Popa Falls – Là où l’Okavango se brise en rapides Namibie
Nous quittons le Kuvira River Camp à l’aube, quand la lumière hésite encore entre nuit et jour et que l’air conserve cette fraîcheur fragile qui disparaît dès les premières heures. La route B8 s’étire devant nous comme une ligne tendue vers l’est, traversant un paysage qui semble d’abord immobile, presque silencieux, avant de révéler peu à peu sa complexité. Nous avançons dans une Afrique ancienne, posée sur les sables du Kalahari, héritage de millions d’années de dépôts éoliens et fluviaux, où chaque arbre isolé raconte une lutte contre la sécheresse et le feu.
À mesure que nous progressons dans le Kavango, le territoire s’anime. Les villages apparaissent comme des ponctuations humaines dans cet espace ouvert, faits de terre, de bois et de gestes répétés. La vie s’y déploie au rythme du soleil et du fleuve, dans une relation directe avec l’environnement. Nous traversons ces scènes sans les interrompre, observateurs discrets d’un quotidien profondément ancré dans les cycles naturels. Ici, l’eau structure tout, même lorsqu’elle n’est pas visible.
Car sous cette apparente aridité circule déjà l’influence d’un système hydrologique exceptionnel : celui de l’Okavango. Né sur les hauts plateaux angolais, le fleuve entreprend un voyage singulier à travers l’Afrique australe, refusant l’océan pour se perdre à l’intérieur des terres. Ce paradoxe géographique, unique à l’échelle du continent, façonne des paysages et des écosystèmes d’une richesse remarquable.
Lorsque nous approchons de Popa Falls, le décor change imperceptiblement. La végétation se densifie, l’air devient plus humide, et le fleuve, jusque-là discret, commence à se faire entendre. L’entrée du site nous coûte 360 NAD pour nous quatre, un tarif modeste pour accéder à l’un des seuils hydrologiques les plus importants du fleuve.
Au‑dessus du sentier, dans l’enchevêtrement des branches fines qui surplombent le fleuve, une petite silhouette rousse se balance doucement. C’est une roussette épaulettée, l’un de ces frugivores nocturnes qui sculptent la forêt sans jamais faire de bruit. Son pelage chaud, ses grands yeux brillants et ses oreilles orangées racontent une autre facette de Popa Falls, plus discrète mais tout aussi essentielle. Contrairement aux chauves‑souris insectivores, elle utilise la vue et l’odorat pour parcourir la nuit, reliant les figuiers, les manguiers et les arbres à baies qui bordent le Kavango. En digérant la pulpe et en rejetant les graines intactes, elle devient une jardinière invisible de la ripisylve, assurant la régénération de ces forêts riveraines qui donnent à Popa Falls son atmosphère si particulière. Suspendue dans la lumière du matin, immobile et calme, elle incarne la vitalité silencieuse de ce corridor écologique qui relie la bande de Caprivi au cœur de la Namibie
Ce que l’on appelle “chutes” ne correspond en rien à l’image classique de cascades vertigineuses. Ici, l’eau glisse, se brise, se divise. Elle rencontre une barrière de quartzite, vestige d’anciens socles précambriens formés il y a plus d’un milliard d’années, lorsque cette partie du continent était encore en pleine transformation tectonique.
Le fleuve ne chute pas, il résiste. Il s’étale sur une succession de seuils rocheux, perd quelques mètres à peine, mais gagne en énergie ce qu’il perd en hauteur. Le courant se fragmente en chenaux, contourne les affleurements, s’accélère puis ralentit dans une respiration continue. Cette puissance est brute : un fleuve blanc d’écume, pressé entre les rochers, vibrant d’une énergie contenue. Cette interaction entre l’eau et la roche est un processus vivant, une érosion lente mais constante qui polit, creuse et redessine le lit du fleuve au fil des crues saisonnières.
Nous restons un moment immobiles, à écouter. Le son n’est pas celui d’une chute brutale, mais d’un frottement continu, d’un tumulte maîtrisé. L’eau transporte des sédiments venus de très loin, témoins d’un bassin versant immense, et les dépose ici par fragments, contribuant à la construction progressive de ce paysage. Ces rapides constituent une zone de transition, un seuil écologique et hydrologique avant que le fleuve ne poursuive sa course vers le sud, en direction du Delta de l’Okavango, l’un des plus grands deltas intérieurs du monde.
Autour de nous, la vie s’organise précisément en fonction de cette dynamique. Les zones calmes alternent avec les courants rapides, créant une mosaïque d’habitats. La ripisylve, dense et verte, tranche avec les terres plus sèches environnantes. Les racines plongent directement dans l’eau, stabilisant les berges et offrant des refuges à une multitude d’espèces. Depuis la berge, un grand arbre solitaire domine un bras calme du fleuve : une scène paisible qui contraste avec la violence des rapides. Nous percevons rapidement que ce lieu agit comme un point de convergence biologique, une interface entre milieux aquatiques et terrestres.
Les oiseaux exploitent cette richesse avec une efficacité remarquable. Certains guettent depuis les branches basses, comme les choucadors de Meves, d’autres patrouillent au-dessus des remous. Chaque courant, chaque îlot, chaque herbier devient une opportunité. Les crocodiles trouvent dans ces zones des postes d’affût idéaux, tandis que les hippopotames utilisent les bras plus calmes comme corridors, se déplaçant entre les zones de repos et les pâturages nocturnes.
Nous avançons lentement sur les galets polis, témoins silencieux de la force du fleuve. Sous nos pieds, la roche raconte une histoire bien plus ancienne que celle de l’eau qui la traverse aujourd’hui. Elle évoque des continents en formation, des pressions colossales, des transformations profondes qui ont façonné l’Afrique australe. Ce que nous observons ici n’est qu’un instant dans une chronologie géologique immense.
Le lieu n’est pas seulement naturel, il est aussi humain. Depuis longtemps, ces rives servent de passage, d’échange, de halte. Aujourd’hui encore, quelques structures discrètes s’y sont installées, épousant le paysage sans vraiment le contraindre. Le fleuve attire, fascine, rassemble. Nous partageons un café face aux rapides, suspendus dans ce moment où le temps semble ralentir, où l’on comprend que l’essentiel se joue dans ces équilibres subtils entre eau, roche, vie et mouvement.
Depuis la berge, tout paraît déjà riche, mais en nous approchant de l’eau, la lecture du paysage change. Le fleuve devient lisible, presque intelligible. On devine ses trajectoires, ses forces, ses hésitations. On comprend alors que ces rapides, modestes en apparence, jouent un rôle fondamental dans la régulation de l’écoulement, dans l’oxygénation de l’eau, dans la structuration des habitats en aval.
Nous repartons avec cette impression persistante d’avoir observé bien plus qu’un simple site naturel. À Popa Falls, c’est toute la logique d’un fleuve africain qui se révèle, dans sa lenteur, sa puissance contenue et sa capacité à façonner le vivant.
AUNE ET FLORE
hippopotames d’Afrique australe
pintades de Numidie dans leur forme nominale australe
hippopotames d’Afrique Australe
Grandes Aigrettes (Ardea alba)
Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus)
éléphants d’Afrique d’Australe
RUSHS SHORTS REELS & PODCASTS
VIDEOS
AUTRES ARTICLES SUR la Namibie à DISPOSITION :
LODGES & RESTAURATION
Toutes les informations, par région sur la gastronomie namibienne en suivant ce lien : La Cuisine namibienne
Kuvira River Camp – Là où le Caprivi ralentit le temps
Après cette journée interminable sur la B8, marquée par la chaleur, la poussière et les soucis mécaniques du Raptor qui a choisi le 1er mai pour faire sa grève, nous reprenons enfin la route. Le soleil descend lentement, la lumière devient dorée, et la fatigue accumulée se dissout peu à peu dans l’air tiède du Zambèze. C’est dans cet état d’esprit, entre lassitude et soulagement, que nous atteignons le Kuvira River Camp, un lieu qui semble avoir été imaginé pour accueillir les voyageurs épuisés.
Dès que nous descendons du véhicule, quelque chose change. Barbara et son équipe nous accueillent avec cette douceur typique du Zambèze : un sourire franc, une poignée de main chaleureuse, quelques questions sur la route, un intérêt sincère pour notre journée. Ici, on ne reçoit pas des clients, on accueille des familles, des histoires, des voyageurs qui ont traversé la poussière et les imprévus. Le camp respire la tranquillité. Le jardin est soigné, les arbres filtrent la lumière, la terrasse s’ouvre directement sur le fleuve, et le silence africain s’installe, fait de murmures d’eau et de bruissements de brousse.
Le Zambèze s’écoule juste devant nous, large, lent, presque hypnotique. Nous restons là, simplement assis, à regarder les mouvements de l’eau, les reflets changeants, les oiseaux qui traversent le ciel immense. Le fleuve n’est jamais vraiment immobile ; il respire, il raconte, il accompagne. Entre ce ciel infini et ce ruban liquide qui glisse doucement, on se sent minuscule mais parfaitement à notre place. La journée mécanique s’efface d’un coup, comme si le fleuve absorbait tout ce qui pesait encore.
Nos chambres prolongent cette sensation de douceur. Elles sont spacieuses, simples, propres, ouvertes sur la nature, avec une terrasse qui donne directement sur le fleuve. La salle de bain privée, avec sa douche chaude, devient un luxe absolu après la route. La nuit promet d’être paisible : juste le murmure du fleuve, quelques sons de brousse, et cette impression d’être loin de tout mais exactement là où l’on doit être.
Au Kuvira River Camp, la demi‑pension n’est pas un simple arrangement pratique : c’est une invitation à ralentir, à s’asseoir face au fleuve, à laisser la lumière du soir glisser sur l’eau pendant que la cuisine s’anime doucement derrière la terrasse en bois. Ici, les menus changent chaque jour, selon l’inspiration du chef, les produits disponibles et l’humeur du camp. Rien n’est figé, tout est vivant, comme le Kavango qui coule à quelques mètres.
Le restaurant du camp est une expérience à part entière. On y mange face à l’eau, dans une lumière qui change à chaque minute, passant du doré au rose, puis au bleu profond lorsque la nuit s’installe. La soupe de courge, servie certains soirs, est un velouté délicat, parfumé, réconfortant, qui ouvre le repas avec douceur. Les bruschettas grillées, les tomates au fromage, les pavés de kudu parfaitement cuits, le chicken schnitzel croustillant… tout est préparé avec soin, générosité et simplicité. 
Le petit‑déjeuner n’est pas en reste : pain maison encore tiède, charcuterie, yaourts, fruits frais, œufs au plat ou omelette selon l’envie du moment. On mange en regardant l’eau glisser, en observant les reflets du soleil, en écoutant les histoires silencieuses du fleuve.
Lors de notre second dîner, la soirée commence par une entrée fraîche : une tomate tranchée accompagnée d’une frirlage légèrement relevée, mélange de légumes sautés et d’aromates qui apporte une touche de chaleur et de couleur. Une assiette simple, mais parfaitement équilibrée, qui ouvre l’appétit sans l’alourdir.
Puis vient le plat principal, et avec lui l’un des grands classiques de l
a cuisine namibienne : le filet d’oryx. Saisi à feu vif, reposé juste ce qu’il faut, il arrive dans l’assiette avec une croûte fine et caramélisée, révélant un cœur tendre, juteux, d’un rouge sombre magnifique. La viande, douce et légèrement sucrée, raconte à chaque bouchée la noblesse de cet animal du désert, parfaitement adapté aux terres arides du pays.
Le filet est accompagné de braatkartoffeln dorées, croustillantes à l’extérieur et fondantes à cœur, de haricots verts encore croquants, et d’un assortiment de légumes revenus doucement. Une assiette généreuse, sincère, qui ne cherche pas à impressionner mais à nourrir, à réconforter, à offrir un moment de calme et de plaisir simple.
Dans la lumière du soir, avec le fleuve qui glisse lentement derrière la terrasse, ce dîner prend une dimension particulière. On mange en écoutant les bruits de la brousse, en regardant les ombres s’allonger sur l’eau, en laissant la chaleur du jour s’éteindre doucement. Le Kuvira River Camp ne propose pas une cuisine sophistiquée : il propose une cuisine vraie, honnête, profondément ancrée dans son environnement.
Et c’est peut‑être cela, la plus belle réussite du lieu : offrir des repas qui ressemblent au camp lui‑même — simples, chaleureux, authentiques, et portés par la beauté tranquille du Kavango.
L’atmosphère du camp est particulière, presque intime. Barbara et son équipe incarnent l’esprit du lieu : bienveillance, écoute, conseils, petites attentions. Ils demandent ce que nous avons prévu, s’intéressent à nos activités, partagent des idées, racontent des anecdotes. On se sent loin de tout, mais jamais seuls. Le Kuvira River Camp devient rapidement plus qu’une simple étape : un refuge, un cocon, un petit morceau de Caprivi qui s’imprime dans la mémoire.
Les activités proposées prolongent cette immersion dans le fleuve. Le boat cruise au coucher du soleil, le fishing, le mokoro… autant d’expériences que nous avons testées et qui méritent chacune un récit à part entière. Nous y reviendrons dans de prochains articles, tant ces moments ont marqué notre séjour.
Depuis la terrasse du lodge, il suffit de lever les yeux pour les voir sortir des herbes hautes, se hisser sur la berge ou glisser lentement dans l’eau. Et lors des boat cruises, ils apparaissent entre les papyrus, immobiles comme des rochers, puis disparaissent dans un remous discret.Au Kuvira River Camp, il y a les hippos qui soufflent dans le fleuve… et puis il y a nos pintades de Numidie dans leur forme nominale australe, celles qui arrivent chaque fin d’après‑midi comme une troupe organisée. Toujours en groupe, toujours en mouvement, toujours en train de commenter la vie du camp avec leurs cris reconnaissables entre mille. Elles tournent autour de notre terrasse, inspectent chaque recoin, traversent la pelouse en file indienne, et repartent aussi vite qu’elles sont venues.
Leur plumage noir constellé de points blancs, leur casque bleu et rouge, leur démarche nerveuse… tout confirme qu’il s’agit bien de la sous‑espèce locale Numida meleagris meleagris, la forme sauvage typique d’Afrique australe. Et quand on a la chance de voir passer les pintadeaux, minuscules, bruns, rapides comme des flèches, on comprend que ce groupe est chez lui ici, autant que nous.
Seul bémol : la qualité du Wi-Fi, très faible, et l’absence de réseau 4G. Pour les voyageurs nomades, cela complique un peu les choses. Pour les autres, c’est peut-être une chance de déconnexion forcée, un rappel que le Caprivi se vit davantage qu’il ne se partage en direct.
Le camp se situe le long de la B8, à Divundu, en Namibie. Nous y avons séjourné du 1er au 5 mai 2026, quatre nuits dans deux chambres pour nous quatre. Parking gratuit, bar accueillant, chambres familiales, petit-déjeuner fabuleux : tout est pensé pour que l’on se sente bien, vraiment bien.
Le Kuvira River Camp n’est pas seulement un hébergement. C’est un lieu qui apaise, qui ralentit, qui reconnecte. Un endroit où l’on se sent accueilli, respecté, attendu. Un camp où le fleuve devient un compagnon de voyage. Après une journée de galères mécaniques, c’était exactement ce dont nous avions besoin.
White Sand Lodge – Popa Falls, fenêtre paisible sur l’Okavango
L’accès aux Popa Falls par le White Sand Lodge offre l’un des plus beaux points de vue sur les rapides. Le lodge, impeccablement tenu, respire la tranquillité et la douceur de vivre, comme un havre posé au bord du fleuve. Depuis la terrasse du restaurant, la vue s’ouvre sur la végétation riveraine et sur les bras calmes de l’Okavango qui serpentent entre les îlots verdoyants. Après la route et la marche le long des rapides, cette pause tombe à point nommé, comme une respiration dans la chaleur du milieu de journée.
L’atmosphère est simple et chaleureuse, fidèle à ces lodges namibiens où voyageurs et guides se retrouvent autour d’une table ombragée. La brise venue du fleuve adoucit l’air, porte les parfums d’eau et de roseaux, et accompagne le murmure lointain des rapides. La carte propose des plats généreux, sans prétention, mais préparés avec soin. Les assiettes arrivent rapidement, encore fumantes, et racontent chacune une petite histoire de route et d’appétit retrouvé.
Les barbecue chicken wings sont dorées, légèrement caramélisées, avec cette pointe de paprika qui accroche la langue juste ce qu’il faut. Les frites, croustillantes et dorées, prolongent le plaisir avec une simplicité réconfortante. À côté, les saucisses blanches grillées s’accompagnent d’une choucroute douce et parfumée, un clin d’œil inattendu à l’Europe au cœur de la Namibie. La pizza, fine et généreuse, mêle fromage fondu, champignons et poivrons dans une odeur irrésistible qui flotte au-dessus de la table. La salade de thon, fraîche et colorée, apporte une touche plus légère : tomates juteuses, poivrons croquants, olives, feta, et une tartinade crémeuse servie avec du pain toasté. Pour quatre personnes, boissons comprises, l’addition reste très raisonnable : 1040 NAD, un prix presque surprenant dans un cadre aussi privilégié.
Installés face au paysage, nous prenons le temps de savourer l’instant. Le grondement discret des rapides revient par vagues, mêlé au chant des oiseaux et au bruissement des roseaux.
La terrasse devient presque une extension de la visite, un moment suspendu où l’on observe la vie du fleuve avant de reprendre la route. Dans les branches au-dessus de nous, une roussette épaulettée se repose, pelage roux vibrant dans la lumière, rappel discret que la ripisylve abrite une faune étonnamment riche. Plus loin, un choucador de Meves traverse le ciel en un éclair bleu‑violet, comme une signature du Kavango.
Pendant le repas une Loutre à joues blanches a émergé dans les eaux calmes juste au-dessus des rapides de Popa Falls, glissant entre les reflets avec une élégance tranquille. Sa tête ronde, son pelage sombre plaqué par l’eau et surtout sa longue queue musclée qui ondule derrière elle confirment l’espèce sans hésitation. Elle observe, disparaît, réapparaît plus loin, parfaitement à l’aise dans ces poches paisibles entre deux rapides. Une rencontre rare, qui rappelle combien le Kavango abrite une faune discrète et fascinante.
Plus loin nous observons un Bulbul tricolore dans la ripisylve des Popa Falls, au cœur de la bande de Caprivi. L’individu présente les critères diagnostiques de l’espèce : croupion jaune vif, capuchon brun sombre, ventre clair, queue sombre de longueur moyenne. Comportement typique : déplacements rapides entre les branches, posture dressée, émissions vocales répétitives constituées de notes simples et montantes. Espèce largement répandue dans les habitats boisés et semi‑ouverts d’Afrique australe
Dans la lumière tamisée des Popa Falls, là où les grands arbres riverains projettent des ombres verticales sur les troncs saturés d’humidité, un Gobemouche‑pie s’est laissé observer longuement. L’espèce appartient au complexe africain des gobemouches noir‑et‑blanc, un ensemble encore en révision taxonomique, dont les formes locales du Kavango présentent un patron de plumage particulièrement contrasté : tête, manteau et ailes noirs, large tache alaire blanche, poitrine et ventre d’un blanc pur, et un bec fin, droit, parfaitement adapté à la capture d’insectes dans les micro‑habitats du tronc.
Le White Sand Lodge n’est pas seulement un point de passage : c’est une parenthèse douce au cœur de la bande de Caprivi, un lieu où l’on ressent pleinement la rencontre entre le fleuve, la forêt et la lumière. Une halte qui prolonge naturellement la découverte des Popa Falls et qui donne envie de poursuivre l’exploration de ce corridor sauvage unique en Namibie.
#AutourDuMonde #VoyageEnFamille #tourdumondeenfamille #Namibie #Namibia #namibiatravel #namibiatourism #Okavango #PopaFalls #Caprivi #WhiteSandLodge #travelphotography #overlanding #overlander #roadtrip #slowtravel #Faune #Roussette #Epomophorus #ChoucadorDeMeves
Road-Trip entre Rundu et Kasane dans la Bande de Caprivi : Le Guide Pratique (Alimentation, Carburant, Banques)
Traverser la bande de Caprivi, aujourd’hui appelée Zambezi Region, pour relier Rundu en Namibie à Kasane au Botswana constitue l’une des plus belles aventures d’Afrique australe. Sur cet itinéraire d’environ 600 kilomètres, les paysages sauvages défilent tandis que les infrastructures s’amenuisent. Pour rouler l’esprit tranquille, une seule règle d’or s’impose : l’anticipation. Voici le point complet et actualisé pour vous ravitailler efficacement en nourriture, en carburant et en espèces.
Magasins & Alimentation : Où faire ses courses ?
Les possibilités de ravitaillement deviennent progressivement plus limitées à mesure que l’on s’enfonce dans le Zambezi. Il est donc préférable de prévoir les gros caddies dans les hubs principaux de l’itinéraire.
À Rundu, vous trouverez les supermarchés les plus complets de tout le parcours. C’est l’endroit incontournable pour faire le plein initial de votre frigo ou de votre glacière. Des enseignes modernes comme Shoprite, Pick n Pay ou Spar Rundu proposent un choix comparable à celui d’une petite ville européenne. C’est ici qu’il faut acheter la viande de qualité, les légumes frais, le pain, les conserves, les produits laitiers et les boissons pour tenir plusieurs jours.
Environ 200 kilomètres plus loin, Divundu s’est considérablement modernisée et permet aujourd’hui un excellent réapprovisionnement intermédiaire. Le récent Karatja Mall abrite un grand supermarché Choppies, ouvert tous les jours de 08h00 à 20h00, très bien achalandé pour le frais. À l’intersection des routes B8 et C48, le Shoprite Mini Divundu offre une autre option moderne pour le pain, les fruits, les légumes et les indispensables du barbecue. Pour les voyageurs se déplaçant à plusieurs, le Metro Cash & Carry situé en ville s’avère parfait pour les achats en gros volumes, tandis que le Hombe Supermarket, une supérette locale ouverte 24h/24 sur la Main Road, reste idéale pour un dépannage tardif ou de la petite restauration à emporter.
En continuant vers Kongola, les commerces deviennent beaucoup plus modestes et il faut oublier les grands étals de produits frais. On y trouve principalement de petites épiceries locales vendant les produits de base comme des boissons, des conserves, des snacks et du pain. Le Metro de Kongola propose quant à lui des produits vendus en lots plus importants ainsi que quelques surgelés et un rayon alcools, mais son offre en produits frais y reste très restreinte.
À 110 kilomètres de là, Katima Mulilo constitue la dernière vraie ville namibienne avant le passage de la frontière avec le Botswana. Les grandes enseignes comme Shoprite et Pick n Pay Katima Mulilo y sont bien fournies. C’est le moment idéal pour cuisiner ou liquider vos derniers dollars namibiens dans du consommable non périssable.
Une fois la frontière franchie à Kazungula, Kasane accueille les voyageurs avec d’excellentes infrastructures tournées vers le tourisme et le Chobe National Park. Un grand Spar Kasane ainsi qu’un Choppies y sont disponibles, s’avérant parfaits pour se réapprovisionner avant de partir en safari.
L’idéal sur ce trajet reste donc de faire un gros approvisionnement à Rundu, de compléter le frais à Divundu chez Choppies ou Shoprite, et d’ajuster vos stocks à Katima Mulilo avant de basculer au Botswana.
Carburant : Gérer ses pleins
Si les stations-services sont globalement fiables sur l’axe principal B8, elles restent espacées d’environ 200 kilomètres. Avec un véhicule chargé ou une tente de toit qui augmente la consommation, la règle appliquée par beaucoup de voyageurs est simple : ne descendez jamais sous la moitié du réservoir pour éviter tout stress lié à une fermeture ou une rupture temporaire.
Avant de quitter Rundu, il est fortement conseillé de faire un plein complet. La ville dispose de plusieurs stations importantes le long de la route B8, notamment sous les enseignes Shell, Engen ou Total. C’est aussi l’endroit idéal pour vérifier la pression des pneus et le niveau d’eau.
À Divundu, environ 200 kilomètres après Rundu, on trouve deux stations fiables, Total et Shell, idéalement placées juste avant l’arrivée au village et aux commerces. C’est un arrêt pratique et stratégique si vous visitez le Bwabwata National Park ou la zone de Mahango.
En continuant vers l’est, vous atteignez Kongola. Bien que la localité soit petite, elle constitue un point hautement stratégique dans la bande de Caprivi. Sa station-service s’avère essentielle pour les voyageurs qui se dirigent vers la Kwando River et les lodges environnants comme Camp Kwando.
À environ 110 kilomètres plus à l’est, la ville de Katima Mulilo constitue le dernier grand centre avant le Botswana. Plusieurs stations y sont ouvertes sous les bannières Total, Engen et Puma. C’est le meilleur endroit pour refaire le plein impérativement avant de franchir la frontière.
Après le passage de la frontière près de Kazungula, on trouve rapidement plusieurs stations modernes à Kasane pour ravitailler les 4×4 aux portes du Chobe National Park.
Banques & Retraits : Garder du Cash
Bien que les cartes bancaires soient de plus en plus acceptées dans les grands supermarchés et les stations-services, le réseau peut parfois sauter et l’argent liquide reste indispensable pour les pourboires, les entrées de parcs secondaires, l’artisanat ou les petits villages.
Avant de partir vers l’est, Rundu est clairement le point le plus sûr pour retirer une somme suffisante pour plusieurs jours. On y trouve plusieurs banques avec des agences complètes et des guichets automatiques sécurisés, notamment la First National Bank (FNB) et la Bank Windhoek.
À Divundu, plus besoin de stresser car les points de retrait se sont bien développés. Il existe désormais plusieurs opportunités bancaires pour compléter son cash, notamment au niveau de la station Shell mais aussi à l’intérieur du nouveau supermarché Choppies à l’entrée de la ville.
À Kongola, la situation est en revanche très limitée. Il n’y a pas de banque complète dans la localité. On peut parfois trouver un distributeur d’appoint dans la station-service, mais les pannes de réseau ou les machines vides y sont fréquentes. Mieux vaut donc ne pas compter sur cette étape pour votre argent.
La ville de Katima Mulilo dispose quant à elle de plusieurs établissements financiers majeurs comme Bank Windhoek, Standard Bank et des distributeurs FNB. Les agences sont principalement situées autour de Hage Geingob Street et proposent des automates accessibles en libre-service. C’est le dernier endroit facile pour retirer avant la frontière.
Une fois arrivé à Kasane, de nombreux distributeurs sont à nouveau disponibles dans cette ville touristique, notamment près des supermarchés et des stations-service. Attention toutefois, vous retirerez ici des Pulas du Botswana (BWP).
Le meilleur conseil pour un road-trip réussi dans cette région consiste à retirer une somme importante à Rundu, à compléter éventuellement à Divundu ou Katima Mulilo, et à toujours garder sur soi entre 1000 et 2000 NAD en petites coupures pour parer à toute éventualité.
LES LIENS VERS LES PHOTOS
J 1390 
Rencontre avec un village Himba près de Grootfontein – Transmission et nouveaux horizons
J 1393 
Rundu Craft Market – Là où les objets ont une âme
Pêche matinale sur l’Okavango au lever du soleil — une journée sans prises mais pleine de vieLES LIENS
#tourdumonde #voyageenfamille #tourdumondeenfamille #raptor #Voyageavecnous #travelyourself #vivreautrement #backpacker #flashbackpacker
#traveladdict #voyagerautrement #slowtravel #slowtravelling #paysage #4×4 #4x4life #4x4adventure #travelphotography #roadtrip #ontheroad #overland #overlander #overlanding #traveladdict #toutestpossible #allispossible
About The Author
9 réflexions sur «Popa Falls – Là où l’Okavango se brise en rapides Namibie»