à peu, laissant apparaître de petits villages endormis, leurs maisons de bois et de torchis faisant face aux champs de cacao et d’huile de palme. À l’approche d’Ekok, les panneaux « Frontière » se multiplient et la présence militaire devient plus tangible : postes de contrôle, vérifications de papiers, véhicules blindés discrètement postés sous les arbres.

Arrivés au poste-frontière nigérian, nous passons sans encombre la douane dans une bâtisse récente, peinte en blanc et vert, où l’on nous accueille avec courtoisie. Quelques formalités plus loin, nous franchissons un no man’s land de quelques centaines de mètres avant d’atteindre le terminal camerounais, vaste complexe bâti il y a quelques années grâce à un financement conjoint de Yaoundé et d’Abuja. Les guichets sont dotés de scanners, les bureaux de l’immigration climatisés invitent à souffler un instant, et la signalétique est bilingue, anglais-français, rappel des deux moitiés linguistiques qui se côtoient ici.

Mais dès nos premières questions, l’atmosphère se teinte de gravité : la région est secouée depuis plusieurs saisons par les affrontements entre forces gouvernementales et groupes séparatistes anglophones, connus sous le nom « Ambazonie ».

Les incidents sporadiques, parfois meurtriers, dans les collines du Sud-Ouest, ont contraint l’armée camerounaise à multiplier les patrouilles et à organiser, les mercredis et samedis, un convoi militaire obligatoirement réquisitionné pour escorter les civils jusqu’à Buea. Nous apprenons que ce convoi part précisément à 10 h, délai limite pour embarquer avant la fermeture des bureaux de coordination.

Conscients que contourner ce dispositif nous obligerait à emprunter un long détour par l’est, via des pistes de montagne souvent boueuses en saison des pluies et peu recommandées la nuit, nous décidons de nous présenter dès le samedi matin pour observer le mouvement. Les douaniers nous confirment la nécessité d’intégrer le convoi : sans cette escorte, nul ne peut passer, disent-ils, tant la situation demeure tendue. Nous replions nos plans initiaux, acceptons de patienter et de suivre en file indienne le convoi

Le départ se fait dans une ambiance solennelle : 2 véhicules blindés, des soldats en treillis, casques vissés, parfois cagoulés mais surtout lourdement armés, deux bus de ligne, un couple de francais avec ses enfants (Yannick et Stéphanie) avec qui nous avons eu le plaisir de partager quelques moments, deux ou trios autres véhicules civils et notre Raptor chargé de nos bagages.

Le soleil est déjà bien  haut dans le cielquand le cortège s’ébranle vers 11h, remontant la piste goudronnée partiellement vers Buea. De longues portions de pistes coupent le trajet. Mais les paysages sont époustouflants et nous laissent entrevoir toute la richesse de la biodiversité camerounaise. Les villages que nous traversons se dotent de regards curieux, parfois inquiets, ponctués d’habitations aux murs colorés et de marchés de rue, comme pour rappeler que la vie continue malgré les tensions.

Huit heures plus tard, après 300 km et plusieurs haltes de sécurité – contrôle d’identité, vérification des cargaisons, briefing rapide sur les zones à éviter –, nous atteignons enfin Buea, capitale du Sud-Ouest camerounais. La ville, lovée au pied du mont Cameroun, nous accueille avec un mélange d’effervescence du samedi soir, et d’air frais venu des hauteurs. Nous remercions nos escorteurs, soulagés d’avoir traversé sans incident ce corridor parfois perçu comme périlleux.

Avant de nous atteler à la dernière portion de route vers Bafoussam, nous prenons le temps de nous remémorer chaque instant de cette traversée : l’attente sous la chaleur, l’adrénaline au départ du convoi, les paysages changeant du littoral forestier aux plateaux volcaniques, et la certitude, désormais ancrée, que la prudence et la préparation restent nos meilleures alliées face aux imprévus de l’Afrique de l’Ouest.

De Buéa à Bafoussam

Nous quittons Buea tôt le matin, nous opérons quelques retraits au distributeur Ecobank puis faisons le plein de gasoil. Ici le litre est à 875 FCFA soit environ 1.30 €, un bel écart avec le Nigéria. Puis nous prenons la route et dès les premières pentes, la route se faufile entre des forêts d’eucalyptus et de bananiers plantains, leurs troncs lisses dessinant de longues ombres sur l’asphalte encore humide de la bruine nocturne.

Les collines se succèdent, rythmées par des clairières bordées de fougères géantes, où parfois s’insinuent des ruisseaux cristallins. Au loin, les monts s’arrondissent, drapés d’une végétation dense, tandis que le soleil perce enfin la brume, baignant le paysage d’une lumière dorée.

Peu à peu, les premiers étals improvisés surgissent sur le bas-côté : des huttes de branchages surmontées de tôles ondulées, plantées dans la boue fraîche des fossés. À l’ombre d’un palmier à huile, des femmes courbées confectionnent de fines brochettes d’escargots géants — ces Achatina que l’on nomme ici « nyamangoro » ou « congo meat ». Chaque escargot, méticuleusement vidé et nettoyé, est embroché coupé en deux sur un bâtonnet de bambou, puis badigeonné d’une marinade d’ail pilé, de gingembre frais, de piment ardent et d’un soupçon de feuilles d’utazi séchées, cueillies dans les jardins voisins. Nous nous arrêtons, attirés par le crépitement discret du grill artisanal — une simple tôle posée sur des braises vives — et l’arôme fumé, presque iodé, qui se mêle au parfum de la terre humide.

Assis sur des troncs sciés, nous portons les brochettes à nos lèvres : la chair se détache sans résistance, glissant sur la langue en une caresse moelleuse, relevée par la chaleur du piment et la pointe amère de l’utazi. Les vendeuses nous sourient, fières de ce trésor nutritif qu’elles récoltent après les premières pluies, expliquant que ces escargots sont riches en protéines et en fer, et constituent une source de revenu essentielle pour leurs familles. Elles nous confient leur petit secret : un filet d’huile de palme rouge apporte la brillance, et quelques feuilles de basilic africain — cueillies au lever du jour — offrent une fraîcheur inattendue.

Plus loin, la route s’élargit et, sous de vieux cacaoyers, nous découvrons des vergers de safou, la prune d’Afrique. Les arbres ploient sous des grappes de fruits violacés, presque noirs, dont la peau fine craque sous la pression du pouce. Nous achetons quelques poignées de ces Dacryodes edulis directement aux cueilleuses : elles ramassent les fruits tombés à terre, les trient, puis les empilent le long de la piste. La première bouchée, crue, nous surprend par sa chair beurrée, mi-olive, mi-avocat, qui fond instantanément, mêlant acidité subtile et douceur crémeuse.

En discutant avec les agricultrices, nous apprenons que la pulpe peut contenir jusqu’à 35 % d’huile — un trésor mono‑insaturé que l’on presse pour la cuisine ou la cosmétique. Les graines, elles, sont séchées, broyées et pressées pour en extraire une huile utilisée dans la médecine traditionnelle, tandis que l’écorce et les feuilles soignent plaies et fièvres. Nombre de femmes rurales transforment l’excédent en pâte ou en conserves, prolongeant ainsi la saison de vente et assurant un revenu stable.

Alors que l’horizon s’ouvre sur les plaines plus basses, les étals de brousse apparaissent : de petites cabanes où la viande sauvage se vend sans fard. Des singes suspendus à des crochets, des agoutis — ces fameux « grasscutters » — embrochés deux par deux sur des tiges fines, et des genettes exposées entière dévoilant leur peau tachetée témoignent d’un commerce ancestral. Les vendeurs, souvent venus des villages alentours, achètent ces gibiers à bas prix et les proposent aux routiers et aux chauffeurs de camions, entre deux chargements de ciment. Nous observons avec une certaine retenue : ce commerce, bien que vital pour de nombreuses familles rurales, met à mal la faune locale et soulève d’indispensables questions sanitaires.

Lorsque la silhouette de Batié, notre première étape, se dessine enfin devant nous, lovée sur plusieurs collines, c’est le cœur plein de saveurs et d’images fortes. Nous reprenons la route, emportant en mémoire le crépitement des braises, la douceur beurrée du safou et l’intensité du ndolé fumé, conscients d’avoir traversé un monde vivant où chaque halte, chaque rencontre fait vibrer un lien profond entre nature, culture et survie quotidienne.

BAFOUSSAM une ville vibrante et authentique

Arrivés à Bafoussam, nous sommes immédiatement frappés par l’énergie qui émane de cette ville, considérée comme le 4e centre urbain du Cameroun après Douala, Yaoundé et Garoua. Nichée dans une région vallonnée, Bafoussam est entourée de collines recouvertes de savane herbacée, offrant un cadre naturel apaisant malgré l’effervescence urbaine. Dès les premiers instants, nous sentons que cette ville a une âme, un mélange unique de tradition et de modernité.

Bafoussam tire son nom des Bafoussam, l’un des trois groupes ethniques qui formaient à l’origine la population de la ville, aux côtés des Baleng et des Bamougoum. Ces communautés, bien que distinctes, partagent des traditions et une histoire communes, ce qui donne à la ville une identité culturelle riche et harmonieuse. Nous apprenons que Bafoussam est un carrefour historique, tant sur le plan géographique que culturel, et cela se ressent dans l’atmosphère qui y règne.

Bafoussam est une ville qui bouge. Grâce à sa situation stratégique, elle a connu un développement économique rapide, devenant un pôle commercial et industriel important dans la région de l’Ouest du Cameroun. Cependant, nous remarquons que les infrastructures n’ont pas toujours suivi ce développement. Les routes principales, notamment celles menant à Douala et Yaoundé, sont bien bitumées et en bon état, mais certaines rues secondaires montrent des signes de négligence. Malgré cela, la ville est bien desservie, et nous trouvons sans difficulté les produits et services dont nous avons besoin.

Le cœur battant de Bafoussam se trouve sans conteste autour de son marché central. Dès que nous nous en approchons, nous sommes happés par une ambiance électrique. Les rues sont bondées, les étals débordent de fruits, de légumes, d’épices et d’artisanat local. Les couleurs vives et les odeurs enivrantes créent une atmosphère unique, un mélange de chaos organisé et de vie intense. Nous nous perdons dans les allées, échangeant quelques mots avec les vendeurs, toujours souriants et prêts à partager une anecdote ou une plaisanterie.

Les épiceries et les petits restaurants restent ouverts tard dans la nuit, ce qui nous permet de goûter à la cuisine locale à toute heure. Nous nous laissons tenter par un plat de poulet DG ou de ndolé, accompagné de plantains frits, le tout arrosé d’un verre de vin de raphia, une spécialité de la région. Les habitants de Bafoussam, réputés pour leur hospitalité, nous accueillent chaleureusement, et nous sentons que nous pourrions passer des heures à discuter avec eux.

Au petit matin, avant même l’ouverture des magasins et des banques, nous sommes surpris de voir des files d’attente de plusieurs dizaines de mètres se former dans les rues. C’est un spectacle impressionnant qui témoigne de la vitalité économique de la ville. Les gens sont pressés, mais toujours polis et souriants, prêts à aider un étranger qui semble un peu perdu.

Si Bafoussam elle-même ne compte pas de nombreux sites touristiques majeurs, ses environs regorgent de surprises. Nous apprenons que les chefferies traditionnelles des Bafoussam, Baleng et Bamougoum sont des lieux chargés d’histoire et de spiritualité. Les collines verdoyantes et les paysages de savane invitent à la randonnée et à la contemplation. Nous nous promettons de revenir pour explorer ces trésors cachés, qui semblent offrir une autre facette de cette région fascinante

Bafoussam est une ville qui ne laisse pas indifférent. Entre son effervescence urbaine, son riche patrimoine culturel et la chaleur de ses habitants, elle incarne parfaitement l’esprit de l’Ouest camerounais. Bien qu’elle ne soit pas une destination touristique classique, elle est un passage incontournable pour quiconque souhaite comprendre cette région et ses traditions. En quittant Bafoussam, nous emportons avec nous des souvenirs vivaces et l’envie de revenir explorer davantage cette ville et ses environs, qui ont tant à offrir.

PALAIS ROYAL DE BAFOUSSAM

Un plongeon au cœur de 800 ans d’histoire de la royauté bamiléké et de son fondateur Fom Njouvoum. Nous franchissons un porche sculpté, ouvrant le chemin vers les domaines royaux, un ensemble impressionnant de cases, de la chefferie, du palais et de la forêt sacrée. Chaque pas nous rapproche d’un passé riche et complexe, où tradition et modernité se côtoient avec harmonie.

BANDJOUN

Le lendemain, nous partons à la découverte de Bandjoun, une localité riche en histoire et en culture, située à une trentaine de kilomètres de Bafoussam. Notre journée est rythmée par la visite de trois lieux emblématiques : la Chefferie de Bandjoun, le Musée Bandjoun Station et le Musée Communautaire de Bandjoun / Case Patrimoniale de l’artiste Barthélemy Toguo. Chacun de ces sites nous offre une plongée unique dans l’héritage culturel et artistique de la région.

FOUMBAN

Immaculée et calme, à l’image de la mosquée qui marque son entrée, Foumban, capitale du royaume bamoun, respire quiétude et sagesse. Comme si sa longue vie, depuis sa fondation au XV^e siècle par Ncharé Yen, lui avait apporté une sérénité que seuls quelques matchs de football peuvent perturber. Où est-ce plutôt la domination toujours présente du Sultan qui lisse la vie de la cité ? Garant de la tradition des ancêtres, le Sultan règne sur tout le pays Noun, quand le pays bamiléké se divise en de multiples chefferies autonomes.

Depuis six cents ans et l’établissement de la lignée, jamais son autorité ne s’est démentie ou ne fut contestée, et surtout pas par le peuple. Organisée tout entière autour du palais des Sultans, que le célébrissime roi Njoya Ibrahim fit élever à partir de 1917, Foumban ne vit qu’à travers la dynastie bamoun. Aucun taxi, nombreux dans la ville, ne manque de conter sa filiation royale, son rang princier, ou même, de revendiquer sa part d’héritage.

La ville est parsemée des vestiges de sa grandeur passée. Outre le palais des Sultans, la statue d’Ibrahim Njoya, le musée du Palais royal, la grande mosquée, le musée des Arts et Traditions témoignent de l’histoire bamoun. Marché et centre artisanal se contentent, eux, de perpétuer une culture célébrée tous les deux ans, lors du Ngouon. Tous les Bamoun du Cameroun et de l’extérieur se pressent à cette fête pour magnifier leur héritage.

Foumban, construite sur les hauteurs de quelques collines, est une ville africaine où il fait bon vivre. Le centre-ville, organisé autour du marché, est perpétuellement agité. On y découvre la culture de la rue et le commerce sauvage qui y règne. Dès que l’on s’éloigne, les rues deviennent plus calmes, et l’on ne cesse de monter et descendre au gré des collines. Certains quartiers se révèlent d’une réelle beauté et la nature est partout présente. Tout comme les enfants qui regardent  » l’homme blanc « , tantôt intrigués, tantôt effrayés… Et, dès lors que le soleil inonde les collines de la ville, ses bruns chemins de terre se teintent de rouge. Et Foumban devient féerique.

Une ville à part au Cameroun où le passé semble avoir trop souvent disparu derrière les milliers d’habitations précaires. Ici, l’histoire du continent noir n’a pas été oubliée ; elle est présente dans les monuments comme le palais des Sultans, elle est surtout la fierté des habitants. L’un de ces endroits où le temps s’évade, sans qu’on veuille le retenir.

LE PALAIS ROYAL

Dans les provinces reculées à l’ouest du Cameroun se cache un trésor historique d’une valeur inestimable : le palais royal de Foumban.

MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS BAMOUN

Nous sommes partis du palais royal, franchissant la grande porte qui ouvre sur la rue des artisans,

Après avoir longé cette artère vibrante de vie pendant environ un kilomètre, nous avons aperçu, à l’ombre d’un baobab majestueux, le petit bâtiment blanc coiffé d’un toit de tôles ondulées qui abrite le Musée des Arts et Traditions Bamoun.

L’escalier étroit, aux marches usées par les pas des visiteurs, nous a conduits à l’entrée sobre, où la façade immaculée contraste avec la poussière rouge du sol environnant.

À l’intérieur, la modestie des lieux enchante le visiteur : pas de cloisons impersonnelles ni de vitrines trop hautes, mais des étagères et des socles à portée de main, permettant d’admirer de près chaque pièce, selon la méthode initiée par Mose Yepap lors de la création du musée en 1930 Nous avons découvert plus de trois mille objets, certains remontant à plus de six cents ans, qui se déploient en une scénographie claire et intime  Les murs, peints en blanc, font écho à la simplicité des constructions bamoun, tandis que le sol en terre cuite rappelle les cours intérieures des cases traditionnelles.

La première salle nous a plongés dans l’artisanat des forgerons bamoun, avec des gongs gravés de motifs circulaires et de scènes de guerre, jadis offerts par le roi aux guerriers les plus vaillants  À côté, de hautes jarres en terre cuite, destinées à la chauffe du vin de palme et de raphia, portent encore les traces des écorces et des fibres qui servaient à leur calfeutrage . Les masques en terre, aux expressions puissantes, nous ont semblé figer les esprits protecteurs des ancêtres, tandis que des pipes géantes, certaines atteignant deux mètres de long, étalaient leur envergure impressionnante en bronze poli ou en céramique tamisée

Entre les vitrines, de petites fresques sculptées racontent les conflits anciens contre les Foulbé, les alliances scellées et les grandes cérémonies royales, offrant un panorama complet de l’histoire bamoun avant même d’avoir tourné la tête Le guide, un ancien élève de l’école du palais, nous a décrypté la symbolique des crapauds gravés sur certains fourreaux—emblèmes de fertilité—et des araignées, figures de patience et de sagesse, nous transportant dans un récit oral dont chaque détail semblait retrouver vie sous nos yeux

Dans les salles annexes, la reconstitution d’une cuisine bamoun, avec ses marmites en argile, ses paniers de fibres et ses ustensiles en fer forgé, nous a rappelé les repas communautaires qui rythmaient les saisons

Plus loin, la chambre d’un notable, dotée d’un lit monté sur roulettes et couverte d’un drap en écorce, évoquait l’ingéniosité de ces sociétés où l’art de vivre s’alliait au savoir-faire local

 Nous avons senti, à travers ces pièces, la force d’un peuple ancré dans sa terre et résolu à transmettre sa mémoire.

 Les quelques boutiques extérieures, où s’exposent trônes miniatures en bronze, tables finement décorées et perles colorées, témoignent de la vitalité de l’art bamoun, toujours en pleine ébullition sous les doigts de maîtres artisans

 Nous avons quitté ce lieu empreint de dignité et de savoir, conscients d’emporter avec nous non seulement des images, mais un morceau vivant de l’âme bamoun.

LA RUE DES ARTISANS

Dès notre arrivée à Foumban, nous avons été immédiatement happés par l’atmosphère vibrante de cette ville chargée d’histoire et de savoir-faire. Ici, chaque rue, chaque maison, chaque regard porte l’empreinte d’un artisanat ancestral, transmis de génération en génération avec une fierté inébranlable. Au cœur de cette effervescence, la fonderie et la rue des artisans nous ont offert une plongée fascinante dans l’âme créative et industrieuse du peuple Bamoun.

L’odeur du métal en fusion et le son du martèlement résonnaient dans l’air chaud lorsque nous avons franchi le seuil d’un atelier de fonderie. Là, sous nos yeux, des artisans manipulaient avec une dextérité impressionnante le cuivre, le bronze et le laiton, façonnant patiemment des objets d’une finesse remarquable. La technique de la cire perdue, héritée d’un savoir-faire plusieurs fois centenaire, permettait aux sculpteurs de créer des figures d’une précision et d’un raffinement saisissants. Chacun de leurs gestes était empreint d’une rigueur presque rituelle, comme s’ils étaient en communion avec la matière qu’ils façonnaient.

Nous avons observé, émerveillés, le processus méticuleux qui transforme une simple ébauche de cire en une œuvre d’art métallique. Après avoir été recouvertes d’argile et chauffées jusqu’à ce que la cire s’échappe, les sculptures laissaient place à un moule vide, prêt à recevoir le métal en fusion. Puis venait l’instant magique : la coulée. Le liquide ardent, tel de l’or en mouvement, remplissait le moule, créant un spectacle hypnotisant où se mêlaient feu et création. Une fois refroidie et dégagée de son enveloppe d’argile, chaque pièce était minutieusement polie et ornée de détails qui racontaient une histoire, un mythe, une légende propre au peuple Bamoun.

En sortant de la fonderie, nos pas nous ont guidés vers la rue des artisans, une véritable galerie à ciel ouvert où l’art prend vie sous mille et une formes. Ici, le cuir, le bois, les perles et les tissus sont sublimés par des mains expertes. Nous avons assisté au travail des vanniers, des ébénistes et des sculpteurs, fascinés par leur habileté et la diversité des objets qu’ils produisaient. La rue débouche sur le Musée des Arts et Traditions Bamoun, un lieu incontournable pour approfondir la compréhension de cet artisanat d’exception. C’est également un endroit idéal pour ramener quelques souvenirs, bien que l’expérience puisse se révéler un peu éprouvante : les vendeurs rivalisent d’ardeur pour attirer les visiteurs dans leur atelier ou leur boutique, insistant avec ferveur pour conclure une vente.

Dans ces échoppes regorgeant de trésors, on découvre un foisonnement d’objets traditionnels : des masques en pagaille, des sculptures en bronze ou en bois, des tambours majestueux et des reproductions d’armes ancestrales. Parmi ces trésors, les masques-passeports captent particulièrement l’attention. Ces petites merveilles, très prisées des collectionneurs, avaient autrefois une fonction bien précise : avant l’existence des papiers d’identité, ils servaient de laissez-passer entre différents territoires, attestant à la fois du statut social et de l’appartenance ethnique de leur porteur.

Mais l’offre artisanale ne s’arrête pas là. Foumban regorge de mobilier raffiné : tables et chaises aux motifs typiques, portes et coffrets sculptés, tabourets somptueusement ornés de perles et de cauris. D’autres ateliers proposent des poteries, des tambours aux sonorités envoûtantes, des pipes finement travaillées et des statues en terre cuite ou en bois, parfois peintes, représentant des guerriers au regard perçant ou des figures emblématiques du peuple Bamoun. Nous avons également découvert des sculptures gravées dans des dents d’hippopotame, des cornes de buffle finement décorées, des calebasses en terre cuite, des cuirs tannés avec soin et des tissus aux motifs traditionnels éclatants.

Chaque artisan, dans son atelier ouvert sur la rue, semblait être le gardien d’un patrimoine vivant. Leurs visages reflétaient autant la concentration que la passion, et malgré l’intensité du travail, ils prenaient toujours le temps de nous expliquer leur art, de partager une anecdote, une technique, une croyance. Chaque pièce exposée n’était pas seulement un objet, mais une parcelle d’histoire, une mémoire façonnée dans la matière, un témoignage de l’ingéniosité et du raffinement de la culture Bamoun.

Foumban est bien plus qu’un simple centre artisanal, c’est une cité où le temps semble suspendu entre passé et présent, où l’artisanat n’est pas seulement un métier, mais un héritage, un langage, une identité. Nous avons quitté la ville le cœur gonflé d’admiration, conscients d’avoir touché du doigt un pan du génie créatif africain. Dans chaque pièce que nous avons tenue entre nos mains, dans chaque regard croisé, dans chaque éclat de métal sculpté, nous avons senti battre l’âme vibrante de Foumban, cette terre où l’art et l’histoire s’entrelacent dans une harmonie parfaite.

MARCHE

Le grand marché de Foumban, le deuxième plus grand marché de l’Ouest du Cameroun, est un véritable carrefour commercial où se mêlent traditions et échanges intenses. Il se tient tous les samedis près de la mosquée et dispose de deux entrées principales : l’une face à la station Mobil, l’autre face au Café Royal. Chaque semaine, ce vaste espace devient une ruche bourdonnante, où se pressent acheteurs et vendeurs venus de toute la région pour proposer une diversité impressionnante de marchandises.

Dès notre arrivée, nous sommes frappés par l’immensité du choix qui s’offre à nous. Des statuettes minutieusement sculptées aux masques rituels patinés par le temps, en passant par des tissus chatoyants et une profusion de fruits provenant des quatre coins du pays, le marché est une véritable caverne d’Ali Baba. Faute de place dans les baraquements en dur – que les commerçants peuvent acheter ou louer à l’année –, de nombreux vendeurs ont installé leurs étals à l’extérieur, débordant largement dans les rues avoisinantes et prolongeant ainsi le marché bien au-delà de ses limites officielles.

L’ambiance est vibrante, rythmée par les cris des vendeuses qui rivalisent d’énergie pour attirer les clients, les éclats de rire qui fusent entre deux négociations animées, et les disputes éphémères qui pimentent les échanges avant de se dissiper aussi vite qu’elles sont apparues. Ce sont principalement des femmes qui tiennent les échoppes, véritables piliers de ce commerce foisonnant, orchestrant avec une dextérité impressionnante la vente de leurs marchandises. Nous nous laissons porter par cette effervescence, déambulant d’un stand à l’autre, attirés tantôt par les couleurs éclatantes des pagnes exposés au soleil, tantôt par l’odeur alléchante du poisson fumé et des épices qui flottent dans l’air.

Au détour d’une allée, nous tombons sur des objets rares qui racontent l’histoire et les traditions des Bamoun. Parmi eux, les fameux masques-passeports, de petites sculptures jadis utilisées en guise d’identification pour traverser les territoires, bien avant l’introduction des papiers d’identité. Plus loin, des artisans proposent du mobilier en bois sculpté : tables, chaises, portes et coffrets aux motifs complexes, mais aussi des tabourets finement décorés de perles et de cauris. Certains stands dévoilent des poteries élégantes, des pipes en terre cuite, des statues représentant des guerriers au visage menaçant ou encore des personnages importants de la royauté bamoun. Nous nous attardons devant une collection impressionnante de dents d’hippopotame sculptées, de cornes de buffle gravées et de calebasses en terre cuite finement décorées, témoins d’un savoir-faire ancestral.

Loin de se limiter à l’artisanat, le marché est aussi un haut lieu du commerce alimentaire. Mercredi, il revêt un tout autre visage, devenant essentiellement un marché de produits frais. Les étals croulent alors sous des pyramides de fruits exotiques – mangues dorées, ananas juteux, papayes sucrées –, tandis que de larges bassines débordent de poissons fumés et de viandes séchées. Les marchands d’épices vantent les vertus de leurs mélanges parfumés, et des vendeurs ambulants proposent des collations locales : beignets de manioc dorés à point, bâtons de canne à sucre fraîchement coupés et arachides grillées. Malgré la prédominance des denrées alimentaires ce jour-là, il reste toujours possible de dénicher quelques trésors artisanaux au gré des allées.

En quittant le marché, les bras chargés de souvenirs – étoffes colorées, sculptures raffinées et épices aux parfums enivrants –, nous avons la sensation d’avoir plongé au cœur d’un univers à part, où le commerce est bien plus qu’un simple échange économique : c’est un rituel social, un spectacle vivant, une immersion totale dans la culture locale. Foumban, avec son marché vibrant et son artisanat d’exception, nous aura offert un moment unique, gravé à jamais dans nos mémoires.

24/4/2025

ITINERAIRE

BATIE

Nous traversons Batié, lovée à 5°17′N 10°17′E le long de la Nationale 5, unique axe pavé qui relie les Hauts‑Plateaux à Bafoussam, sous un climat doux où la saison des pluies dure de mars à octobre et le marché local s’anime tous les huit jours

Nous roulons lentement, et bientôt, sur le bord de la route, c’est une véritable galerie à ciel ouvert qui s’offre à nos regards : des échoppes de fortune, protégées par des tôles rouillées ou des feuilles de palme tressées, où s’activent des mains œuvrant avec une minutie étonnante. Chaque atelier est une ruche de gestes répétés, un rituel ancestral : on façonne les gourdes, poli-on leur surface lisse jusqu’à ce qu’elle brille comme un miroir vieilli, puis on y fixe, point par point, des perles de verre coloré, des graines d’arachide enduites de cire, des cauris nacrés venus de terres lointaines.

Autour de nous résonne le cliquetis des perles qui s’entrechoquent, le froissement des fibres tressées lorsque l’on ajuste une lanière de cuir, et le souffle régulier de l’artisan concentré, qui semble presque méditer à chacun de ses points. Nous nous arrêtons à un stand où un vieux maître pose, sur un petit tabouret en hévéa, une statuette de bois dur. À l’aide d’une fine aiguille plantée dans une poignée de rotin, il enserre chaque graine dans un écrin de tendresse, dessinant un motif évoquant le chant du vent dans les palmiers ou la danse des ancêtres autour du feu.

Les motifs parlent : un cercle concentrique qui symbolise le puits de sagesse d’un ancien chef, un triangle inversé rappelant la pluie bienfaitrice qui irrigue les champs de maïs et de manioc, une arabesque sinueuse qui représente le chemin sinueux de la vie. Chacune de ces sculptures, vendues en bord de route pour quelques billets locaux, est bien plus qu’un souvenir : c’est un fragment d’histoire, un écho des légendes que se transmettent les familles depuis des générations.

Les habitations révèlent à elles seules la mémoire du lieu : des cases traditionnelles en terre battue, élevées sur une structure de poteaux en eucalyptus et en cyprès, s’élèvent sur un socle carré avant de s’ouvrir sur un plafond circulaire, lui‑même coiffé d’un toit conique ou pyramidal 

Nous avançons lentement parmi ces habitations qui semblent surgir de la terre rouge, comme si elles en étaient une prolongation naturelle. Chaque case, posée sur son socle carré, raconte à elle seule une histoire millénaire. Nous nous arrêtons devant l’une d’elles, ses murs en terre battue polis par le temps, infiniment lisses sous nos doigts curieux. Les poteaux d’eucalyptus, encore marqués des traces de l’outil, portent fièrement la toiture conique, dressée telle une flèche vers le ciel, tandis qu’à l’intérieur, le plafond circulaire dessine un dôme apaisant, presque sacré.

Nous avons appris que, autrefois, on utilisait exclusivement des feuilles de raffia pour tresser ces toits, les changeant chaque année après la saison des pluies. La paille disposée en chevrons permettait à l’eau de ruisseler rapidement, protégeant la maison et ses habitants de l’humidité ambiante. Aujourd’hui, beaucoup ont adopté la tôle ondulée, plus durable, mais gardent la forme élancée qui confère à chaque toit une silhouette en pyramide — un clin d’œil assumé aux origines égyptiennes que certains aînés aiment évoquer, comme pour rappeler que leur peuple, tout comme ceux du Nil, a élevé des monuments vers le divin.

À l’entrée de chacune de ces concessions, nous remarquons une rangée de petits cônes de terre cuite, plantés face à la grande case. Trois cônes signifient qu’un notable y habite, sept qu’il s’agit du chef de fondom, et neuf que la maison appartient à un souverain autonome. Selon la croyance, ces pointes canalisent l’énergie du cosmos, reliant l’âme du foyer aux ancêtres. Lorsque le vent souffle,  on entend parait-il  murmurer les voix des anciens, portées vers la terre et le ciel par ces toits acérés.

En observant de plus près, nous distinguons les fines incrustations de motifs géométriques gravés à la base des murs : virgules, zigzags, cercles concentriques. Chacun symbolise un élément important — l’eau, le souffle, la force de la terre — et rappelle la sujétion de l’homme aux rythmes de la nature. Sous ces fresques minérales, de petits cabochons de couleur — morceaux de pierre, éclats de céramique ou même perles de verre — captent la lumière, comme pour illuminer le seuil du foyer et chasser les mauvais esprits.

Plus loin, nous découvrons une maison plus récente, bâtie en parpaings, mais qui n’a pas renoncé à cette ossature traditionnelle. Les murs sont simplement habillés d’un enduit ocré, et la toiture, bien que faite de tôle galvanisée, reprend fidèlement la forme pyramidale. À l’intérieur, la pièce centrale est bordée de banquettes en terre cuite, dont la disposition circulaire invite à la convivialité. Au sol, un tapis tressé sert de décor, et dans un coin, une petite estrade surélevée accueille les objets sacrés et les masques de cérémonie.

Lorsque nous quittons ces lieux, un sentiment d’harmonie nous accompagne. Nous avons compris que ces habitations ne sont pas de simples abris, mais des témoins vivants d’une architecture pensée pour unir la terre, le clan et le divin. À chaque trace de main sur la terre battue, à chaque pan de toit dressé vers les étoiles, c’est la mémoire d’un peuple qui s’exprime, fragile et puissante à la fois, enracinée dans le sol et tournée vers l’infini.

BAHAM

Nous poursuivons notre découverte du sud de Bafoussam avec un arrêt à Baham, une ville chargée d’histoire et de traditions, nichée au cœur des terres bamiléké. Fondée au XVIIe siècle par trois chasseurs répondant aux noms de Tamdja, Kameugne et Bussu, Baham est aujourd’hui un important centre culturel et historique où se mêlent héritage royal, art ancestral et paysages enchanteurs.

Dès notre arrivée, nous sommes frappés par l’atmosphère unique qui y règne : un savant équilibre entre modernité et traditions séculaires. La route sinueuse qui mène à Baham traverse des collines verdoyantes et fertiles, où se dressent des cases traditionnelles aux toits de chaume et de vastes plantations, témoins de la richesse agricole de la région.

Chaque étape de notre visite nous plonge plus profondément dans l’âme de cette ville fascinante, où les récits du passé se racontent à travers des monuments, des rites et des objets précieux.

Les Secrets de la Chefferie de Baham : Fierté du Peuple Bamiléké

Nous arrivons à Baham en traversant d’abord les collines verdoyantes des Hauts‑Plateaux, où l’air frais caresse doucement notre visage et où les torrents de la saison des pluies ont creusé de profondes gorges aux parois couvertes de fougères arborescentes et de lianes entrelacées. Sous nos pas, la terre ocre, riche en minéraux, s’écrase en un léger crissement, et au loin, les huttes dispersées des seize villages qui composent la chefferie s’impriment comme autant de souvenirs gravés dans le paysage

Nous apprenons que Baham a été fondée par un groupe de chasseurs venus des vagues migratoires bamiléké, attirés par la promesse d’une terre généreuse et d’un climat tempéré, et c’est ici, autour du lieu-dit “Sim Kaing”, que le fondateur Tamdja posa la première case du royaume, appelée Nto’o . Au fil des siècles, les dynasties se sont succédé — de Moudjo à Zudom, de Zudie à Dendji — jusqu’à ce que s’affirme la dynastie de Baham, construite par fusion sous l’impulsion du descendant venu d’outre‑Noun  ; ce “Fo” incarne à la fois l’autorité mystico‑religieuse et le garant de la justice coutumière, héritier d’un système de gouvernance où chaque jour de la semaine, au nombre de huit, correspond à une fonction spécifique — marché, pluie, chants rituels — dans le calendrier bamiléké

BAMENDJOU Bamendjou, un joyau méconnu des Hauts-Plateaux

Nous poursuivons notre exploration des chefferies bamiléké en nous plongeant plus profondément dans l’âme de Bamendjou, là où l’histoire d’un peuple se mêle aux récits légendaires, où chaque pierre, chaque arbre, chaque rituel porte la marque d’une identité unique.

LE MARCHE DE BAMENDJOU

Le marché de Bamendjou, niché au cœur des Hauts-Plateaux de l’Ouest Cameroun, est bien plus qu’un simple lieu d’échange commercial. Il incarne l’âme de la communauté, un carrefour où se rencontrent traditions ancestrales, savoir-faire locaux et vie quotidienne.​

Chaque jour de marché, les ruelles s’animent dès l’aube. Les étals colorés débordent de produits frais : ignames, bananes plantains, arachides, et bien sûr, le taro, tubercule emblématique de la région. Les vendeurs, souvent des femmes vêtues de pagnes aux motifs éclatants, interpellent les passants avec des chants rythmés, perpétuant une tradition orale vivace.​

L’architecture environnante reflète l’histoire riche de Bamendjou. Les cases traditionnelles, construites en adobe et coiffées de toits en chaume, bordent le marché, témoignant d’un savoir-faire ancestral. Certaines arborent des frises en raphia coloré, symboles de statut social et de l’appartenance à des lignées spécifiques. Non loin, la chefferie se dresse majestueusement, avec ses piliers sculptés représentant des masques rituels, rappelant le rôle central du Fo’o dans la vie communautaire.​

La faune et la flore environnantes ajoutent une dimension particulière à l’expérience du marché. Les singes colobes, considérés comme des messagers des esprits, s’aventurent parfois jusqu’aux abords, attirés par les fruits mûrs. Les habitants, respectueux de ces créatures, partagent volontiers une portion de banane ou de manioc avec eux. La forêt sacrée, à proximité, abrite des espèces endémiques comme le palmier Mbokkor, dont les fruits sont consommés lors des fêtes des semailles, symbolisant l’abondance et la prospérité.​

Les interactions sociales au marché sont empreintes de respect et de convivialité. Les anciens, assis à l’ombre des arbres, partagent des récits du passé, transmettant aux plus jeunes les valeurs et les enseignements des ancêtres. Les griots, véritables bibliothèques vivantes, déclament des épopées au son du balafon, rappelant les exploits des héros locaux et les leçons de vie.​

Une anecdote souvent racontée concerne un forgeron qui, grâce à la qualité exceptionnelle de ses outils, fut invité à la chefferie pour une nuit, un honneur rare. Ce geste symbolisait la reconnaissance du mérite individuel et la possibilité de mobilité sociale, même dans une société structurée par des hiérarchies traditionnelles.​

En parcourant le marché de Bamendjou, on ne peut s’empêcher de ressentir la vitalité d’une culture qui, tout en honorant ses racines, s’adapte aux évolutions du monde moderne. C’est un lieu où chaque échange, chaque sourire, chaque produit vendu raconte une histoire, celle d’un peuple fier, résilient et profondément attaché à ses traditions.

MUR DES HONNEURS A BAHOUAN 

Nous sommes arrivés à Bahouan par une route sinueuse bordée de collines verdoyantes, à quelques encablures de Bafoussam. Le village s’étend paisiblement sur les hauteurs, entre champs de maïs, bananeraies et bosquets d’eucalyptus, dans cette région de l’Ouest camerounais où chaque recoin semble chargé de récits anciens. Nous venions voir un lieu dont nous avions entendu parler, presque chuchoté par ceux qui savent : le Mur des Honneurs. À notre arrivée, nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre. Était-ce un monument ? Un musée en plein air ? Un pan de mémoire ? Nous avons vite compris que c’était tout cela à la fois.

Le Mur se dresse au cœur du village, à la lisière d’une esplanade discrète mais empreinte de solennité. Il ne s’agit pas d’un simple mur de pierres ou de béton. C’est une fresque vivante, construite à la main, pierre après pierre, par la communauté, pour honorer ceux et celles qui ont marqué l’histoire de Bahouan. Ce sont les noms gravés, les photos encadrées, les plaques soigneusement calligraphiées qui nous ont d’abord saisis. Nous avons reconnu, en marchant lentement le long du mur, des figures connues de la région, mais aussi des visages inconnus, jeunes et âgés, femmes et hommes, issus de divers horizons : enseignants, artisans, chefs traditionnels, soignants, entrepreneurs, artistes, cultivateurs.

Chaque nom ici est une histoire. Nous avons écouté les récits racontés par un habitant du village, gardien officieux du lieu. Il nous a parlé de Madame T., une institutrice qui, dans les années 1960, parcourait les hameaux à pied pour donner des cours sous les manguiers. Ou encore de Monsieur D., vétéran de la Seconde Guerre mondiale revenu au pays pour fonder une coopérative agricole, et dont la photo trône fièrement au centre du mur. Chaque hommage inscrit sur les pierres semble ouvrir une fenêtre sur le passé de Bahouan, un passé tissé de courage, d’abnégation et de solidarité.

L’architecture du site épouse le relief. Le mur serpente légèrement, suivant la courbe du terrain, presque comme s’il voulait embrasser la mémoire collective. Il est fait de pierres locales, liées par un mortier rouge ocre, en harmonie avec la terre environnante. De part et d’autre, des plantes ornementales ont été plantées : des hibiscus rouges, des crotons aux feuilles tachetées, et quelques touffes de citronnelle. Non loin, de vieux jacarandas étendent leur ombre violette sur les bancs de pierre, invitant à la contemplation.

Autour du mur, la vie du village continue. Des enfants jouent au ballon plus bas sur la place. Une femme passe, portant un seau d’eau sur la tête, saluant au passage une aînée assise sous un manguier. Les coqs chantent, les chèvres bêlent, et un lézard traverse nonchalamment notre champ de vision. Le lieu n’est pas figé, il respire. Il est vivant parce qu’il est habité, traversé par les générations qui s’y retrouvent, qui s’y reconnaissent.

Un peu plus loin, nous avons croisé un jeune homme qui nous a parlé d’un projet d’extension du Mur, pour accueillir d’autres figures méritantes. Il nous a dit que le Mur n’était pas qu’un hommage au passé, mais un rappel constant des valeurs que les habitants veulent transmettre : le travail, la transmission du savoir, le respect de l’autre, et surtout, l’ancrage dans la terre natale. Il nous a confié que les élèves du collège du village viennent parfois ici avec leurs enseignants pour des séances de discussion, de récit, voire de méditation silencieuse. Nous avons trouvé cela profondément émouvant.

En quittant Bahouan, nous avons emporté avec nous bien plus que des images. Le Mur des Honneurs, loin d’être un simple monument, nous a donné une leçon de dignité. Il nous a rappelé que chaque village, aussi discret soit-il sur la carte, abrite en ses pierres et ses mémoires une richesse humaine infinie. Et que parfois, les véritables héros ne sont pas ceux que l’on voit dans les livres d’histoire, mais ceux dont les noms sont gravés dans la pierre d’un mur, quelque part sur les hauteurs tranquilles de l’Ouest camerounais.

Au nord de Bafoussam : Un Voyage à Travers l’Ouest Camerounais

ITINERAIRE

Nous faisons une pause à Santa, une bourgade animée où se tient chaque jeudi matin un grand marché de fruits et légumes. Les étals colorés débordent de produits frais : avocats, mangues, bananes, maïs grillé et arachides rôties. Nous en profitons pour goûter au vin de raphia, une spécialité locale appréciée pour son goût sucré et légèrement fermenté.

Les Monts Bamboutos : Un Paysage Spectaculaire

En poursuivant notre route, nous arrivons aux monts Bamboutos, une chaîne de montagnes verdoyantes qui sépare la région du Nord-Ouest de celle de l’Ouest. Ces sommets majestueux offrent des panoramas époustouflants, avec leurs vallées profondes et leurs cultures en terrasses. Ici, l’agriculture joue un rôle clé, notamment la culture du café. Nous rencontrons des agriculteurs qui nous expliquent avec passion les étapes de la production du café arabica, reconnu pour sa qualité exceptionnelle.

Nous décidons de nous aventurer sur un sentier de randonnée pour admirer de plus près ces paysages grandioses. L’air est frais, pur, et l’ambiance paisible nous invite à ralentir et à savourer chaque instant. En contrebas, de petits villages se fondent dans le décor, témoignant de la vie agricole qui façonne cette région.

Découverte de Mbouda et de Ses Trésors Cachés

Notre prochaine halte est Mbouda, une ville de la région de l’Ouest, souvent méconnue mais regorgeant de trésors culturels et naturels. Cette escale nous permet de plonger dans l’histoire et les traditions du peuple Bamiléké.

Nous débutons notre exploration par la chefferie de Babadjou, dont l’architecture traditionnelle et l’atmosphère empreinte de spiritualité nous impressionnent. Nous visitons ensuite les chefferies de Batcham et de Bamendjing, où nous sommes chaleureusement accueillis. Ces chefferies incarnent l’organisation sociale et culturelle des Bamilékés, avec leurs cases traditionnelles finement décorées, leurs totems et leurs récits ancestraux transmis par les guides locaux.

Notre aventure se poursuit avec la découverte d’un site fascinant : les grottes de Ndovou. Autrefois utilisées comme refuge par les habitants lors des guerres tribales, ces cavernes sombres et mystérieuses nous plongent dans un passé lointain où elles servaient de sanctuaire aux populations locales.

Avant de quitter Mbouda, nous nous arrêtons aux chutes Mantube, (Elles sont accessibles par une route sinueuse bordée d’arbres, offrant un paysage pittoresque en cours de route. Ces chutes sont un lieu de beauté naturelle et offrent une expérience paisible et rafraîchissante. Elles sont également un site culturel important pour les populations locales.) un spectacle naturel impressionnant. L’eau s’écrase sur les rochers dans un tumulte assourdissant, formant une brume rafraîchissante autour de nous. Cet endroit paisible est idéal pour se ressourcer et capturer des photos mémorables.

En Route Vers Bafoussam

Après cette immersion dans l’histoire et la nature de Mbouda, nous reprenons la route vers Bafoussam, capitale de la région de l’Ouest. Ce voyage, rythmé par les rencontres, les paysages grandioses et les découvertes culturelles, nous a offert un aperçu authentique de la richesse du Cameroun. Nous repartons avec des souvenirs inoubliables et l’envie irrésistible de revenir explorer davantage ces terres fascinantes.

25/4/2025

ITINERAIRE

DSCHANG

Après avoir quitté Bafoussam, nous nous sommes dirigés vers notre prochaine étape : Nkongsamba. Le trajet fut une aventure en soi, mais ce qui a marqué notre voyage fut notre long arrêt à Dschang.

Une route rouge et fertile

Sur la route menant à Dschang, un détail frappe immédiatement : la terre est d’un rouge intense. C’est une région de culture intensive où la moindre parcelle est exploitée et mise en valeur. Haricots, maïs, bananiers s’étendent à perte de vue, témoignant d’une agriculture vivace et essentielle pour la région. Ici, la terre nourrit et fait vivre.

La route, en parfait état, invite les véhicules à rouler vite… peut-être trop vite. La prudence est de mise, car à tout moment, un piéton, un cycliste ou un vendeur ambulant peut surgir au détour d’un virage.

L’arrivée à Dschang : entre histoire et modernité

Sur les hauteurs de Dschang, le premier bâtiment visible est son université, un imposant complexe dominant la ville. À l’origine, cet établissement était réservé aux techniques agricoles, mais il s’est progressivement transformé en un pôle académique majeur, accueillant aujourd’hui des facultés d’économie, de sciences naturelles et de lettres.

Dschang, malgré son rôle universitaire important, reste une bourgade paisible. On y trouve encore quelques maisons traditionnelles aux toits de chaume, vestiges d’un temps où la ville n’était encore qu’un simple village des hauts plateaux.

Une ville aux racines historiques profondes

Dschang ne s’est pas construite au hasard. Fondée par les Allemands en 1903, elle porte en elle une histoire marquée par la colonisation et les luttes territoriales. Son nom serait une contraction de « Tsah Tsang », signifiant « terre à palabres ». Ce nom trouve son origine dans un conflit ancien : deux tribus rivales se disputaient ce territoire sans jamais parvenir à un accord. Finalement, elles décidèrent de le céder aux colons allemands, donnant naissance à la ville que nous connaissons aujourd’hui.

Dschang est une ville-rue, une ville-nature entourée de collines verdoyantes où tout est cultivé ou dédié à l’élevage. Loin du tumulte des grandes agglomérations, elle respire une atmosphère sereine, ponctuée de quelques animations liées à la vie universitaire et au marché où l’on trouve de tout : fruits gorgés de soleil, textiles traditionnels, artisanat local.

Le Musée des Civilisations : un voyage à travers le temps

Impossible de visiter Dschang sans s’arrêter au Musée des Civilisations, un édifice imposant qui trône près du lac. C’est un joyau culturel unique en Afrique centrale, où chaque salle raconte une page de l’histoire camerounaise :

• La préhistoire, avec des objets et fossiles étonnants.
• La traite négrière, période sombre mais essentielle à comprendre.
• La triple colonisation (allemande, britannique et française).
• L’indépendance, et le Cameroun moderne qui en a émergé.
• Les peuples du Cameroun, à travers des expositions sur les traditions de la Forêt, du Littoral, de la zone soudano-sahélienne et de l’Ouest.

Dès l’entrée, les visiteurs sont accueillis par une belle collection de cartes postales et de tableaux, capturant l’essence du pays.

📍 Horaires : ouvert du mardi au dimanche de 8h à 19h.
🎟️ Tarifs : 3 000 FCFA pour les non-résidents, 500 FCFA pour les enfants.

Un détour spirituel : les Grottes Ndemvo’h

À quelques kilomètres de la ville se trouve un site sacré : les Grottes Ndemvo’h. Lieu mystique et vénéré, elles sont perçues comme une seule et unique entité divine, formée de deux cavités :

• La grotte femelle
• La grotte mâle

L’eau qui suinte des roches, transformée en cascatelles rafraîchissantes, est censée purifier l’âme et protéger ceux qui viennent ici en quête de bénédictions. Les fidèles y pratiquent encore aujourd’hui des rites anciens, demandant la protection du dieu de la grotte.

L’accès à ce site est une véritable petite expédition, avec un sentier escarpé serpentant à travers un océan de collines. Heureusement, des escaliers en pierre facilitent l’ascension jusqu’aux grottes.

🎟️ Prix de la visite : 2 000 FCFA par personne.

Chutes de Mami Wata : un spectacle naturel empreint de mystère

À vingt kilomètres à l’ouest de Dschang, dans le petit village de Fongo-Tongo, un site naturel d’une beauté saisissante attend les visiteurs : les chutes de Mami Wata.

Un écrin de verdure préservé

Dès l’entrée du site, une forêt luxuriante enveloppe les voyageurs d’une atmosphère presque mystique. Cette forêt est sacrée, et la chasse y est formellement interdite, ce qui a permis à la faune locale de prospérer. Il n’est pas rare d’y apercevoir des groupes de singes espiègles sautant de branche en branche, et avec un peu de chance, l’ombre furtive d’une panthère, habitante discrète des lieux.

Puis, soudain, un grondement sourd se fait entendre au loin… Plus on avance, plus il devient puissant, jusqu’à ce que l’on découvre enfin le spectacle grandiose des chutes de Mami Wata.

Un saut de près de 80 mètres dans le vide

L’eau s’élance d’une hauteur vertigineuse de 80 mètres, formant un voile d’écume qui se dissipe en une multitude de gouttelettes avant de s’écraser dans une rivière sinueuse en contrebas. Ce spectacle, hypnotisant, est accompagné d’un doux ballet de lumière : le soleil, lorsqu’il se reflète sur les embruns, fait apparaître de délicats arcs-en-ciel, donnant une dimension féérique au lieu.

Une légende fascinante : la fée des eaux

Les chutes de Mami Wata ne sont pas qu’une merveille naturelle : elles sont chargées de mystères et de croyances ancestrales. Leur nom, Mami Wata, signifie « génie de l’eau » ou « sirène » en pidgin et dans plusieurs langues africaines.

La légende raconte qu’une fée aquatique habite au fond du bassin, sous la cascade. Ses cheveux sont longs, son regard envoûtant, et elle attire les âmes égarées sous les flots… Certains affirment l’avoir aperçue, d’autres prétendent avoir entendu son chant mélodieux résonner à travers la brume des chutes.

Mais derrière cette croyance, il y a sans doute une explication plus rationnelle : un jeu de lumière qui, en fin de journée, donne parfois l’illusion d’une silhouette mouvante dans les reflets de l’eau.

Qu’importe la vérité, l’atmosphère envoûtante des chutes invite à la rêverie et au respect des forces de la nature.

Comment s’y rendre ?

📍 Accès : Depuis Dschang, le moyen le plus simple pour rejoindre Fongo-Tongo est de prendre un taxi-moto au marché Tsinfem. Le tarif est d’environ 2 000 FCFA, à négocier avec le conducteur.

🎟️ Prix d’entrée : 2 000 FCFA par personne pour la visite du site.

🚶 À prévoir : Le sentier menant aux chutes est assez escarpé, donc il est recommandé de porter des chaussures adaptées et d’apporter une bouteille d’eau.

💡 Astuce : Pour les amateurs de photographie, le meilleur moment pour visiter les chutes est en fin d’après-midi, lorsque le soleil bas accentue les jeux de lumière et sublime les cascades.

Une pause au Lac Municipal

Après ces visites riches en émotions, quoi de mieux qu’un moment de détente au Lac Municipal ? Niché au cœur de la ville, ce lac est un havre de paix, bordé par des bananiers, des manguiers et des avocatiers.

Un pont emblématique, surnommé le « Pont du Plaisir », traverse ses eaux calmes, reliant deux rives propices à la promenade et à la contemplation. Des bancs publics invitent les visiteurs à s’asseoir, à écouter le chant des oiseaux et à observer le va-et-vient des habitants.

Le clou du spectacle ? Le coucher du soleil sur le lac, qui se reflète dans ses eaux miroitantes. L’un des meilleurs endroits pour l’admirer est sans conteste depuis les jardins du Musée des Civilisations.

Un festin pour les papilles

Aucune halte à Dschang ne serait complète sans une immersion dans la cuisine locale. Nous avons goûté à plusieurs spécialités emblématiques :
🍗 Le poulet DG, un délicieux plat de poulet mijoté avec des bananes plantains.
🐟 Le poisson braisé, accompagné d’attiéké ou de bâtons de manioc.
🥜 La sauce arachide, servie avec du couscous de maïs.

Chaque bouchée était une explosion de saveurs, témoignant du riche patrimoine culinaire camerounais.

Des rencontres inoubliables

Mais ce qui a véritablement marqué notre séjour à Dschang, c’est la chaleur et la générosité de ses habitants. Ici, les échanges sont sincères, les rires spontanés. Nous avons partagé un verre de vin de palme avec des locaux qui nous ont raconté des légendes fascinantes sur leur ville.

Alors que le soleil déclinait et que nous reprenions la route vers Nkongsamba, une évidence s’imposait : Dschang nous avait offert bien plus qu’un simple arrêt.

Nous avions traversé l’histoire, la nature, la culture et la gastronomie, en vivant chaque instant avec intensité. Ce fut un voyage dans le voyage, une parenthèse enchantée, une empreinte indélébile sur notre périple.

RESTAURANT DE L’ALLIANCE FRANCO CAMEROUNAISE – DSCHANG

Le restaurant de l’Alliance franco-camerounaise de Dschang propose des plats simples comme des assiettes d’avocats et de crudités, l’incontournable steak-frites ou encore le poulet DG, grand classique de la cuisine camerounaise. Le site est également très agréable, situé au bord du Lac et à quelques pas du musée des civilisations. Veillez bien à appeler au préalable pour vous assurer que le restaurant est ouvert à l’heure à laquelle vous souhaitez y faire une pause.

Cuisine d’inspiration française. Environ 1 000 FCFA pour les entrées et les sandwiches, et autour de 2 500 FCFA pour les plats. Boissons disponibles.

26/4/2025

ITINERAIRE

NKONGSAMBA

Le lendemain, nous partons explorer Nkongsamba, une ville nichée au cœur des montagnes, où l’air frais et les paysages verdoyants nous accueillent avec une sérénité immédiate. Les routes sinueuses nous mènent à travers des collines couvertes de plantations de café et de bananiers, tandis que les villages alentours semblent vivre au rythme lent et paisible de la nature. Nous nous arrêtons près d’un marché local, où l’animation est douce mais palpable. Les étals débordent de fruits frais, de cacao et d’épices, et les sourires des vendeurs nous invitent à échanger quelques mots. Ici, on sent l’âme de la région, avec ses odeurs de café torréfié et ses éclats de rires qui résonnent entre les stands. Nkongsamba est d’ailleurs réputée pour son café de haute qualité, et nous ne manquons pas de goûter à cette spécialité locale, riche et aromatique, qui raconte à elle seule une partie de l’histoire de cette terre.

Plus loin, nous découvrons les chutes d’Ekom Nkam, majestueuses et impressionnantes, situées à environ 25 km de la ville. L’eau tombe avec force dans un décor presque irréel, entouré d’une végétation luxuriante. Le bruit des cascades se mêle aux chants des oiseaux, créant une symphonie naturelle qui nous enveloppe. Nous prenons le temps de nous promener aux alentours, captivés par la beauté sauvage de ce lieu.

La chaleur humaine et la beauté des lieux nous laissent une impression profonde, comme si Nkongsamba avait su, en une journée, nous offrir un peu de son âme. Entre les paysages à couper le souffle, les rencontres authentiques et les saveurs locales, cette journée restera gravée dans nos mémoires comme un véritable trésor.

CHUTES D’EKOM KNAM : un voyage au cœur de la nature camerounaise

Nous avions déjà entendu parler des chutes d’Ekom Nkam, cette merveille naturelle nichée au cœur de la région du Littoral camerounais, mais rien ne pouvait vraiment nous préparer à l’expérience qui nous attendait. Ce matin-là, l’excitation était palpable alors que nous prenions la route en direction de cette cascade mythique, l’une des plus impressionnantes du Cameroun.

Un voyage à travers les paysages verdoyants du Cameroun

Le trajet vers Ekom Nkam nous plonge immédiatement dans une ambiance unique. Depuis la ville de Nkongsamba, nous empruntons une route sinueuse qui serpente à travers les collines luxuriantes, dévoilant tour à tour des plantations de bananiers, de caféiers et de cacaoyers.

Au niveau du petit monument peint en bleu et rose avec une étoile, sur la nationale reliant Melong à Nkongsamba, le chemin prend à gauche. Près d’une maison, la piste, mal entretenue, traverse des champs de café et de maïs, frôlant de rares habitations. Ce chemin, long de presque quatre kilomètres, oblige à rouler à une vitesse réduite. En prolongeant la vallée pendant environ 20 minutes, nous débouchons enfin sur une clairière d’où nous parviennent les échos lointains de la cascade.

L’entrée des gorges est marquée par deux poteaux imposants, signalant l’accès à ce site spectaculaire. Le sentier s’enfonce ensuite entre des parois rocheuses qui semblent se refermer sur nous à mesure que nous avançons. La nature environnante est d’une richesse inouïe : d’énormes fromagers aux racines géantes s’élèvent fièrement dans la jungle, tandis que de petites passerelles en fer permettent de traverser les rivières qui serpentent dans la forêt.

Puis soudain, un grondement sourd se fait entendre au loin…

Face à la puissance des chutes d’Ekom Nkam

Nous descendons du véhicule et poursuivons à pied, guidés par le fracas imposant de l’eau qui se fracasse contre les rochers. La forêt est dense, et le sentier légèrement glissant à cause de l’humidité ambiante, mais l’envie d’apercevoir ce spectacle naturel nous pousse à avancer.

Enfin, après quelques minutes de marche, la forêt s’ouvre sur une vue à couper le souffle : devant nous, une immense cascade de plus de 80 mètres de haut se déverse dans un gouffre profond, soulevant un nuage de brume qui danse sous les rayons du soleil.

Nous restons un instant figés, impressionnés par la puissance brute de la nature. L’eau tombe avec une force incroyable, produisant un brouillard rafraîchissant qui nous caresse le visage. La végétation environnante est d’un vert éclatant, contrastant avec les teintes sombres des falaises abruptes qui encadrent la chute. De temps en temps, le soleil perce à travers les nuages, formant des arcs-en-ciel éphémères au-dessus de l’eau.

Un escalier aménagé nous permet de descendre jusqu’à l’eau. L’humidité ambiante rend les marches glissantes, mais la descente vaut largement l’effort. L’envie de s’approcher encore plus de l’eau est tentante, mais nous restons prudents : le courant est puissant et les rochers, traîtres.

C’est alors que nous réalisons que nous nous trouvons sur un site emblématique du cinéma : ces chutes ont servi de décor au film Greystoke, la légende de Tarzan, avec Christophe Lambert, sorti en 1984. Imaginer le personnage de Tarzan évoluant dans cet environnement ajoute une touche légendaire à notre visite.

La légende des chutes d’Ekom Nkam

Comme souvent en Afrique, les forces de la nature sont étroitement liées aux croyances locales. Ici, on raconte que les chutes d’Ekom Nkam sont habitées par des esprits. Selon la tradition, des offrandes sont parfois déposées au pied de la cascade afin d’apaiser ces puissances invisibles et obtenir leur protection.

Un vieil homme du village nous explique que cette chute d’eau est considérée comme un passage entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Certains disent même avoir aperçu des silhouettes mystiques se dessiner à travers la brume… L’atmosphère envoûtante du lieu ne fait qu’amplifier ce récit, et nous ne pouvons nous empêcher d’observer les remous de l’eau avec une certaine fascination.

Chaque année, pour conjurer le mauvais sort et réduire les accidents sur le site, un animal est sacrifié lors d’une cérémonie traditionnelle. Une coutume qui, selon les habitants, a permis d’abaisser significativement le nombre de tragédies survenues aux abords de la chute.

Une immersion totale dans la nature

Après un long moment à admirer la cascade, nous décidons d’explorer les environs. Un sentier permet d’accéder à une seconde chute, plus petite mais tout aussi impressionnante, qui complète le spectacle.

Loin du tumulte urbain, l’endroit est un véritable havre de paix, uniquement troublé par le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et le martèlement incessant de l’eau.

Cependant, une recommandation s’impose : se prémunir contre les fourmis piquantes et les moustiques, omniprésents dans cette zone humide. Shorts et manches courtes sont fortement déconseillés, à moins de vouloir leur servir d’apéritif !

Après cette immersion intense dans la nature, nous décidons de conclure cette magnifique journée en faisant une halte au restaurant Millenium, où nous savourons un délicieux poulet préparé comme à la maison, un plat généreux et réconfortant après tant d’émotions.

Informations pratiques pour visiter les chutes d’Ekom Nkam

📍 Localisation : À environ 30 km de Nkongsamba, dans la région du Littoral.

💰 Tarifs :

• Accès au site + guide : 3 000 FCFA
• Accès avec appareil photo : 3 500 FCFA

⚠️ Conseils pratiques :

• Prévoir des chaussures adaptées pour la marche sur terrain glissant.
• Se munir d’un anti-moustique efficace.
• Ne pas oublier une protection contre l’humidité (k-way, vêtements de rechange).
• Faire appel à un guide (obligatoire) pour une meilleure expérience et pour éviter tout risque.

Les chutes d’Ekom Nkam sont bien plus qu’une simple attraction touristique : elles offrent une immersion totale dans la puissance et la beauté brute de la nature camerounaise. Une expérience inoubliable, où se mêlent émerveillement, mystère et aventure. 🌿💦

 

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